tag:blogger.com,1999:blog-91565854044689153992024-03-13T14:05:15.890-07:00നോങ്ങല്ലൂര് രേഖകള്....
ഒരു നാട്ടുവൃത്തത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ബ്ലോഗായിരുന്നു ഇത്...... ചെറിയൊരു തട്ടകം. അവിടത്തെ ചരിത്രം, പുരാവൃത്തങ്ങള്, വര്ത്തമാനം... അങ്ങിനെയൊക്കെ. ഇപ്പോള് അതോടൊപ്പം ഓര്മ്മകളും യാത്രാകുറിപ്പുകളും ചില കുത്തിക്കുറിപ്പുകളും കൂടി.... ആഗോളീകരണകാലത്തും ഒരു തണലിടമാക്കി ഈ ഭൂഭാഗത്തെ നിലനിര്ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് പലപ്പോഴായി പലരായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രാമക്കൂട്ടായ്മകള്ക്കു വേണ്ടി കൂടിയുള്ളതാണിത്....രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.comBlogger73125tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-35889980037794206212023-12-22T17:33:00.000-08:002023-12-22T17:41:32.277-08:00മാരാസിംബാ - സഹജീവനത്തിന്റെ കെനിയന് മാതൃകകള്കെനിയന് കുറിപ്പുകള് - 4
---------------------
ലഘുഭക്ഷണത്തിനും ഷോപ്പിങ്ങിനും ശേഷം ഞങ്ങള് യാത്ര തുടരുമ്പോള് സമയം പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതി ബൃഹത്തായിരുന്നു അവിടത്തെ കരകൗശലവില്പ്പനശാല. മസായികള് ഉള്പ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക ജനങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണസംഘമാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥര്. സമീപത്തു തന്നെ ഒരു ആര്ട്ട്ഗ്യാലറിയും ഭക്ഷണശാലയുമുണ്ട്. പലരും കാര്യമായി തന്നെ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കരകൗശലവസ്തുക്കള്ക്കൊന്നും പൂര്വ്വ നിശ്ചിതമായ വിലയില്ല എന്നുതോന്നും അതിന്റെ വില്പ്പന കാണുമ്പോള്. വിദൂരമായ രണ്ടറ്റങ്ങളില് നിന്ന് വാങ്ങുന്നവരും വില്പ്പനക്കാരും എപ്പോഴോ ഒരു തുകയിലേക്ക് സന്ധിയാകുന്നതോടെ അതിനൊരു വില കൈവരുന്നു. വിസ്തൃതമായ ആ ഹാളില് ഷെല്ഫുകളാല് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ വരിയിലും വില്പ്പനക്കാരുണ്ട് നീണ്ട വില പേശലുകള്ക്കവസാനം പരസ്പരം അര്ദ്ധസമ്മതത്തോടെ രാജിയാകുമ്പോള് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പുല്ലുകൊണ്ടു മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കുട്ടകളിലേക്ക് അതാതു വരിയില് നിന്നും നമ്മള് തിരഞ്ഞെടുത്ത കരകൗശലവസ്തുക്കള് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. അവസാന വിലപേശല് കാഷ് കൗണ്ടറിന് മുന്പിലാണ്. ചിലര് ഈ വില പേശല് നന്നായി ആസ്വദിക്കുമ്പോള് മറ്റു ചിലര് അതിനാകാതെ മാറി നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇബ്രു ആവേശപൂര്വ്വം വില പേശലില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ആഫ്രിക്കന് കൈവേലകളുടെ ആ രാവണന്കോട്ടയില് നിന്നും പുറത്തു കടന്ന ഞാന് സമീപത്തെ ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് നടന്നു. വിജന്നമായിരുന്ന അവിടെ കെനിയന് പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങള് വില്പ്പനക്കും പ്രദര്ശനത്തിനുമായി നിരത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസായിമാര പ്രൃകൃതിദൃശ്യങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളും ആഫ്രിക്കന് ഗ്രാമീണ ജീവിതവുമൊക്കെയാണ് ആ യഥാതഥ ചിത്രങ്ങളില് ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കാന്വാസിലും പേപ്പറിലുമായി വരച്ച ചിത്രങ്ങള്ക്ക് 35,000 ഷില്ലിങ്ങ് മുതല് 50,000 ഷില്ലിങ്ങ് വരെയാണ് വില. ആഞ്ജലീന എന്ന കുറിയ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് ഗാലറിയുടെ ചുമതല. വാങ്ങുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും താല്പര്യപൂര്വ്വം ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടു നടന്നു കാണിച്ചു തന്നു അവര്. ഇന്ത്യന് വിശേഷങ്ങള് ചോദിച്ചു. മടക്കയാത്രയിലും അവിടെ കയറാന് ക്ഷണിച്ചു. ആഞ്ജലീന കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള സന്ദര്ശകര് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു.
വഴിയില് പലയിടത്തും മൃഗങ്ങള് വഴി മുറിച്ചുകടക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ബോര്ഡുകള് കണ്ടു തുടങ്ങി. അകലെ ആകാശത്തൊരിടത്ത് മഴമേഘങ്ങള് സംഘടിക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്രിക്കന് സമതലങ്ങള്ക്ക് മുകളില് മഴമേഘങ്ങള് ഉരുണ്ടുകൂടുന്നത് ഒരു കാഴ്ച്ചയാണ്. തുറന്ന പ്രദേശമായതിനാല് ആകാശദൃശ്യങ്ങള് പലതും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് കാണാനാകും. ഗോതമ്പും ചോളവുമൊക്കെ കൃഷിചെയ്യുന്ന പച്ചപുതച്ച ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് വണ്ടിയെത്തി. നരച്ച പൊടിമണ്ണ് പറക്കുന്ന വഴിയോരം ഇപ്പോള് പച്ചക്ക് വഴിമാറിയിരിക്കുന്നു. ചില ചോളപാടങ്ങളില് വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ചില കൃഷിയിടങ്ങളില് കാബേജ് പോലുള്ള ശീതകാല വിളകളാണ് വളരുന്നത്. ഡങ്കന് ബലൂണ് സഫാരിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞുപോയ ഇടത്താവളത്തില് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുന്പായി ഡങ്കന് യാത്രാസംഘത്തിലെ എല്ലാവരുമായും സംവദിച്ചിരുന്നു. വരുന്ന രണ്ടു ദിവസത്തെ മസായിമാര പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചതിനോടൊപ്പം മസായിമാരക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള ഹോട്ട് എയര് ബലൂണ് സഫാരിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു ഡങ്കന്. ബലൂണ് യാത്ര പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമല്ല. താല്പര്യമുള്ളവര് അതിനായി പ്രത്യേകം ബുക്ക് ചെയ്യണം. റിസര്വ്വിനുള്ളിലെ വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണാനുള്ള യാത്രക്ക് (ഗെയിം ഡൈവ്) മുന്പായി അവരെ ബലൂണ് സഫാരി കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കുമെന്നും അത് കഴിയുന്നതോടെ യാത്രാസംഘത്തിനൊപ്പം ചേരാന് പ്രത്യേക വാഹനങ്ങള് ഏര്പ്പാട് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഡങ്കന്.
എന്നാല് ഡങ്കന് പറയുന്ന ബലൂണ് സഫാരിക്ക് നിരക്ക് കൂടുതലാണെന്നും കമ്മീഷനുവേണ്ടി ആളെക്കൂട്ടുകയാണ് ഡങ്കനെന്നുമായിരുന്നു യാത്രാസംഘത്തിലെ പലരും അടക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തായാലും 2 പേര് മാത്രമാണ് ഡങ്കന്റെ സഫാരിക്കുവേണ്ടി തയ്യാറായത്. സംഘാംഗങ്ങളില് ചിലര് നിരക്കു കുറഞ്ഞ മറ്റുചില ബലൂണ് സഫാരി കേന്ദ്രങ്ങളുമായി മുന്പ് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തരാന് ഡങ്കന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെ ബലൂണ് സഫാരി എന്ന പരിപാടി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. താന് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ബലൂണ് സഫാരിയുടെ മേന്മകളും മറ്റ് തുക കുറഞ്ഞ സഫാരികളുടെ ഗുണമില്ലായ്മയും അപകടസാധ്യതകളും പലരും പലയിടത്തേക്കായി പോയാല് യാത്രാ സംഘത്തിനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെയാണ് ഡങ്കന് പറയുന്നത്. മറ്റു ഡ്രൈവര്മാരില് നിന്നും വയര്ലെസ്സിലൂടെ വരുന്ന സന്ദേശങ്ങള്ക്ക് മറുപടി പറയുന്നുമുണ്ട് അതിനിടയില് ഡങ്കന്. റോജ, കൂജ എന്നീ വാക്കുകളാണ് അതിനിടയില് ഏറ്റവും ആവര്ത്തിക്കപ്പെടുന്നത്. റോജ എന്നാല് ശരി എന്നും കൂജ എന്നാല് വരുന്നു അല്ലെങ്കില് വരൂ എന്നുമാണ് അര്ത്ഥം എന്ന് ഡങ്കന് പറഞ്ഞു തന്നു.
ഈ കൂജയെപ്പറ്റി എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നോര്ത്തു. പെറ്റേക്കാട്ട് കൂജയെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടില്. കിഴക്കനാഫ്രിക്കയില് ജോലിതേടിയെത്തിയ ഒരു സായിപ്പ് അതിനുവേണ്ടി സ്വാഹിലി പരീക്ഷക്ക് പോകുന്നു. വാചാപരീക്ഷയാണ് പരീക്ഷകനെ മുന്പേ തന്നെ കണ്ട് ചട്ടം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനെങ്കിലും ഉത്തരം പറയണം. പരീക്ഷയുടെ സമയമായി മുറിയുടെ പുറത്ത് നില്ക്കുന്ന കുട്ടിയെ അകത്തേക്ക് സ്വാഹിലി ഭാഷയില് വിളിക്കാനാവശ്യപ്പെടുന്നു പരീക്ഷകന്. 'കൂജ ഹാപ്പാ' സായിപ്പ് പറഞ്ഞു. കുട്ടി അകത്തേക്ക് വന്നു. ഇനി പുറത്തേക്ക് പോകാന് പറയൂ വീണ്ടും പരീക്ഷകന് പറഞ്ഞു അത് പറയാന് സായിപ്പിനറിയില്ല അയാളൊരു കൗശലം പ്രയോഗിച്ചു മുറിക്ക് പുറത്ത് കടന്ന് അയാള് കുട്ടിയെ വിളിച്ചു കൂജ ഹാപ്പാ കുട്ടി മുറിക്കുള്ളില് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. സായിപ്പ് പരീക്ഷ ജയിച്ചു. ആ കൂജ തന്നെയാണ് ഡങ്കന്റെ കൂജയും
വഴിയില് ചെമരിയാടിന് പറ്റങ്ങളെ കണ്ടു തുടങ്ങി. ഇടക്കൊരു സ്ഥലനാമം വായിക്കാനായി Ngoswani village. നാരോക്ക് പട്ടണത്തെ സെകെനാനി കവാടവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന C12 റോഡിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര. 85 കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഈ ഹൈവേ വരുന്നതിന് മുന്പ് നാരോക്കില് നിന്നും സെകെനാനി വരെയുള്ള യാത്ര ദുഷ്ക്കരമായിരുന്നത്രേ. ചൈനയുടെ ബെല്റ്റ് ആന്ഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ റോഡ് മസാരിമായ ടൂറിസത്തെ വലിയ രീതിയില് ഉത്തേജിപ്പിക്കാന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കെനിയയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസന രംഗത്ത് ചൈന വന്തോതില് മുതല് മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ആശ്രിതത്വം വളര്ത്തിയെടുത്ത് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടുകയും തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളില് സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് നയം ആഫ്രിക്കന് വന്കരയിലും വിജയകരമായി തന്നെ നടപ്പിലാകുന്നുണ്ട്.
ഒരു മണിയോടെ ഞങ്ങള് ആദ്യ ജിറാഫിനെ കണ്ടു. വന്യജീവി സങ്കേതത്തോടടുക്കുകയാണ്. 1.20ന് മസായിമാര നാഷണല് പാര്ക്കിന്റെ സെകെനാനി ഗെയിറ്റില് ഞങ്ങളെത്തി. ഓരോ വാഹനത്തിലെയും ഡ്രൈവര്മാര് യാത്രക്കാരുടെ പാസ്പോര്ട്ടുകളുമായി പാര്ക്കിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുക്കാനായി പോകുന്നുണ്ട്. ധാരാളം മസായി വനിതകള് അവിടെ കരകൗശലവസ്തുക്കളും പ്രശസ്തമായ മസായി പുതപ്പുകളും നടന്നു വില്ക്കുന്നു. കവാടം മനോഹരമാണ്. സീസണ് ആരംഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവും ഗെയ്റ്റിന് മുന്പിലെ റോഡില് സഫാരി വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര കാത്തുകിടക്കുന്നുണ്ട്. ആറ് ഗേറ്റുകളാണ് മസാരി മാര നാഷണല് പാര്ക്കിനുളളത്. കെനിയയുടെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള സഞ്ചാരികള്ക്ക് എളുപ്പം മസായിമാരയിലെത്തിച്ചേരാന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് കാത്തുകിടക്കുന്ന സെകെനാനി ഗേറ്റാണ് നാഷണല് പാര്ക്കിന്റെ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടം. മസായ് മാര നാഷണല് റിസര്വിന്റെ കിഴക്കന് അതിര്ത്തിയില് വിശാലമായ സവന്ന സമതലങ്ങള്ക്കിടയിലാണ് സെകെനാനി ഗേറ്റ്. അടുത്തത് തലേക് ഗേറ്റ് ഇതിനടുത്താണ് ഞങ്ങള് താമസിക്കാന് പോകുന്ന മാരാസിംബാ ലോഡ്ജ്. മുസിയാര, ഒലൂലോലോ, സാന്ഡ് റിവര്, ഒലൂലൈമുതിയ തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റു പ്രവേശന കവാടങ്ങള് ഇതില് സാന്ഡ് റിവര് ഗേറ്റ് കടന്നാണ് ടാന്സാനിയയിലേക്കുള്ള യാത്രികര് അതിര്ത്തി കടക്കുക. രാവിലെ 6 മുതല് വൈകീട്ട് 6 വരെയാണ് പാര്ക്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശന സമയം.
താമസിക്കാതെ ഡങ്കന് ഞങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ടുകളുമായി എത്തി. ഞങ്ങള് മസായിമാര നാഷണല് പാര്ക്കിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. കാലങ്ങളായി ആഫ്രിക്കന് വന്യമൃഗങ്ങള് വിഹരിക്കുന്ന പുല്മേടുകള് സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴും എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കല് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടും എന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. നാലാം ക്ലാസില് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കുന്നംകുളം അടുപ്പുട്ടി സ്ക്കൂളില് നിന്ന് സിസ്റ്റര്മാര് ബ്യൂട്ടിഫുള് പീപ്പിള് (Animals Are Beautiful People 1974) എന്ന സിനിമ കാണിക്കാനായി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. താവൂസ് തിയ്യറ്ററിലിരുന്ന് ആഫ്രിക്കന് സമതലങ്ങളും മരുപ്രദേശങ്ങളും ആനകളും വന്യമൃഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ ആ സിനിമ കണ്ണുചിമ്മാതെ കണ്ടിരിക്കുമ്പോള് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ആഫിക്കന് വന്യജീവികളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി കാണാനാകും എന്ന് ചിന്തിക്കാന് പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ചും നൈറോബിയെക്കുറിച്ചും ആദ്യം വായിക്കുന്നത് എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാടിന്റെ യാത്രാവിവരണങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു. തട്ടിന് പുറത്തെ പാപ്പന്റെ പുസ്തകശേഖരത്തില് കാപ്പിരികളുടെ നാടിന്റെ ഏത്രയോ വര്ഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കോപ്പിയുണ്ടായിരുന്നു.
ഇനിയങ്ങോട്ട് പുല്പ്പരപ്പിനും കുറ്റിക്കാടിനുമിടയിലൂടെയുള്ള മണ്വഴികളാണ്. താമസിക്കാതെ ആദ്യ വില്ഡെബീസ്റ്റ് കൂട്ടത്തെ കണ്ടു ഞങ്ങള്. തുടര്ന്ന് സീബ്രകളും ജിറാഫും ഗസല്ലകളും (തോംസണ്സ് ഗസല്). ഓരോ മൃഗക്കുട്ടങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും ഫോട്ടോയെടുക്കാനയി വണ്ടി നിറുത്താനാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇബ്രുവും മറ്റുള്ളവരും. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതാവര്ത്തിച്ചപ്പോള് ഡങ്കന് അസ്വസ്ഥനായി. 'ഇന്ന് വൈകീട്ടും നാളെ പകല് മുഴുവനും നമ്മള് ഇവര്ക്കിടിയില് തന്നെയാണ് ഒടുവില് ഈ കാഴ്ച്ച കണ്ട് നിങ്ങള്ക്ക് മടുക്കും ഇപ്പോള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോഡ്ജിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇന്നത്തെ ഗെയിം ഡ്രൈവിന് പോകാം' ഡങ്കന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഡങ്കന് മുന്പ് പറഞ്ഞതു പോലെ തന്നെ രണ്ടരക്കുമുന്പായി മാരാംസിംബാ ലോഡ്ജില് ഞങ്ങളെത്തി. വിജന്നമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് മരങ്ങള് വളര്ന്നു നില്ക്കുന്ന വലിയൊരു തൊടിയില് മരം കൊണ്ട് കൊളോണിയില് ശൈലിയില് നിര്മ്മിച്ച മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങള്. അതി മനോഹരമായ പരിസരം. ഗസലുകളും മാനുകളും മേഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് തൊടിയില്. ഹോട്ടല് ജീവനക്കാര് ലഗേജുമെടുത്ത് ഞങ്ങളേയും കൂട്ടി റിസപ്ഷന് ഏരിയയിലേക്ക് നടന്നു.
മസായിമാര വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനകത്ത് ടൂറിസ്റ്റുകള്ക്കായി നിരവധിയായ ഇക്കോ-ലോഡ്ജുകളും ഫോറസ്റ്റ് ക്യാപുകളുമുണ്ട്. മിക്കതിന്റെയും പേരിനൊപ്പം മസായി എന്നോ മാര എന്നോ സിംബാ എന്നോ ഉണ്ടാകും. സിംബാ എന്നാല് സിംഹം എന്നാണര്ത്ഥം. ബിഗ് ഫൈവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവികള്ക്ക് പ്രശസ്തമാണ് മസായിമാര സങ്കേതമെങ്കിലും സിംഹമാണ് കെനിയക്കാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കക്കാരുടെയും ഇഷ്ടമൃഗം. അവരുടെ പൗരാണികമായ ഒട്ടേറെ മിത്തുകളും എൈതിഹ്യങ്ങളും പഴംകഥകളും ഈ മൃഗരാജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ധൈര്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായിട്ടാണ് അവ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. നാഷണല് പാര്ക്കിന്റെ ഗെയിറ്റിലും സിംഹം ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയില് കുത്തിനിര്ത്തിയ മരത്തടികളില് നിര്മ്മിച്ച വിശാലമായ ഒരിടമാണ് ഹോട്ടലിന്റെ സ്വീകരണകേന്ദ്രം. അതിനോട് ചേര്ന്ന് തന്നെ റെസ്റ്റോറന്റും ബാറും. മരക്കഴകള്ക്കുമുകളില് നിര്മ്മിച്ച ഓരോ ഭാഗത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കി നടവഴികളുണ്ട്. മരപ്പലകകള് പാകിയ നിലവും ചെരിഞ്ഞ മേല്ക്കൂരയുമുള്ള ഈ നിര്മ്മിതികള്ക്ക് അരഭിത്തികള്ക്ക് മുകളിലായി തുറന്ന വശങ്ങളാണുള്ളത്. താഴെ മാരാനദിയുടെ പോഷകനദിയായ തലേക് നദി വളരെ മന്ദഗതിയില് ഒഴുകുന്നു. നദിയുടെ കരയിലെ മണ്പരപ്പില് കിടന്ന് വെയിലുകായുന്ന ചീങ്കണ്ണികളെ കാണിച്ചു തന്നു ചില സഹയാത്രികര്. റെസ്റ്റോറന്റില് ഞങ്ങളുടെ യാത്രാസംഘത്തെ കാത്ത് ഭക്ഷണം തയ്യാറായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഉച്ചഭക്ഷണമാണ്. അല്പ്പം പച്ചരിച്ചോറും ചിക്കനും ദാലും കാളയിറച്ചിയും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചു തിരിച്ച് റിസ്പ്ഷനിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും പാസ്പോര്ട്ടും മുറിയുടെ താക്കോലുമായി ജീവനക്കാര് തയ്യാറാണ്. ലഗേജുമായി വഴികാട്ടി മുന്നില് നടന്നു അവര്.
വലിയ വൃക്ഷങ്ങള് നിറഞ്ഞ തൊടിയുടെ ഒരു വശത്ത് അതിര്ത്തി തലേക് നദിയാണ് അതിന് അഭിമുഖമായാണ് മരക്കെട്ടിങ്ങള്. ഓരോകെട്ടിടത്തിലും താഴെയും മുകളിലും രണ്ടു വീതം ആകെ നാല് കുടുംബങ്ങള്ക്ക് താമസിക്കാം. വലിയൊരു മുറി ഒരു ബാത്ത് റൂം. നദിക്കഭിമുഖമായി ഒരു ബാല്ക്കണി ഇത്രയുമാണ് ഓരോ ഭാഗത്തുമുള്ളത്. വൃക്ഷച്ഛായകള്ക്കിടയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കല്ലുപാകിയ ആ വഴിയും അതിനു സമീപത്തായി വേണ്ടത്ര അകലത്തില് നിര്മ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളും, അതി മനോഹരമായൊരു പരിസരമാണ്. ലോഡ്ജിന്റെ വളപ്പിന് ചുറ്റും കമ്പി വേലിയുണ്ടെങ്കിലും സസ്യബുക്കുകളായ വന്യമൃഗങ്ങള് അവിടെയാക്കെ വിഹരിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി ഒരു കാരണവശാലും തനിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുതെന്ന കര്ശ്ശന നിര്ദ്ദേശം ചെക്കിന്സമയത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു. മസായി ഗോത്രവര്ഗ്ഗത്തില് ഉള്പ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാ തട്ടിലുമായുള്ള ഹോട്ടല് ജോലിക്കാരില് ഭൂരിഭാഗവും. ഇന്ത്യന് വംശജരാണ് ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമസ്ഥരെങ്കിലും ജോലിക്കാരായി ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യന് വംശജരെ പോലും കാണാനായില്ല.
മസായിമാരാ വന്യജീവി സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാരാ ട്രയാംഗിള് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം മസായി വര്ഗ്ഗക്കാര് ഉള്പ്പെടുന്ന 'ദി മാരാ കണ്സര്വന്സി'ക്കാണ് ഇൗ പ്രദേശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ ചുമതല. മസായിമാര നാഷണല്പാര്ക്കിന്റെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് മാരാ മദിയാല് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രദേശമാണ് മാര ട്രയാംഗിള്. ടാന്സാനിയയിലെ സെറിന്ഗെറ്റി നാഷണല് പാര്ക്കില് നിന്നുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റം നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ പ്രദേശത്തു കൂടിയാണ്. 510 സ്വ.കി.മി വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള നാഷണല് പാര്ക്കിന്റെ മൂന്നിലൊന്നോളം മാരാട്രയാംഗിളാണ്. ഇതിന്റെ ഒരതിര്ത്തി ടാന്സാനിയയാണ്. നാഷണല് പാര്ക്കിനകത്തെ വലിയൊരു ഭാഗം ലോഡ്ജുകള് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും മാരാട്രയാംഗിളിനകത്താണ്.
നാല് മണിക്കുമുന്പായി ഗെയിറ്റിനടുത്തെത്താന് ഡങ്കന്റെ നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഗെയിം ഡ്രൈവ് 4ന് തന്നെ തുടങ്ങും. ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയമുണ്ട്. ബാല്ക്കണിയിലെ കസേരയില് ചാരിയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബാല്ക്കണയില് നിന്ന് നദിയുടെ വിശദമായ കാഴ്ച്ച ലഭ്യമല്ല. നദിക്കപ്പുറം കുറ്റിക്കാടും അതിനുമപ്പുറം വലുതല്ലാത്ത ഒരു മേടും കാണാം. അവിടെ കന്നുകാലികളുമായി ചിലരെ കാണാനുണ്ട്. അവിടെയെവിടെയെങ്കിലും മസായി സെറ്റില്മെന്റുണ്ടാകണം. അതിനുമപ്പുറം ആഫ്രിക്കന് ആകാശം. ബാല്ക്കണിയില് നിന്ന് അധികം അകലെയല്ലാതെ ഒരു ഗസല് പുല്ലുതിന്നുണ്ട്. ഇബ്രു ലാപ്പ്ടോപ്പുമായി റേഞ്ച് നോക്കി നടപ്പാണ്. കമ്പനിയുടെ മിഡില്-ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കന് പ്രദേശങ്ങളുടെ മുഴുവന് സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങള് ഇബ്രുവിന്റെ വിരല് തുമ്പുകളിലാണ്.
നോങ്ങല്ലൂര് നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകള്ക്കപ്പുറത്ത് മസായിമാര വന്യജീവിസങ്കേതത്തിനകത്തെ ഒരു വാസഗേഹത്തില് സ്വാസ്ഥമായിരിക്കുമ്പോള് യാതൊരു അപരിചിതത്വവും തോന്നിയില്ല ആ പരിസരത്തോടും വനപ്രകൃതിയോടും, ഒരു പക്ഷെ മാരയുടെ മുഖമുദ്രയായ പുല്മേടുകളില് നിന്നും മാറി കുറ്റിക്കാട് നിറഞ്ഞ വന പ്രകൃതിയായതുകൊണ്ടാകാം. മൗനിയായി പകല്സ്വപ്നങ്ങള് കണ്ട് സ്വസ്ഥമായി അങ്ങിനെയിരിക്കുന്നതിനിടയില് എപ്പോഴോ ഉറക്കത്തിലേക്കാണ്ടു പോയി.
(തുടരും)രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-61276814020635799232022-12-12T17:59:00.002-08:002022-12-13T15:48:23.594-08:00റിഫ്റ്റ് വാലിയുമായി വീണ്ടുമൊരു മുഖാമുഖംകെനിയന് കുറിപ്പുകള് - 3<div>---------------------</div><div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGzdaP9A5645XFoB6gb8omPDjfEpNpFJ3FdC7vHpCmWWoZTb9kYWkeU2lurLRg_N0V25B8aAUxn_94Ix2b4LrDHY6Lw484aHcxZGOF_Rdvkvg34meU5rW4L89V4oifrBBwDgab_zqUC6wa_-YDsZPFyvZ24LBvILWS6EIQnAE27EwEYeTthVHFbS-kEw/s4032/1.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="3024" data-original-width="4032" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGzdaP9A5645XFoB6gb8omPDjfEpNpFJ3FdC7vHpCmWWoZTb9kYWkeU2lurLRg_N0V25B8aAUxn_94Ix2b4LrDHY6Lw484aHcxZGOF_Rdvkvg34meU5rW4L89V4oifrBBwDgab_zqUC6wa_-YDsZPFyvZ24LBvILWS6EIQnAE27EwEYeTthVHFbS-kEw/s320/1.jpg"/></a></div>ഇബ്രുവിന്റെ വിളികേട്ടാണ് ഉണര്ന്നത്. വണ്ടിയിലുള്ളവരെല്ലാം ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 'റിഫ്റ്റ്വാലി' ഡങ്കന് പറഞ്ഞു. വിശാലമായൊരു താഴ്വാരം വണ്ടിയുടെ ജാലകത്തിലൂടെ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ ഭാഗമായ ഇൗസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കന് റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ കെനിയന് ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. നൈറോബിയില് നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളമാകുന്നു. താമസിക്കാതെ ഒരു വ്യൂപോയിന്റില് വണ്ടി നിറുത്തി. നിരവധി സഫാരി-ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങള് അവിടെ പാര്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നയ്റോബി മസായിമാര റൂട്ടിലെ പ്രധാന ഇടത്താവളം കൂടിയാണ് ഈ വ്യൂപോയന്റ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി. മുന്പില് വിശാലമായൊരു താഴ്വാരം നീണ്ട് പരന്നങ്ങിനെ കിടക്കുന്നു. റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ അതി ബൃഹത്തായ ഒരു ഭൂഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനാകുന്നുണ്ട്.</div><div><br></div><div>ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യപാളിയായ മാന്റില് പിളര്ന്നുണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകളാണ് അഥവാ വിള്ളല് താഴ്വരകളാണ് റിഫ്റ്റ് വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇത്തരം റിഫ്റ്റ് വാലികളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിള്ളല് താഴ്വരകളില് ഏറ്റവും വലുതാണ് ഗ്രേറ്റ് റിഫ്റ്റ് വാലി. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് എഷ്യയിലെ വടക്കന് സിറിയ മുതല് കിഴക്കന് ആഫ്രിക്കയിലെ മധ്യ മൊസാംബിക് വരെ ഏകദേശം 6000 കിലോമീറ്ററോളം (3700 മൈല്) നീണ്ടു കിടക്കുന്നു ഇത്. 30 കിലോമീറ്റര്മുതല് 200 കിലോമീറ്റര് വരെയാണ് ഈ പിളര്പ്പിന്റെ വീതി. 900 മീറ്റര് മുതല് 3 കിലോമീറ്റര് വരെ ആഴം. സത്യത്തില് തുടര്ച്ചയായ ഒരൊറ്റ വിള്ളലല്ല ഇത്. ചിലയിടത്തൊക്കെ തുടര്ച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ വിള്ളല് താഴ്വരക്ക് പലയിടത്തും ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും പല കാലഘട്ടത്തിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. കിഴക്കനാഫ്രിക്കന് റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ പഴക്കം 30 ദശലക്ഷം വര്ഷങ്ങളാണെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യൂപോയന്റിലെ പ്രദര്ശനപലകയില് കാണിച്ചിരുന്ന റിഫ്റ്റ്വാലിയുടെ ചിത്രത്തില് ഇത് തുടര്ച്ചയായ ഒരു വിള്ളലായാണ് വരച്ചുകാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. red sea മുതല് മൊസാംബിക് വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ദൈര്ഘ്യമാകട്ടെ 9,600 കിലോമീറ്ററെന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.</div><div><br></div><div>ബ്രിട്ടീഷ് പര്യവേക്ഷകനായ ജോണ് വാള്ട്ടര് ഗ്രിഗറിയാണ് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തില് ഇത്തരം വിള്ളലുകളുടെ നൈരന്തര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിന് ഗ്രേറ്റ് റിഫ്റ്റ് വാലി എന്ന പേര് നല്കുന്നതും. ജോണ് വാള്ട്ടര് ഗ്രിഗറിയോടുള്ള ബഹുമാനാര്ത്ഥം ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കന് റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ വലിയൊരു പ്രദേശത്തിന് ഗ്രിഗറി റിഫ്റ്റ് വാലി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1893ലും 1919ലും ഗ്രിഗറി കെനിയ സന്ദര്ശിക്കുന്നുണ്ട്. 'സമാന്തരവും ഏതാണ്ട് ലംബവുമായ വശങ്ങളുള്ള ഒരു രേഖീയ താഴ്വര' എന്നാണ് അദ്ദേഹം റിഫ്റ്റ് വാലിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നിബിഡവനങ്ങളും ശുദ്ധജലതടാകങ്ങളും പുല്പ്പരപ്പുകളും തുടങ്ങീ വ്യത്യസ്ഥമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളോടു കൂടിയ ഈ മഹാതാഴ്വാരം വളരെ വിപുലമായൊരു ജൈവസമ്പത്തിനെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു. മൃഗങ്ങളുടേയും പക്ഷികളുടേയും കുടിയേറ്റത്തിനുള്ള ഒരു ഇടനാഴിയായിയായും ഈ താഴ്വര പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguQpBkg-HaORBed49zvhmM6O1IoDzXiztnFpeTFAewirsIC68QEPsFasTLqYXbsNTMB8bQ-mE3N2y55VGIG3u1D-LyieTEeSgtiEAh8Vz_Hii3SAvzU51bSqbdjbEmF61wIzecPUut2CXFDM5qxEcBzfovTFxJbPvf-mQC3x3KS6IrBwODqGqhBRGzRA/s4608/14.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="3456" data-original-width="4608" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguQpBkg-HaORBed49zvhmM6O1IoDzXiztnFpeTFAewirsIC68QEPsFasTLqYXbsNTMB8bQ-mE3N2y55VGIG3u1D-LyieTEeSgtiEAh8Vz_Hii3SAvzU51bSqbdjbEmF61wIzecPUut2CXFDM5qxEcBzfovTFxJbPvf-mQC3x3KS6IrBwODqGqhBRGzRA/s320/14.jpg"/></a></div>മുന്പൊരു എത്യോപ്യന് യാത്രയില് അര്ബാമിഞ്ചില് റിഫ്റ്റ് വാലിക്കഭിമുഖമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹെയ്ലി റിസോട്ടിലായിരുന്നു ഒരു രാത്രി തങ്ങിയത്. എത്യോപ്യന് ദീര്ഘദൂര ഓട്ടക്കാരനും ഒളിമ്പിക്ക് മെഡല് ജേതാവുമായ ഹെയ്ലിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആ ആഡംബര ഹോട്ടലില് നിന്ന് റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ അതി മനോഹരമായ കാഴ്ച്ചയാണ് ലഭിക്കുക. എത്യോപ്യന് മലയാളിയായ ഡോ. അജിനും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കുമൊപ്പം അത്താഴ ചര്ച്ചകളുമായി അവിടെ ചിലവഴിച്ച രാത്രിയേയും പിറ്റേന്നത്തെ അവിസ്മരണീയമായ പുലരിയേയും കുറിച്ച് ട്രൂകോപ്പിയില് തന്നെ മുന്പൊരിക്കല് എഴുതിയിരുന്നു. റിഫ്റ്റിലെ നെച്ചിസാര് നാഷണല് പാര്ക്കിന് മുകളില് സൂര്യന് ഉദിച്ചുയരുന്നതിനും ചാമോ അബായ തടാകങ്ങളില് അത് നിറക്കൂട്ടുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സാക്ഷിയായി അന്ന്. അവാസ, അബായ തുടങ്ങിയ റിഫ്റ്റ് വാലി തടാകങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുകയും റിഫ്റ്റ് വാലി തടങ്ങളിലൂടെ വിപുലമായി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ യാത്രയില്. മൂന്ന് വര്ഷത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കല് കൂടി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വെച്ച് ഗ്രേറ്റ് റിഫ്റ്റ് വാലിയെ മുഖാമുഖം കാണുകയാണ്.</div><div><br></div><div>വ്യൂപോയന്റില് നിന്ന് വിവിധരാജ്യക്കാരായ സഞ്ചാരികള് കൗതുകപൂര്വ്വം റിഫ്റ്റ് വാലിയെ നോക്കിക്കാണുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമീപത്തു തന്നെ ചില കരകൗശല വില്പ്പന കേന്ദ്രങ്ങളും ലഘുഭക്ഷണശാലകളുമുണ്ട്. മൃഗങ്ങളുടെ നഖവും ദന്തവും തോലുമൊക്കെ നടന്നു വില്ക്കുന്നു ചിലര്. ചുട്ട ധാന്യങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും, പഴങ്ങളുമൊക്കെ വില്ക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു ചിലര്. ഞങ്ങളുടെ യാത്രാസംഘത്തിലുള്ളവരും ആവേശപൂര്വ്വം ഫോട്ടോ എടുപ്പും പര്ച്ചേസിങ്ങും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇബ്രു പരമാവധി ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തി എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഞാനും കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളെടുത്തു. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, ചെറുതായി കാറ്റടിക്കുന്ന അവിടെ. പല്ലുകള് കൂട്ടിയിടിച്ചു തുടങ്ങി. എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംശയമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രു. കൊറോണ വന്നുപോയിട്ട് 6 മാസമാകാറയെങ്കിലും പൂര്ണ്ണസൗഖ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കും തോന്നാറുണ്ട്. തണുപ്പ് സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് മുന്പേ തന്നെ കുറവുമാണ്. താഴ്വാരം പച്ചപുതച്ചാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും അതൊരു സംരക്ഷിത വനപ്രദേശമായി തോന്നിയില്ല. അവിടങ്ങളില് പലയിടത്തും ജനവാസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് കാണുന്നുണ്ട്. നേര്രേഖകള് പോലെ പലയിടത്തും കാണുന്നത് റോഡുകളാണ്.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlio9DtDFoQtLEwhk3qEqUgL6vy3dJWhrlAj6cglqWWgEGeGC39fCTE_aTz8qgBRtS_D597gbea8s9dC0S4lXQG9elLPebusNw4Waygtt2tP2wVWMyouTiNDAutdOfCz1c64R8g2NnMjMqlJ-T9K2ezq1n-ne0kq7VQjNbPGbg17mMSHnvT-rELZiHqw/s4032/4.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="3024" data-original-width="4032" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlio9DtDFoQtLEwhk3qEqUgL6vy3dJWhrlAj6cglqWWgEGeGC39fCTE_aTz8qgBRtS_D597gbea8s9dC0S4lXQG9elLPebusNw4Waygtt2tP2wVWMyouTiNDAutdOfCz1c64R8g2NnMjMqlJ-T9K2ezq1n-ne0kq7VQjNbPGbg17mMSHnvT-rELZiHqw/s320/4.jpg"/></a></div>തണുപ്പില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും കെനിയന് കരകൗശല വസ്തുക്കള് കണ്ടറിയാനും വേണ്ടി അടുത്തുള്ള കരകൗശലവില്പ്പനശാലക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി. മൊമ്പാസ ക്യൂരിയോ ഷോപ്പ്. കരകൗശല വസ്തുക്കളില് പലതും ദുബായ് ഗ്ലോബല് വില്ലേജിലെ ആഫ്രിക്കന് പവലിയനില് മുന്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇനങ്ങള് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ വൈപുല്യവും വൈവിധ്യവും അത്ഭുതാവഹമാണ്. എല്ലാം കണ്ടു വരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ സംഘം വന്നിട്ടുള്ള വണ്ടികള് പുറപ്പെടാന് തയ്യാറായി. മസായി മാര എത്തും മുന്പേ ഒരു ഇടത്താവളത്തില് കൂടി വണ്ടി നിറുത്തും ഷോപ്പിങ്ങ് അവിടെ നിന്നാകാം ഡങ്കന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിച്ചു. നല്ല തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം. രാവിലെ കണ്ട മൂടി കെട്ടലിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ബാക്കിയില്ല.</div><div><br></div><div>നൈറോബിയില് നിന്ന് 230 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമാണ് മസായിമാരനാഷണല് പാര്ക്കിന്റെ സെകെനാനി ഗെയ്റ്റിലേക്കുള്ളത്. നൈറോബി -
മായ് മഹിയു - നാരോക് - സെകെനാനി ഗേറ്റ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്രാപഥം. താമസിക്കാതെ മായ് മഹിയുവിലെത്തി. ഇവിടെ മുതല് നകുരു കൗണ്ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കികുയു ഭാഷയില് 'ചൂടുവെള്ളം' എന്നാണ് മായ് മഹിയു എന്ന വാക്കിനര്ത്ഥം. നെയ്റോബി കൗണ്ടിയില് നിന്ന് തുടങ്ങി കിയാമ്പു കൗണ്ടി പിന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടി പിന്നിട്ടാല് ഇനി മസായിമാര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാരോക്ക് കൗണ്ടിയാണ്.</div><div><br></div><div> ഭരണസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കെനിയയെ 47 കൗണ്ടികളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗവര്ണറാണ് കൗണ്ടി ഭരണത്തലവന്. 2010 ല് പുതിയ ഭരണഘടന നിലവില് വരുന്നതിന് മുന്പ് ഇത് ജില്ലകളെന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1963 ല് സ്വാതന്ത്രാനന്തരം നടപ്പില് വന്ന ഭരണഘടന 1969ല് വ്യാപകമായി ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടു. പാര്ലിമെന്റിന് ഉപരിയായി പ്രസിഡന്റിന് ഏറെ അധികാരങ്ങള് നല്കുന്ന അര്ദ്ധ പ്രസിഡന്ഷ്യല് സമ്പ്രദായം ഉള്പ്പടെയുള്ള മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു അത്. 1982ല് കെനിയ ഏക പാര്ട്ടി സമ്പ്രദായത്തിന് വഴിമാറി. 90കളില് ശീതയുദ്ധം സമാപിച്ചതും ആഫ്രിക്കന് വന്കരയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങള് കൂടുതല് ജനാധിപത്യത്തോടടുത്തതും കെനിയയേയും സ്വാധീനിച്ചു. കൂടുതല് ജനാധിപത്യപരമായ പുതിയ ഭരണഘടനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം കെനിയയില് ഉയര്ന്നു തുടങ്ങി. 1991-ല് ഒറ്റകക്ഷി സമ്പ്രദായത്തിന് അവസാനമായി. നിരവധിയായ പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്ന് പോയി 2010 ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് കെനിയയുടെ പുതിയ ഭരണഘടന നിലവില് വന്നു. 2010 ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് നടന്ന റഫറണ്ടത്തില് 67% കെനിയന് വോട്ടര്മാര് പുതിയ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചു വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.</div><div><br></div><div>പുതിയ ഭരണഘടന പ്രകാരം ദേശീയ ഗവര്മെന്റും കൗണ്ടി ഗവര്മെന്റുകളും ചേര്ന്ന് കെനിയയുടെ ഭരണം നടത്തുന്നു. ദേശിയ ഗവര്മെന്റിനെ പ്രസിഡന്റും ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റും ക്യാബിനറ്റും ചേര്ന്ന് നയിക്കും. കൗണ്ടികളില് നിന്നുള്ള സെനറ്റര്മാര് ഉള്പ്പെടുന്ന ഉപരിസഭ (ഒരു കൗണ്ടിക്ക് ഒരു സെനറ്റര്) 290 അംഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരു അസംബ്ലി എന്നിവ ചേര്ന്നതാണ് ദേശീയ പാര്ലിമെന്റ്. കൗണ്ടികളുടെ ഭരണാധാകാരി ജനങ്ങള് നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗവര്ണറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കീഴില് കൗണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭരണം നടത്തും. കൗണ്ടികളെ വാര്ഡുകളാക്കി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വാര്ഡില് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്ന അസംബ്ലിയാണ് കൗണ്ടികളിലെ നിയമനിര്മ്മാണ സഭ. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവര്മെന്റുകള്ക്ക് സമാനമായ വിപുലമായ അധികാരങ്ങളാണ് കെനിയയില് കൗണ്ടി ഗവര്മെന്റുകള്ക്കുള്ളത്.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiegP2URBhDGuy26IlZ9VYEBxhNX_g-dUZXx8cmDL8TxYWjav9bWvXp9_b4V23TeE_vY67hDtolV04mydOejepNc_1lAssZMh0K-dqYFxBNmZVlBORhNwnwxHdbPb-SLTzHeRIWKIFgwVfWqqJ3e2QSjFwzONVhUAg6F0Canmf4RXtq0XyKB3kSjRLR0Q/s4032/5.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="4032" data-original-width="3024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiegP2URBhDGuy26IlZ9VYEBxhNX_g-dUZXx8cmDL8TxYWjav9bWvXp9_b4V23TeE_vY67hDtolV04mydOejepNc_1lAssZMh0K-dqYFxBNmZVlBORhNwnwxHdbPb-SLTzHeRIWKIFgwVfWqqJ3e2QSjFwzONVhUAg6F0Canmf4RXtq0XyKB3kSjRLR0Q/s320/5.jpg"/></a></div>കെനിയ ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. വഴിയിലുടനീളം മത്സര രംഗത്തുള്ള സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ കൂറ്റന് ഫ്ളക്സ് ബോര്ഡുകള് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. യൂണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക്ക് അലയന്സിന്റെ വില്യം റൂട്ടോയും അസിമിയോ ലാ ഉമോജ പാര്ട്ടിക്ക് വേണ്ടി റെയ്ല ഒഡിംഗയും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളായി രംഗത്തുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 15 നാണ് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടര്ന്ന് 2022 സെപ്റ്റംബര് 13ന് കെനിയയുടെ പ്രസിഡന്റായി വില്യം റൂട്ടോ അധികാരത്തിലെത്തി). ഡങ്കന് വരാനിരിക്കുന്ന കെനിയന് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. രാഷ്ടീയക്കാര് പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന ശരാശരി ഇന്ത്യന് മധ്യവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഡങ്കനുമുള്ളത്. എങ്കിലും വില്യം റൂട്ടോയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം അയാള് വെളിവാക്കി. അതിവേഗത്തില് മോട്ടോര് സൈക്കിളുകളില് കുതിച്ചുപോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് പലയിടത്തുവെച്ചും ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുന്നുണ്ട്. പോടാ പോടാ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ബൈക്ക് ടാക്സിക്കാരാണത്രെ അവര്.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFLZLlkLGAt7k3gcy89XRbW2Z2sOikQ1f4Ybp_7aEitnmxgCn9Rsnqtz686ERk3Z7b4eI1zQXXagEjHzvmfwsDIIgK_WAhBQUqlyjMUF6yDaZ03O5sgbO12Gnm8acSyG21zGw7I0boKpekWsl4AiG58PQAh05UeBy8H0OD-jnzG3xbOURhPZ8WJz6aPQ/s599/13.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="410" data-original-width="599" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFLZLlkLGAt7k3gcy89XRbW2Z2sOikQ1f4Ybp_7aEitnmxgCn9Rsnqtz686ERk3Z7b4eI1zQXXagEjHzvmfwsDIIgK_WAhBQUqlyjMUF6yDaZ03O5sgbO12Gnm8acSyG21zGw7I0boKpekWsl4AiG58PQAh05UeBy8H0OD-jnzG3xbOURhPZ8WJz6aPQ/s320/13.jpg"/></a></div>മാറ്റാറ്റു അല്ലെങ്കില് മാറ്റാറ്റാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങള് കഴിഞ്ഞാല് പ്രാദേശികമായി യാത്രകള്ക്ക് ആളുകള് ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബൈക്ക് ടാക്സികളെയാണ്. മിനി ബസുകളോ ചെറിയ വാനുകളോ ആണ് മാറ്റാറ്റസ്. മാറ്റാറ്റുകള് കെനിയന് നിരത്തുകളിലെ ഒരു പ്രധാന കാഴ്ച്ചയാണ്. മനോഹരവും വിചിത്രവുമൊക്കെയായ ഗ്രാഫിറ്റികളാല് അലങ്കരിച്ച ഈ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് കെനിയയിലെ പ്രധാന ഗതാഗത സംവിധാനം. ചെറുതും വലുതുമായ മാറ്റാറ്റുകള് കെനിയന് നിരത്തുകളിലൂടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതം പുറത്ത് കേള്പ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തില് കടന്നുപോകുന്നത് കാണാം. ഈ വാഹനങ്ങള് കെനിയന് റോഡുകളുടെ ഒരു മുഖമുദ്രതന്നെയാണ്. ഒരു കാലത്ത് കെനിയയിലെ പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനമെന്നാല് മാറ്റാറ്റുകളായിരുന്നു. ഇന്നവിടേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഓണ്ലൈന് ടാക്സി സര്വ്വീസുകളും 'S' എന്ന പരിലുള്ള ഷെയറിങ്ങ് ടാക്സി ആപ്പുമൊക്കെ കടന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇന്നും സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയം മാറ്റാറ്റുകള് തന്നെ. നമ്പറുകള് വഴി ഓരോ മാറ്റാറ്റസും സഞ്ചരിക്കുന്ന റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കാം.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVA_ehy4KPa2HWqQUuKG6Zb9r65xrE-qZjpkkNTa9KgVQVsk3teTDTAqkJFFoK9IU9RdPjkgLFn-u4abNqrGg07QAGvSF4jMxwp2VwS1K7TzoeDy0KZ8tltzq4kiD7mmf4vuZFMnMrzB78i4MKq_oysvqLSIlIFoFp8uNztlOpTweuXqhnXLV4nHN5cg/s4032/8..jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="4032" data-original-width="3024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVA_ehy4KPa2HWqQUuKG6Zb9r65xrE-qZjpkkNTa9KgVQVsk3teTDTAqkJFFoK9IU9RdPjkgLFn-u4abNqrGg07QAGvSF4jMxwp2VwS1K7TzoeDy0KZ8tltzq4kiD7mmf4vuZFMnMrzB78i4MKq_oysvqLSIlIFoFp8uNztlOpTweuXqhnXLV4nHN5cg/s320/8..jpg"/></a></div>നമ്മുടെ നാട്ടിലേത് പോലെ റോഡില് പലയിടത്തും പോലീസ് പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ടൂറിസ്റ്റുകളുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങള് പോലീസ് തടയാറില്ലെന്ന് ഡങ്കന് പറഞ്ഞു. പരിശോധനയെ ഭയന്ന് അകലെ വണ്ടി നിറുത്തി കാത്തു നില്ക്കുന്ന ഇരു ചക്രവാഹനക്കാരേയും വഴി മാറി കടന്നുപോകുന്നവരെയും നമ്മുടെ നാട്ടിലേത് പോലെ തന്നെ അവിടെയും കണ്ടു. ചോളം കനലില് ചുട്ട് വില്പ്പന നടത്തുന്ന കുട്ടികളെ വഴിയോരത്ത് ധാരാളമായി കാണാം. പൊടി പരത്തികൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കന്നുകാലി കൂട്ടങ്ങളും. ഭാരം വഹിച്ച് കടന്നുപോകുന്ന കഴുതകളും. കഴുതവണ്ടികളും നിരന്തരം അവര്ത്തിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചകളാണ്. വഴിയോരത്ത് പലയിടത്തും പെന്തക്കോസ്ത് ക്രിസ്ത്യന് പള്ളികള് കണ്ടു. ഞായറാഴ്ച്ച ആയതിനാലാകണം ഉച്ചയോടടുത്തിട്ടും ബൈബിളുമായി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നവരും വരുന്നവരുമായ കാല്നട യാത്രികരുണ്ട് വഴിയോരങ്ങളില്.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjreNLaeEPUem3qFXjpeXXd6x5CuxGJlfFQ_YX35pKjGOKAE855844t3D37Hz7wQhH0iQOn7p4jeMnweYO2PaRRKSmzufVdRWsxbbCacbPn62UlinQbLZwZRKQ_PE5VE2qU7nJ3KqtyQj1BsBhutHq6b1zv8J5aPZTWGYl-H26j6xWB0mpb1XPinwsK2A/s4032/6.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="3024" data-original-width="4032" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjreNLaeEPUem3qFXjpeXXd6x5CuxGJlfFQ_YX35pKjGOKAE855844t3D37Hz7wQhH0iQOn7p4jeMnweYO2PaRRKSmzufVdRWsxbbCacbPn62UlinQbLZwZRKQ_PE5VE2qU7nJ3KqtyQj1BsBhutHq6b1zv8J5aPZTWGYl-H26j6xWB0mpb1XPinwsK2A/s320/6.jpg"/></a></div>ആഫ്രിക്കന് സമതലങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ച ഒരിക്കലും മടുപ്പിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. കിലോമീറ്ററുകളോളം തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കാണാം. പുല്പരപ്പുകള്ക്ക് കൂട്ടായി നില്ക്കുന്ന ഒറ്റമരങ്ങള് അതിനിടയില് മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന കന്നുകാലിക്കൂട്ടം അകലെയെങ്ങോ ആ കാഴ്ച്ചക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു മേരു. ചിലയിടങ്ങളില് വാഹനം മേടിറങ്ങുന്നത് ഇത്തരം വലിയ സമതലങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും സമുദ്രം പോലെ കിടക്കുന്ന പുല്പ്പരപ്പിനെ നെടുകെ പിളര്ന്നുകൊണ്ട് നേര്രേഖ പോലെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള റോഡ് അറ്റം കാണാനാകാതെ അങ്ങിനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. വഴിയരികില് മസായികളെ കണ്ടു തുടങ്ങി. ചുവപ്പില് കറുത്ത കള്ളികളോട് കൂടിയ പുതപ്പ് കൊണ്ട് ശരീരം മൂടിയ നിലയിലാണ് മസായികളെ കാണുക. സാധാരണയില് കവിഞ്ഞ ഉയരമുള്ള അവരുടെ കൈയ്യില് നീണ്ട വടികളൊ കുന്തങ്ങളൊ കാണാം.</div><div><br></div><div>ഡങ്കന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഇടത്താവളത്തില് ഞങ്ങളെത്തി. പ്രധാന നിരത്തിനഭിമുഖമായി വലിയൊരു കരകൗശലവില്പ്പനശാലയും ഹോട്ടലും ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയുമൊക്കെ ചേര്ന്ന ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയമാണത്. മുന്പില് പാര്ക്കിങ്ങിന് വേണ്ട വിശാലമായ സ്ഥലമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ മസായിമാരയിലേക്ക് വരുന്നവരോയും തിരിച്ചു പോകുന്നവരെയും കൊണ്ട് നിരവധി വാഹനങ്ങള് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിവിശാലമാണ് ഇവിടത്തെ കരകൗശല വില്പ്പന ശാല. ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങള് സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം. അര മണിക്കൂര് ഇവിടെ നിറുത്തിയിടും അതിനുള്ളില് വാഷ്റും സൗകര്യങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് ലഘുഭക്ഷണവും പര്ച്ചേസിങ്ങുമൊക്കെ നടത്തി മടങ്ങിയെത്തണം. യാത്രാസംഘത്തിന്റെ ഉച്ചഭക്ഷണം അന്നും പിറ്റേന്നും ഞങ്ങള് തങ്ങുന്ന മസായിമാര നാഷണല് പാര്ക്കിനുള്ളിലെ മാരാസാംബാ ലോഡ്ജില് എത്തിയതിനു ശേഷമാണെന്ന് ഡങ്കന് പറഞ്ഞു. 2.30 ന് മുന്പായി അവിടെ എത്താനാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നും ഡങ്കന് കൂട്ടി ചേര്ത്തു.</div><div><br></div><div>(തുടരും)
</div>രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-62148345076268050052022-10-10T17:51:00.001-07:002022-12-13T16:17:59.653-08:00നൈറോബി അഥവാ ശുദ്ധമായ ജലത്തിന്റെ പ്രദേശം.<p> <span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">കെനിയന് കുറിപ്പുകള് - 2</span></p><div style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">--------------------<br /></div><div style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br /><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJQ7mo8C0WaAr6OK6RXt9lFxNENsrOU_HuSeatgE9C1nBG4G3vD157SBBc79qwcWDHmtxe4-8gFgjx0eBwPPV5PuEFMAJ3D9fBjgrH4OykU9c1kSuhJXggffeTDoIEVVlu9gnxRn4urNULixkEz4l8Gl3g9Pyr2iRUTgjk63M83jpWTA1TgSBGo8RixA/s4607/9.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="2854" data-original-width="4607" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJQ7mo8C0WaAr6OK6RXt9lFxNENsrOU_HuSeatgE9C1nBG4G3vD157SBBc79qwcWDHmtxe4-8gFgjx0eBwPPV5PuEFMAJ3D9fBjgrH4OykU9c1kSuhJXggffeTDoIEVVlu9gnxRn4urNULixkEz4l8Gl3g9Pyr2iRUTgjk63M83jpWTA1TgSBGo8RixA/s320/9.jpg"/></a></div>ആവര്ത്തിച്ചുള്ള അലാറം കേട്ടാണ് ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കത്തില് നിന്ന് ഉണരുന്നത്. പരിചിതമല്ലാത്ത ചുറ്റുപാടില് മതികെട്ടുറക്കം സാധാരണ ഗതിയില് സാധ്യമാകാറില്ല. ഉയര്ന്ന ശയനസുഖം പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് പാതിയായ ഉറക്കം വിട്ടെഴുന്നേല്ക്കാന് മടി തോന്നി. ഇബ്രു മുന്പേ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ലാപ്ടോപ്പിന് മുന്പിലാണ്. ചൂടുവെള്ളത്തില് കുളിച്ച് 7ന് മുന്പായി തന്നെ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനായി താഴത്തെ നിലയിലെ റെസ്റ്റോറന്റിലെത്തി. സമൃദ്ധമായ പ്രാതല് അവിടെ തയ്യാറാണ്. തല്ക്ഷണം തയ്യാറാക്കി നല്കുന്ന ചില ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങള്ക്ക് മുന്പില് ചിലര് കാത്തുനില്പ്പുണ്ട്. പ്രാതലിനു മുന്പേ തന്നെ അവിടത്തെ ചെറിയ ബാര് കൗണ്ടറിനു മുന്പിലെ ഉയര്ന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിലിരുന്ന് മദ്യം ആസ്വദിക്കുന്നു ചിലര്. ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പം യാത്രാസംഘത്തിലുള്ള പലരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ചില്ലു ഭിത്തിക്കപ്പുറം ഹോട്ടലിന്റെ നനഞ്ഞ മുറ്റം കാണം. ഇരുണ്ട പ്രഭാതമാണ്. റെസ്റ്റോറന്റിനുള്ളിലും വലിയ വെളിച്ചമില്ല. മഴമേഘങ്ങള് നൈറോബിക്ക് മുകളില് ഉരുണ്ടു കൂടി കാത്തു നില്പ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിന് പോകാനുള്ള ലാന്ഡ്ക്രൂയിസറുകള് പുറത്ത് തയ്യാറായി കാത്തുകിടക്കുന്നു. ഭക്ഷണശേഷം മുറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് താഴെയെത്തി. ഇബ്രു കാലേകൂട്ടി ഞങ്ങള്ക്ക് കയറേണ്ട വണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡങ്കന് എന്നാണ് ഡ്രൈവറുടെ പേര്. ഗ്രൂപ്പിലെ മുഴുവന് ഡ്രൈവര്മാരേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘതലവന് കൂടിയാണ് ഡങ്കന്.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpqp773FYqEAGhPWfozQ_LOOAHC7XI4g0sLihtDTZzmPJTf899_ttBzjzDp9739HDSqsBhYOatVaZNuanZhIUaLOZ19FqIzATmQ2g-nhCRLkGOZ512IXlh5IqNFvzA-hQynbv9bg3kD9s1iJZ4qfr8R2bCOCYLFdYTacDerFVn4ecpfJqoaPq2W8o0ww/s821/11.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="339" data-original-width="821" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpqp773FYqEAGhPWfozQ_LOOAHC7XI4g0sLihtDTZzmPJTf899_ttBzjzDp9739HDSqsBhYOatVaZNuanZhIUaLOZ19FqIzATmQ2g-nhCRLkGOZ512IXlh5IqNFvzA-hQynbv9bg3kD9s1iJZ4qfr8R2bCOCYLFdYTacDerFVn4ecpfJqoaPq2W8o0ww/s320/11.jpg"/></a></div>നല്ല തണുപ്പുള്ള പുലര്ക്കാലമാണ്. നൈറോബിയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് തണുപ്പുള്ള മാസങ്ങളിലൊന്നാണ് ജൂലായ്. വര്ഷം മുഴുവന് സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കന് നഗരമാണ് നൈറോബി. 'ഇവാസോ നൈബെറി' ['Ewaso Nai´beri'] എന്നാണ് നൈറോബിയുടെ പഴയ പേര്. മസായി ഭാഷയില് തണുത്ത ശുദ്ധമായ ജലത്തിന്റെ പ്രദേശം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അര്ത്ഥം. ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിനായി ഇതിനെ നൈറോബിയാക്കി മാറ്റിയത്. മസായികള് തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികള്ക്ക് ശുദ്ധജലം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന പുരാതനമായ ഒരിടമായിരുന്നേ്രത ഇവിടം. ആഫ്രിക്കന് വന്കരയിലെ ആദ്യ റെയില്വേ ലൈന് നൈറോബിയിലെത്തിയതോടുകൂടിയാണ് തദ്ദേശീയരല്ലാത്തവര് ഇവിടെ വന്നെത്തുന്നതും നൈറോബി ഒരു നഗരമായി വികസിക്കുന്നതും. മൈല് 327 എന്ന പേരില് റെയില്വേ നിര്മ്മാണത്തിന്റെ ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പായി അവര് ഈ നഗരത്തെ മാറ്റി. പ്രധാന ഡിപ്പോയും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു.<br /><br />സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 1,795 മീറ്റര് ഉയരത്തിലാണ് നൈറോബി നിലകൊള്ളുന്നത്. തണുപ്പുകാലത്ത് ശരാശരി താപനില 9 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസാണ്. നെയ്റോബിയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മാസങ്ങള് നവംബര് മുതല് മാര്ച്ച് ആദ്യം വരെയാണ്. ഇക്കാലത്ത് ഉയര്ന്ന താപനില 24 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയെത്തും. സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയും ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ലഭ്യതയുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമായി നൈറോബിയെ മാറ്റിയത്. 1899ലാണ് നൈറോബി നഗര പദവി കൈവരിക്കുന്നത്. റെയില്വേ പണിക്കാരായി കെനിയയിലെത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരും അവരെ പിന്തുടര്ന്നെത്തിയ നിര്മ്മാണ തൊഴിലാളികളുമാണ് ഈ നഗരം പടുത്തുയര്ത്തിയത്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ പഴയ നൈറോബിക്ക് ഇന്ത്യന് മുഖച്ഛായയാണുള്ളത്. യൂറോപ്യന് ആവാസസ്ഥലങ്ങളിലെത്തുന്നതോടെ ഇത് ഇന്തോ-യൂറോപ്യന് സമ്മിശ്ര ശൈലിക്ക് വഴിമാറും. തലേന്ന് ജിറാഫ് സെന്റര് സന്ദര്ശിക്കാനായി ഞങ്ങള് പോയത് കൊളോണിയല് കാലത്തെ ഇത്തരം വാസഗൃഹങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെയായിരു<wbr></wbr>ന്നു. മനോഹരമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യാനസമാനമായ നടപ്പാതകള്ക്കപ്പുറത്ത് ഉയര്ത്തിനിര്മ്മിച്ച കനത്ത മതില്ക്കെട്ടിനകത്ത് വിശാലമായ തൊടിയില് ഗാംഭീര്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്ന ആ വാസ്തുനിര്മ്മിതികളും കിബേര പോലുള്ള ചേരിപ്രദേശങ്ങളും നൈറോബി നഗരത്തിന്റെ അത്രമേല് വ്യത്യസ്ഥമായ രണ്ടു മുഖങ്ങളാകുന്നു. ബഹുനിലമന്ദിരങ്ങളും ആഗോള ബ്രാന്ഡുകളും ബഹുരാഷ്ട്രകമ്പനികളും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമൊക്കെ ചേര്ന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആധൂനിക മുഖം കൂടിയുണ്ട് നൈറോബിക്ക്.<br /><br />1905ല് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ തലസ്ഥാനം മെബാസയില് നിന്ന് നൈറോബിയിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെതാണ് ഈ നഗരത്തിന്റെ സുവര്ണ്ണകാലം തുടങ്ങുന്നത്. കെനിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരവും ആഫ്രിക്കയിലെ നാലാമത്തെ വലിയ നഗരവുമാണ് ഇന്ന് നൈറോബി. സ്വാതന്ത്രത്തിന് ശേഷം 1963ല് നൈറോബി റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കെനിയയുടെ തലസ്ഥാനമായി. ഇന്ന് 4 ദശലക്ഷത്തിലധികമാണ് ഇവിടത്തെ ജനസംഖ്യ. കിഴക്കനാഫ്രിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഈ നഗരം. ജനസംഖ്യയിലെ വലിയൊരു ശതമാനത്തെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നത് കിബേര, മത്താരെ എന്നീ പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്ന ചേരികളാണ്. സിറ്റി കൗണ്സിലിനാണ് നൈറോബി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭരണചുമതല. രാജ്യത്തെ ജി.ഡി.പി യുടെ 62% കെനിയയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം കൂടിയായ ഈ നഗരത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbxWnXKuSzrfVbfTINeX-vD3GsWHR-Pjt7uSC4zHbyCCFCeRMqZ2d0e5C96G5N3JXyQi50cQIhtp6gMVkJflq31uF0S9Znl6DOiiGYMHqGOukoNSJ74AYPVltHtHZSfLb7bMuYsA978RHsPoY63FmRf0cstzQwyt2zzu2QbesyvhleesM_gvpc1GvINQ/s768/10.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="576" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbxWnXKuSzrfVbfTINeX-vD3GsWHR-Pjt7uSC4zHbyCCFCeRMqZ2d0e5C96G5N3JXyQi50cQIhtp6gMVkJflq31uF0S9Znl6DOiiGYMHqGOukoNSJ74AYPVltHtHZSfLb7bMuYsA978RHsPoY63FmRf0cstzQwyt2zzu2QbesyvhleesM_gvpc1GvINQ/s320/10.jpg"/></a></div>ലോകത്തിലെ ഏക വന്യജീവി തലസ്ഥാനം എന്ന വിശേഷണം കൂടിയുണ്ട് നൈറോബിക്ക്. നഗര പരിധിയോട് ചേര്ന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 'നൈറോബി വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് (118.സ്ക്വ. കിമി.) ഈ വിശേഷണം നഗരത്തിന് നേടി കൊടുത്തത്. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന കറുത്ത കണ്ടാമൃഗങ്ങള്, സിംഹങ്ങള്, പുള്ളിപ്പുലികള്, ചീറ്റകള്, ഹൈനകള്, കാട്ടുപോത്തുകള്, ജിറാഫുകള് എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാര്ന്ന 520-ലധികം ഇനം പക്ഷിമൃഗാദികള് ഈ ദേശീയോദ്യാനത്തില് ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മസായിമാര നാഷണല് പാര്ക്കില് ഉള്ളതിനേക്കാള് (10 താഴെ) കൂടുതല് കണ്ടാമൃഗങ്ങള് ഇവിടെ ഉണ്ട്. 1946ലാണ് ഈ വന്യജീവിസങ്കേതം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. നഗരഹൃദയത്തില് നിന്ന് വെറും 7 കിലോമീറ്റര് അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഉദ്യാനത്തിന്റെ 3 വശവും വൈദ്യുത വേലികെട്ടി സംരക്ഷിച്ച് ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും വേര്ത്തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുറന്നുകിടക്കുന്ന തെക്കന് അതിരിലൂടെ വന്യമൃഗങ്ങള്ക്ക് കിറ്റംഗേല സമതലങ്ങള് വരെ ദേശാന്തരഗമനം നടത്താം.<br /><br />ക്രിസ്തുവിന് 2000 വര്ഷം മുന്പ് തന്നെ വടക്കേ ആഫ്രിക്കയില് നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാര് ഇന്നത്തെ കെനിയ ഉള്പ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെത്തിയിരുന്നു. എ.ഡി.ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് തന്നെ അറബി വ്യാപാരികള് ഈ തീരത്തെ സ്ഥിരം സന്ദര്ശകരായിരുന്നു. ക്രമേണ അവരിവിടെ അറേബ്യന്-പേര്ഷ്യന് കോളനികള് സ്ഥാപിച്ചു. അറേബ്യന് ഉപദ്വീപിനോട് ചേര്ന്നുള്ള കെനിയയുടെ സ്ഥാനം അവരുടെ വ്യാപനത്തിന് കാരണമായി. നൈല് തടങ്ങളില് നിന്നുളള നിലോട്ടിക് വംശജരും മധ്യ ആഫ്രിക്കയില് നിന്നുള്ള ബാന്തു വംശജരും എ.ഡി.ഒന്നും സഹസ്രാബ്ദത്തില് ഇവിടെ എത്തിചേര്ന്നു. അറബി-ബാന്തു സങ്കലനത്തില് നിന്നാണ് സ്വാഹിലി ഭാഷ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഈ സാംസ്ക്കാരിക പരിസരത്തിലേക്കാണ് 1498-ല് പോര്ച്ചുഗീസുകാര് വന്നെത്തുന്നത്. ക്രമേണ അറബ് സ്വാധീനത്തിന് മങ്ങലേറ്റു. വിദൂര കിഴക്കന് പ്രദേശങ്ങളില് മാത്രമായി അവര് ഒതുങ്ങി. പിന്നീട് ഒമാന് സുല്ത്താന്മാരുടെ കാലത്താണ് പറങ്കികളെ പിന്തള്ളി അറബ് സ്വാധീനം ഈ മേഖലയില് ശക്തമാകുന്നുത്. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കടന്നുവരവ് വരെ തുടര്ന്നു.<br /><br />19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകങ്ങളിലാണ് ആഫ്രിക്കന് വന്കരയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത്. 1880 മുതല് 1900 വരെയുള്ള കാലത്തിനിടക്ക് ഈജിപ്ത്, സുഡാന്, കെനിയ, ഉഗാണ്ട, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഗാംബിയ, സിയറ ലിയോണ്, വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് സൊമാലിയ, സിംബാബ്വെ, സാംബിയ, ബോട്സ്വാന, നൈജീരിയ, ഘാന, മലാവി എന്നിങ്ങനെ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായി. ഇതില് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കെനിയ, ഉഗാണ്ട, സാന്സിബാര്, ടാന്സാനിയ (ടാന്ഗനിക്ക) എന്നീ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കന് കമ്പനിയായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണം നിര്വ്വഹിച്ചിരുന്നത്. 1895 ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ ഭരണം കമ്പനിയില് നിന്ന് നേരിട്ട് ബ്രിട്ടന് ഏറ്റെടുത്തു. 1920ല് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നും വേര്പ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടനുകീഴിലുള്ള ഒരു കോളനിയായി കെനിയയെ മാറ്റി. കെനിയക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഭരണകൂടം നിലവില് വന്നു.<br /><br />ബ്രിട്ടീഷുകാര് എത്തുന്ന കാലത്ത് മസായികളുടെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു നൈറോബി. മസായികളും അവരുടെ കന്നുകാലികളും വന്യമൃഗങ്ങളും ഇവിടെ ഇടകലര്ന്ന് ജീവിച്ചുപോന്നു. കികിയു ഗോത്രവര്ഗ്ഗക്കാര് നൈറോബിക്കു മുകളിലായുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളില് കൃഷിചെയ്തു ഉപജീവനം നടത്തി. നഗരം വളര്ന്നു വന്നതോടെ വന്യജീവികളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ത്തിന് തുടക്കമായി. കെനിയന് ഉഗാണ്ടന് റെയില്വേ നിര്മ്മാണത്തിനിടെ പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയും അപകടങ്ങളും മൂലം മരണപ്പെടുന്ന കൂലിത്തൊഴിലാളികളുടെ മൃതശരീരങ്ങള് വേണ്ടും വിധം സംസ്ക്കരിക്കാതെ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു പതിവ്. ആ ശരീരങ്ങള് രുചിച്ചുനോക്കിയാണത്രെ കുപ്രസിദ്ധമായ നരഭോജി സിംഹങ്ങള് കെനിയയില് ഉദയം കൊള്ളുന്നത്. അവരുടെ ആക്രമണങ്ങള് രാത്രികാലങ്ങളില് നൈറോബി നഗരാതിര്ത്തിക്കുള്ളിലും അക്കാലത്ത് പതിവായിരുന്നു. അവയെ നേരിടാന് യൂറോപ്യന്മാര് തോക്കുകളുമായി ഇറങ്ങിയതോടെ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായ കെനിയന് വേട്ടകഥകള്ക്ക് തുടക്കമായി.<br /><br />റെയില്വേ പണിക്കാരായി ആഫ്രിക്കയിലെത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരെ പിന്തുടര്ന്ന് കെട്ടിടനിര്മ്മാണ തൊഴിലാളികളായും പലിശക്ക് പണം കടംകൊടുക്കുന്നവരായും കച്ചവടക്കാരായും കൈവേലക്കാരായും ഗുമസ്തന്മാരായും ഇന്ത്യക്കാര് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വലിയതോതില് കുടിയേറാന് തുടങ്ങി. വന്കിട തോട്ടമുടമകളും കര്ഷകരുമായിരുന്നു ബ്രിട്ടനില് നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാര്. ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു കോളനി ആയിരുന്നതിനാലും ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഇന്ത്യക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാലും ഈ കുടിയേറ്റം താരതമ്യേനെ എളുപ്പമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വംശീയമായ വിവേചനങ്ങള്ക്ക് ഇരകളായിരുന്നു ഇന്ത്യന് കുടിയേറ്റക്കാര്. 1920ന്റെ തുടക്കമായപ്പോഴേക്കും കെനിയയിലെ ആകെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇരട്ടിയായി അവിടത്തെ ഇന്ത്യന് ജനസംഖ്യ. ഗവര്മെന്റ് കൃഷിക്കും തോട്ടങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി ബ്രിട്ടനില് നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാര്ക്ക് വ്യാപകമായി ഭൂമി അനുവദിച്ച് നല്കാന് തുടങ്ങി. ഇത് മസായികളുടെ മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങള് ചുരുങ്ങുന്നതിനും അവരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മില് രൂക്ഷമായ ചില സംഘര്ഷങ്ങള് നടക്കുന്നതിനും കാരണമായി. ഇതോടെ ഭൂമി അളവില്ലാതെ അനുവദിക്കുന്നതില് ചില നിയന്ത്രണങ്ങള് വരുത്താന് ഗവര്മെന്റ് നിര്ബന്ധിതമായി.<br /><br />--------------------------<br /><br /><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGJITuuarRPJ9hUgtrGzw8G7lWuvSLZfNqCVJ8Cdptyy980Qmz1y4Fs3v6_kkP84JluUc6iJIC6-wfNtSYSg5cZv_tVBYeB7mGQLwarY-0DZNMU_VjGiukNYgfHNeFF1G4KiAQMoiIM6BFK13p12H5tW1RZo1qiMFRFaE6U-0h3-amJv6XqSadKc0srw/s4032/8.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="3024" data-original-width="4032" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGJITuuarRPJ9hUgtrGzw8G7lWuvSLZfNqCVJ8Cdptyy980Qmz1y4Fs3v6_kkP84JluUc6iJIC6-wfNtSYSg5cZv_tVBYeB7mGQLwarY-0DZNMU_VjGiukNYgfHNeFF1G4KiAQMoiIM6BFK13p12H5tW1RZo1qiMFRFaE6U-0h3-amJv6XqSadKc0srw/s320/8.jpg"/></a></div>ഡ്രൈവറടക്കം ഏഴുപേരുമായി ഞങ്ങളുടെ വാഹനം മസായിമാര ലക്ഷ്യമായി അതിവേഗത്തില് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പാക്കേജ് ടൂര് സംഘത്തിനൊപ്പമുള്ള സഞ്ചാരം എത്രമേല് വിരസവും മടുപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് ആദ്യദിനം തന്നെ ഞങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സംഘത്തില് ഒട്ടും സമയക്രമം പാലിക്കാത്ത ചില കുടുംബങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. 8 ന് 15 മിനിറ്റ് മുന്പേയെത്തിയ ഞങ്ങള്ക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറോളമാണ് യാത്രക്ക് മുന്പായി അവിടെ കാത്തുനില്ക്കേണ്ടി വന്നത്. ടൂര് കമ്പനി അവരുടെ ബാനറിന് പുറകില് ഞങ്ങളെ അണി നിരത്തി ഗ്രൂപ്പ ഫോട്ടോ എടുത്തു. പൊതുവായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് തന്നു. പിന്നെ പതുക്കെ ഓരോ വാഹനങ്ങളായി ഹോട്ടല് സമുച്ചയത്തില് നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു. മഴമേഘങ്ങളെ വകഞ്ഞുമാറ്റി് അപ്പോഴേക്കും സുഖകരമായ ഒരിളം വെയില് പരന്നുതുടങ്ങിയിരുന്നു. വഴിയരികിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകള്ക്ക് മുകളിലൂടെ ചാടി കടന്ന് പോകുന്ന കാല്നട യാത്രീകര് കേരളത്തിന്റെ മഴക്കാലത്തെ ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു. പൊതു നിരത്തിലെ വാഹനങ്ങളുടെ അച്ചടക്കരാഹിത്യം ഇന്ത്യക്കാരില് നിന്നാണ് ആഫ്രിക്കന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പടര്ന്നതെന്ന സക്കറിയുടെ വരികളെ ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു ഗതാഗത സ്തംഭനത്തിന്റെ ചില കെനിയന് നഗര ദൃശ്യങ്ങള്. നഗര പരിധിക്കുള്ളില് തന്നെ പലയിടത്തും എക്സ്പ്രസ്സ് വേകളുണ്ട്. തിരക്കും സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളവര് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. <br /><br />ഞങ്ങളുടെ സാരഥി ഡങ്കന് രസികനാണ്. ടീം ക്യാപ്റ്റനായ അദ്ദേഹം നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയര്ലെസ് സന്ദേശങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചും സംഘത്തിലെ മറ്റുവാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവര്മാര്ക്ക് വേണ്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കിയും ഏതിരെയും മറികടന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മറ്റു സഫാരി വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവര്മാരോട് കൈവീശിക്കാണിച്ചും തിരക്കുകളിലാണ്. അതിനിടയില് തന്നെ നഗരത്തെകുറിച്ച് വിവരിച്ച് തരുന്നുമുണ്ട്. ഓരോ സഫാരി വാഹനങ്ങളിലും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ തരംഗദൈര്ഘ്യത്തോട് കൂടിയ കൂടിയ ശക്തമായ വയര്ലസ്സുകളുണ്ട്. ഇൗ പ്രവര്ത്തികള്ക്കിടയില് തന്നെ മറ്റുവാഹനങ്ങളെ സമര്ത്ഥമായി മറികടക്കുന്നുമുണ്ട് ഡങ്കന്. വഴിയുടെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു വൈദ്യുതവേലിക്കപ്പുറം നൈറോബി നാഷണല് പാര്ക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങി. നരച്ച പുല്മേടുകളില് ഏതൊക്കയോ മൃഗങ്ങളെ ഒരു പൊട്ടുപോലെ കാണം. മാനുകളും, സീബ്രകളും, വില്ഡെബീസ്റ്റുകളുമാകണം. അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ഒറ്റമരങ്ങള്ക്ക് കൂട്ടായി നില കൊള്ളുന്ന ജിറാഫുകളെ മാത്രമാണ് സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നത്. നൈറോബി നഗരത്തിലെ ബഹുനിലമന്ദിരങ്ങളുടെ വിദൂരപശ്ചാത്തലത്തില് വന്യമൃഗങ്ങള് മേയുന്ന ഫോട്ടോകള് ലഭ്യമാകുമെന്നത് ഈ അഭയാരണ്യത്തെ വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫര്മാരുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടത്രെ.<br /><br />മുന്സീറ്റില് ഇബ്രു ഗോപ്രോയിലും ക്യാമറയിലുമായി ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകര്ത്തുന്ന തിരക്കിലാണ്. പുറകിലെ സീറ്റില് രണ്ട് ജോഡി ദമ്പതികളാണ്. നാലു പേരും മുംബൈയില് നിന്നെത്തി ദുബായില് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്. അതില് വിവേക് പൊതുവാള്. എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് മലയാളി വേരുകളുണ്ട്. തൃശ്ശൂര് കൊടകരക്കടുത്ത് കോടാലിയിലാണ് വിവേകിന്റെ മുംബൈ മലയാളിയായ അച്ഛന്റെ തറവാട്. വിവേക് ജനിച്ചതും വളര്ന്നതും മുംബൈയിലാണ്. അവിടെ നിന്നു തന്നെ ഒരു പെണ്കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. രണ്ടു പേരും ഇപ്പോള് യു.എ.ഇ യില് ജോലി ചെയ്യുന്നു.<br /><br />വഴിയിലൊരിടത്ത് ചെറിയൊരു എയര് സ്ട്രിപ്പ് കണ്ടു. ഇവിടെ നിന്ന് കെനിയയിലെ പലയിടത്തേക്കും പോകാനായി എയര് ടാക്സികള് ലഭിക്കും. ഒരുപാടു വിനോദസഞ്ചാരികള് മസായിമാരയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അത്തരം ചെറുവിമാനങ്ങളിലാണ് പോയി വരാറുള്ളത് ഡങ്കന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും നൈറോബി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ വിശാലത. ഉറക്കം കണ്പോളകളെ ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങി. നൈറോബിയിലെ രാത്രി ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് അലഞ്ഞ ഒരു നീണ്ട രാത്രിയുടെ കനം കണ്ണുകള്ക്കും തലക്കുമുണ്ട്. ഓരോ വരിയിലും ഈരണ്ടു സീറ്റുകളുണ്ട്. ഓരോ സീറ്റും ജാലകങ്ങളോട് ചേര്ന്ന്. അങ്ങിനെ 6 സീറ്റുകള്. മുന്പില് ഡൈവര്ക്കൊപ്പം ഒരാള്ക്കൊപ്പം ഇരിക്കാം. എന്റെ വരിയിലുള്ള മറ്റേ സീറ്റില് ആരുമില്ല. പുറകിലെ ദമ്പതിമാര് മുന്പേ പരസ്പരം അറിയുന്നവരാണ് അവര് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഇടകലര്ത്തി തുടര്ച്ചയായി വിശേഷങ്ങള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വഴിയോരക്കാഴ്ച്ചകള് നോക്കിയിരിക്കുന്നതിനിടയില് എപ്പോഴോ അറിയാതെ ഉറക്കത്തിലേക്കാഴ്ന്നു. <br /><br />(തുടരും)</div>രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-32906154424822027122022-08-24T21:26:00.005-07:002022-08-25T10:18:43.745-07:00 കെനിയന് കുറിപ്പുകള് - 1<p> കെനിയന് കുറിപ്പുകള് - 1</p><p>---------------------</p><p>ചുടും തണുപ്പും ഇടകലര്ന്ന ഒരു രാവ്</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihgrKcZRA7-IG5UKR1Y_WrjrrzchELSF8pcdtIBjbB7baq5swMICWwT_NYqF70g3ZnDLhFHC-B3CCnFijV803c8CXZiqH__puCSlQLR5zsWPWrouWagosD5yUM8LL2nHwdZ6CWpiASSDdP/s1600/1661402058139801-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihgrKcZRA7-IG5UKR1Y_WrjrrzchELSF8pcdtIBjbB7baq5swMICWwT_NYqF70g3ZnDLhFHC-B3CCnFijV803c8CXZiqH__puCSlQLR5zsWPWrouWagosD5yUM8LL2nHwdZ6CWpiASSDdP/s1600/1661402058139801-0.png" width="400">
</a>
</div>പാതിരാവ് പിന്നിട്ടിരിക്കണം. ചില നൈറ്റ് ക്ലബുകളും പബ്ബുകളും ഷോപ്പിങ്ങ് മാളുകളും കയറിയിറങ്ങിയാണ് വില്ലേജ് മാര്ക്കറ്റ് മാള് എന്ന നഗര ഹൃദയത്തിലെ പേരുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആ കൂറ്റന് മാളിലെ അപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോഫിഷോപ്പില് ഞങ്ങളെത്തിയത്. നെയ്റോബിയിലെ ഇറ്റാലിയന് സുഹൃത്തായ ക്രിസ്സിനൊപ്പം ഇറ്റാലിയിന് കോഫി കുടിച്ച് നെയ്റോബി വിശേഷങ്ങളും ബിസിനസ്സ് കയറ്റിറക്കളും സംസാരിച്ച് കുറച്ചുനേരംകൂടി അവിടെ തുടരാം എന്നാണ് ആലോചന. പക്ഷെ ഈ രാവ് മുഴുവന് നൈറോബിയിലെ രാത്രി ജീവിതം അറിയാനായി ചിലവിടാം എന്നാണ് ക്രിസ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇബ്രാഹിമിനും എനിക്കും ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാന് നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കെനിയന് യാത്ര ഏര്പ്പാട് ചെയ്ത ടൂര് കമ്പനിയുടെ സംഘത്തിനൊപ്പം ഞങ്ങള്ക്ക് മസായി മാരയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് മുന്പായി കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ഉറങ്ങണം. <p></p><p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8iFTBFUxBc0c957fLkreBVHnwouVozetBEYJuKXQmMkg3iiqN6AGI56sGjHO3mDqWYGlqjHcfXwnIDuMGud01jNfCEDO1m6cjxBvzPGKPo9CrGEA8Mj5wgMs0vCCebZjKpHkm97oS_CCz/s1600/1661447916986854-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8iFTBFUxBc0c957fLkreBVHnwouVozetBEYJuKXQmMkg3iiqN6AGI56sGjHO3mDqWYGlqjHcfXwnIDuMGud01jNfCEDO1m6cjxBvzPGKPo9CrGEA8Mj5wgMs0vCCebZjKpHkm97oS_CCz/s1600/1661447916986854-0.png" width="400">
</a>
</div><br></p><p>നൈറോബി രാത്രിജീവിതത്തില് സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ക്രിസ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം അയാള്ക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദം ചെയ്യുകയും കുശലാന്വോഷണങ്ങള് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രിസ് ജനിച്ചുവളര്ന്നത് നെയ്റോബിയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ലിയോ ഒരു യാത്രികനായി കെനിയയിലെത്തുകയും പിന്നീട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായി അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ഏക സന്താനമായതുകൊണ്ടു തന്നെ സ്വഭാവികമായും അച്ഛന്റെ ബിസിനിസ്സില് സജീവമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോള് ക്രിസ്. തന്റെ കെനിയന് ഗേള്ഫ്രണ്ടിനൊപ്പം മാതാപിതാക്കള്ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് ക്രിസ്സിന്റെ താമസം. ഞാനും ഇബ്രാഹിമും ജോലി ചെയ്യുന്ന Epta International എന്ന Commercial refrigarion കമ്പനിയുടെ കെനിയയിലെ വിതരണക്കാരിലൊന്നാണ് ക്രിസിന്റെ ലിയോ കൊമേഴ്സല് റഫ്രിജറേഷന് എന്ന കമ്പനി. ഞങ്ങളുടെ കെനിയന് യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോള് ആഫ്രിക്കന് റീജിയണിന്റെ സെയില്സ് ചുമതലകള് വഹിക്കുന്ന ഉക്രൈന്കാരനായ പൗലോ എന്ന എന്ന സെയില്സ് മാനേജരാണ് ക്രിസ്സിന്റെ നമ്പര് തരുന്നതും. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നതും. </p><p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidRNCZA6bk2xTWv7B7IbcRTVTA1oU3rnbuofy16pvnZea3a9f_tsWsPmywEl_DrXbbEm_bmQQtnmhZJPLjYkZVXwxBX_lMGNXWuZ0DAGQaXkX6lPAgUjTvjhyIpFM6yLY3urwpcmgXiQoo/s1600/1661447910399120-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidRNCZA6bk2xTWv7B7IbcRTVTA1oU3rnbuofy16pvnZea3a9f_tsWsPmywEl_DrXbbEm_bmQQtnmhZJPLjYkZVXwxBX_lMGNXWuZ0DAGQaXkX6lPAgUjTvjhyIpFM6yLY3urwpcmgXiQoo/s1600/1661447910399120-1.png" width="400">
</a>
</div><br></p><p>നൈറോബി അപകരമായ ഒരു നഗരമാണോ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ലോകത്തെ മറേറതൊരു നഗരത്തേയും പോലെ മാത്രം എന്നാണ് കിസ്സ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. കെനിയയില് ജനിച്ചുവളര്ന്ന ക്രിസ്സിന് തന്റെ ഇക്കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിനിടയില് ഒരിക്കല് പോലും അക്രമത്തിനോ പിടിച്ചു പറിക്കോ ഇരയാകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ജീവിതത്തില് ആദ്യമായും അവസാനമായും ഒരു മോഷണത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്നത് ബിസിനനസ്സ് സ്ക്കൂള് പഠനകാലത്ത് ലണ്ടന് നഗരത്തില് വെച്ചാണ്. സക്കറിയയുടെ ആഫ്രിക്കന് യാത്രയിലൂടെയും നാട്ടുകാരനും മുന്പ് കെനിയയില് പ്രാവാസിയുമായിരുന്നു കൊട്ടാരപ്പാട്ട് വിഷ്ണു അടക്കം പലരുടെയും അനുഭവകഥകളിലൂടെയും സന്തോഷ് ജോര്ജ്ജ് കുളങ്ങരയുടെ സഞ്ചാരത്തിലൂടെയും നൈറോബിയെക്കുറിച്ചും കെനിയയെക്കുറിച്ചും ഒരു മുന്ചിത്രം മനസ്സില് വരച്ചിട്ട എനിക്ക് ക്രിസ്സിന്റെ ആ വാദം ഒട്ടും സ്വീകാര്യമായി തോന്നിയില്ല. തൊട്ട് മുന്പ് ഞങ്ങള് സന്ദര്ശിച്ച ചില നൈറ്റ് ക്ലബുകളുടെ മുന്പിലൊരിക്കിയ വലിയ സുരക്ഷയും ഷോപ്പിങ്ങ് മാളുകളിലെ ആയൂധധാരികളായ കാവല്ക്കാരുടെ സാന്നിധ്യവുമൊന്നും ക്രിസ്സിന്റെ ആ വാദം സാധൂകരിക്കുന്നതുമായിരുന്നില്ല. </p><p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNuVGf7IE4HPHWUaQF4pIx6HOrh-z7FmmHqZVAugVV6sj7WXhA4172G834pyE90ba6nY_QBAVX8YSTfKYHrPGCKaolhqxgpcvBmMPHKoPcbxaVwh80urhRmYoAksCzu__T62fLdFLB21kG/s1600/1661447905498800-2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNuVGf7IE4HPHWUaQF4pIx6HOrh-z7FmmHqZVAugVV6sj7WXhA4172G834pyE90ba6nY_QBAVX8YSTfKYHrPGCKaolhqxgpcvBmMPHKoPcbxaVwh80urhRmYoAksCzu__T62fLdFLB21kG/s1600/1661447905498800-2.png" width="400">
</a>
</div><br></p><p>ഒരു പക്ഷെ വെളുത്ത തൊലിയുള്ളവര് അവിടെ കൂടുതല് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാം. അക്രമത്തിന്റെയും നിയമരാഹിത്യത്തിന്റെയും ഇടയില് ജനിച്ചുവളര്ന്ന ക്രിസ്സിന് ഒരു പക്ഷെ അത് വലിയൊരു വിഷയമായി തോന്നാത്തതായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കില് തന്റെ നഗരത്തെപറ്റി, രാജ്യത്തെപറ്റി അങ്ങിനെയൊരു ചിത്രം സന്ദര്ശകരുടെ മനസ്സില് വരച്ചിടാനോ അവരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കാനോ അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകില്ല. ആ രാത്രി ഞങ്ങള് കടന്നുപോന്ന മറ്റിടങ്ങളില് നിന്നുമൊക്കെ ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരിടമായിരുന്നു ആ കോഫിഷോപ്പ്. കാതടിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതവും ദ്രൂതഗതിയിലുള്ള ഉടലാട്ടങ്ങളും അപരിചതവും വിചിത്രവുമായ ധൂമഗന്ധങ്ങളും ഇരുണ്ട പല നിറത്തിലുള്ള വെളിച്ചങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഭ്രമാത്മക ലോകത്തില് ഏറെ അകലെയായിരുന്നു ശാന്തമായ ആ സ്ഥലം. ഏറെക്കുറെ വിജന്നമായ ആ കോഫി ഷോപ്പില് നിന്നും തട്ടുതട്ടായി നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന മാളിന്റെ ചില പുറത്തളകാഴ്ച്ചകള് ദൃശ്യമായിരുന്നു. തണുപ്പ് അരിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്. </p><p><br></p><p>മോച്ച എന്ന ഇറ്റാലിയന് കോഫി ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം. ഞാനും ലിയോയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് എക്സ്പ്രസ്സോയാണ്. ഒരു ദശകത്തിലധികമായി ഒരു ഇറ്റാലിയന് കമ്പനിയില് ഇറ്റാലിയന് സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ഞങ്ങള് ഇബ്രു എന്നു വിളിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് പല ഇറ്റാലിയന് ശീലങ്ങളും ഉപചാരവാക്കുകളും സ്വായത്തമാക്കുകയും സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കെനിയന് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യജീവിത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ക്രിസ്സില് നിന്ന് കാര്യമായ മറുപടികളുണ്ടായില്ല. ഒരു പക്ഷെ അതിലയാള് അജ്ഞനോ അതിലേറെ വിമുഖനോ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങള് റഫിജറേഷന് ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചും കെനിയന് വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും കെനിയന് വന്യജീവി സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും രാത്രി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഇറ്റാലിയന് ഭക്ഷണ ശീലത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു.</p><p><br></p><p>വില്ലേജ് മാളിന്റെ അകത്തളത്തിലെ ഏതോ ഇടനാഴിയില് വെച്ച് ക്രിസ്സിന്റെ പഴയ ഗേള്ഫ്രണ്ടായ മാര്ത്തയെ ഞങ്ങള് കണ്ടിരുന്നു. പ്രസന്നവദനയും കുലീനയുമായ മെലിഞ്ഞ ഒരു കെനിയന് പെണ്കുട്ടി. മറ്റൊരു ഇറ്റാലിയന് യുവാവിനൊപ്പം നടന്നു വരികയായിരുന്നു അവള്. ലൂയിയിക്ക് വിദൂരമായ ഒരു പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഇടക്കൊക്കെ കെനിയയിലെത്തുന്ന അയാളെ. അവര് സംസാരിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനിടക്ക് മാര്ത്ത ഞങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു. നെയ്റോബിയില് ഒരാഴ്ച്ചയെങ്കിലും തങ്ങണമെന്നാണ് മാര്ത്തയുടെ പക്ഷം. ഇറ്റാലിയന് സുഹൃത്ത് നാളെ മടങ്ങും പിന്നെ കെനിയയുടെ കാഴ്ച്ചകളിലേക്ക് അവര് ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പം വരാം. ഒരു ടൂര് കമ്പനിയുടെ പൂര്വ്വനിശ്ചിതമായ വഴികളിലൂടെയും കാഴ്ച്ചകളിലൂടെയുമുള്ള ഒരു യാത്രയാണിതെന്നും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഈ നഗരം വിടുമെന്നും ഞങ്ങള് അവരെ അറിയിച്ചു. യാത്ര പറയുമ്പോഴും നൈറോബിയില് കൂടുതല് ദിവസം തങ്ങാന് അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരിപ്പോള് പലരുടെയും ഒരു താല്ക്കാലിക ഗേള്ഫ്രണ്ടാണ് മാര്ത്തയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള് ക്രിസ്സ് പറഞ്ഞു.</p><p><br></p><p>സഞജയ് ഷാ എന്ന ഒരു ഇന്ത്യന് വംശജന്റേതാണ് വില്ലേജ് മാള് എന്ന ആ അതി ഗംഭീരനിര്മ്മിതിയെന്ന് ക്രിസ്സ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കെനിയന് സാമ്പത്തികരംഗം കയ്യടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യന് വംശജരാണ്. 1896ല് മൊമ്പാസ തുറമുഖം തൊട്ട് ഉഗാണ്ടയിലെ വിക്ടോറിയ തടാകം വരെ നിര്മ്മിക്കാന്ന റെയില്വേപാളത്തിന്റെ പണിക്കായാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്കാരെ ആഫ്രിക്കന് ഭൂഖണ്ഡത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ പിന്മുറക്കാര് ഇന്ന് പല ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളിലെയും വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും സ്വാധീനശേഷിയുമുള്ള ആഭിജാത വര്ഗ്ഗമായി വളര്ന്നിരിക്കുന്നു. ബില്ലും ടിപ്പും നല്കി ഞങ്ങള് മടങ്ങി. പൈസ കൈയ്യില് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളല്ല ക്രിസ്സ്. എം പൈസോ എന്ന ഒരു ആപ്പാണ് സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങള്ക്കായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കിക്കുന്നത്. നഗരത്തില് ഓരോയിടത്തും കാര് പാര്ക്കുചെയ്യുമ്പോള് സമീപത്തുള്ള കടകളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ അയാള് തന്റെ വാഹനത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കുന്നതും തിരിച്ചെടുക്കാനായി എത്തുമ്പോള് അവര്ക്കെല്ലാം പണം ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും കണ്ടു. മടങ്ങുമ്പോള് വഴി തെറ്റി മാളിന്റെ വിജന്നമായ ചില ഔട്ട്ഡോര് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തി. പരിസരം മറന്ന് പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കന് പ്രണയജോഡിയോട് ക്ഷമചോദിച്ചുകൊണ്ട് പാര്ക്കിങ്ങ് പ്രദേശത്തേക്ക് ഞങ്ങള് നടന്നു. </p><p><br></p><p>പാതകളെല്ലാം തികച്ചും വിജന്നമായിരുന്നു. നൈറോബിയില് തന്നെ വനസമാനമായ ചില മേഖലകളുണ്ട്. വലിയ സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റുകളിലെ ശീതികരണ സൂക്ഷിപ്പ് സംവിധാനങ്ങള് തകരാറിലാകുമ്പോള് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ അവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് അസമയത്ത് നഗരപ്രാന്തത്തിലെ വിജന്നവും അപകടകരവുമായ വഴികളിലൂടെ തനിച്ച് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരാറുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്സ് പറഞ്ഞു. അസ്വാഭാവികമായി ആരെങ്കിലും തടയാന് ശ്രമിച്ചാല് ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് പോയിക്കൊള്ളാനാണ് നെയ്റോബി പോലിസിന്റെ നിര്ദ്ദേശമത്രേ. പതുക്കെ നഗരത്തിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താന് തുടങ്ങി ക്രിസ്സ്. നഗരത്തിലെ പ്രധാനവീഥി കടന്നുപോകുന്നത് കിബേര (kibera) എന്ന ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരി പ്രദേശത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ്. പ്രഥാന വീഥിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം സാധ്യമാകാത്ത തരത്തില് ഇരുവശങ്ങളിലും ഉയര്ത്തി നിര്മ്മിച്ച കനത്ത കോണ്ക്രീറ്റ് ഭിത്തികളുള്ളതുകൊണ്ടു തന്നെ അവിടേക്കുള്ള കാഴ്ച്ച അസാധ്യമായിരുന്നു. </p><p><br></p><p>ഒടുവില് ഞങ്ങള് നൈറോബിയില് തങ്ങുന്ന കോണ്കോഡ് ഹോട്ടലിന്റെ (The Concord Hotel & Suites) അടഞ്ഞ ഗെയ്റ്റിന് മുമ്പില് കാറെത്തി. സെക്യൂരിറ്റിക്കാര് ഗെയിറ്റ് തുറന്നു. ഇറ്റാലിയന് ഉപചാരവാക്കുകള് പറഞ്ഞ് ആശംസകള് നേര്ന്ന് ഞങ്ങള് പിരിഞ്ഞു. നഗരഹൃദയത്തില് തന്നെയുള്ള 4.5 സ്റ്റാര് റേറ്റിങ്ങുള്ള ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലാണത്. ഉയര്ന്ന അഭിരുചിയോടും കലാപരതയോടും എല്ലാവിധ അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്രമഗേഹം. സുഭിക്ഷമായ ഒരു അത്താഴം കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങള് അവിടെ നിന്നിറങ്ങിയത്. </p><p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQCaSTcRR6o1XJa-6yS1jCwJAHr70WMNH2M2wTDy_tmZagjYVYNGprdHKOHhBZ0ZRAHSksZXC-gQNjmkHDnstOI12oLnZgIKGnLAfv4i0Pzs8EzKsJbkUmBPl6YQ0RhKo40xmCOfJQRUvU/s1600/1661447891712426-3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQCaSTcRR6o1XJa-6yS1jCwJAHr70WMNH2M2wTDy_tmZagjYVYNGprdHKOHhBZ0ZRAHSksZXC-gQNjmkHDnstOI12oLnZgIKGnLAfv4i0Pzs8EzKsJbkUmBPl6YQ0RhKo40xmCOfJQRUvU/s1600/1661447891712426-3.png" width="400">
</a>
</div><br></p><p>ഉച്ചഭക്ഷണം സബ്വേയില് നിന്നായിരുന്നു. നെയ്റോബിയിലെ ജോമോകെനിയാത്ത അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ മനംമടുപ്പിക്കുന്ന എമിഗ്രേഷന് കൗണ്ടറുകള്ക്കുമുന്നിലെ നീണ്ട വരിക്കും വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്ത് ടൂര് കമ്പനി പ്രതിനിധികളോടൊത്ത് സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവര്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുഷിഞ്ഞ കാത്തുനില്പ്പിനും ശേഷം ഞങ്ങളെ ഗലേറിയ മാള് എന്ന നഗരത്തിലെ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങ് മാളില് കൊണ്ടിറക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ദിനത്തിലെ ഉച്ചഭക്ഷണം ടൂര് പാക്കേജില് ഉള്പ്പെടുന്നതല്ലെന്നും നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിച്ച് ആവശ്യസാധനങ്ങള് വാങ്ങി. ഒരു മണിക്കുറിനുള്ളില് പാര്ക്കിങ്ങ് സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണമെന്നും പറഞ്ഞാണ് ടൂര് ഗൈഡ് ട്രീസ ഞങ്ങളെ അവിടെ ഇറക്കിയത്. സാന്ഡ്വിച്ചും സലാഡും കോഫിയും പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് മാളിലെ carrefour market ല് നിന്നും കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റുകളും ബ്രഡും നട്സുമൊക്കെ വാങ്ങി മാള് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ട് ഞങ്ങള് മടങ്ങി. തുടര്ന്ന് നഗരത്തില് തന്നെയുള്ള ജിറാഫ് സെന്ററും സന്ദര്ശിച്ചാണ് വൈകീട്ട് 6 മണിയോടെ ഞങ്ങളീ ഹോട്ടലിലെത്തുന്നതും അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് യാത്രാസംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുമായി പിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്സിനൊപ്പം നൈറോബിയിലെ രാത്രി പര്യവേക്ഷണത്തിനിറങ്ങുന്നതും.</p><p><br></p><p>ഹോട്ടല് ലോബിയുടെ വലതുവശത്തായുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഒരു വശത്ത് തന്നെയാണ് ബാര്. അവിടെ നിന്ന് മലയാളത്തിലുള്ള സംസാരം കേള്ക്കുന്നുണ്ട്. ദൂബായില് നിന്നുള്ള ആ ടൂര് സംഘത്തില് പകുതിയോടടുത്ത് മലയാളി കുടുംബങ്ങള് തന്നെയാണെന്ന് ടൂര് ഓപ്പറേറ്ററുടെ പ്രതിനിധി ഇബ്രുവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പെരുന്നാള് അവധിക്കാലം കെനിയയില് ചിലവഴിക്കാനായി കുടുംബവുമായി എത്തിയവര്. ലിഫ്റ്റില് കയറി. രണ്ടാം നിലയിലാണ് മുറി. മനോഹരമായി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച്ച കോണ്ക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളാല് തടയപ്പെട്ടിരുന്നു. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. നഗരത്തിലെ ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബില് നിന്നും പ്രവേശനസമയത്ത് കൈത്തണ്ടയില് ബന്ധിച്ചിരുന്ന വളയം അപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് പറിച്ചുമാറ്റേണ്ടെന്നും പിറ്റേന്ന് പുലര്ച്ച നാലുവരെ എപ്പോഴും വീണ്ടും അവിടേക്ക് കയറിവരാം എന്നും അവിടെ നിന്നിറങ്ങുമ്പോള്. പ്രവേശനകവാടത്തിലെ ജോലിക്കാര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്യാമറ ബാറ്ററികളും ഫോണുകളും ചാര്ജ്ജിങ്ങില് വെച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തില് മേല്കഴുകി കിടക്കയിലേക്ക് ചായ്ഞ്ഞു. നാളത്തെ രാത്രി മസായിമാര നാഷണല് പാര്ക്കിനകത്താണ്.</p><p>(തുടരും)</p>രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-54597951888056923342020-06-20T22:16:00.003-07:002020-06-21T12:49:00.058-07:00മുള്ളുകമ്പികളില് കുരുങ്ങിപ്പോയ സംഗീതവും സ്വാതന്ത്ര്യസ്വപ്നങ്ങളും ....<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
[111min | Director: Tony Gatlif | Drama, War, History | 2009 | France]<br />
-------------------------------------------------<br />
ഓഷ്വിറ്റ്സ് തടങ്കല് പാളയങ്ങള് സ്ഥാപിതമായതിന്റെ 80-ാം വര്ഷമാണ് കടന്നുപോയത്. 1940 ജൂണ് പതിനാലിനായിരുന്നു അവിടേക്കുള്ള തടവുകാരേയും കൊണ്ട് ആദ്യ തീവണ്ടിയെത്തുന്നത്. ജൂതന്മാര്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്, റഷ്യന് യുദ്ധത്തടവുകാര്, ജിപ്സികള്, യഹോവ സാക്ഷികള്, ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്, സ്ലാവുകള്, പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകര് എന്നിങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലറുടെ വംശശുദ്ധിക്കാലത്ത് യൂറോപ്പില് പലയിടത്തായുള്ള കോണ്സണ്ട്രേഷന് ക്യാമ്പുകളില് കൊല്ലപ്പെട്ടവര് 11 ദശലക്ഷമാണ്. ഇതില് രണ്ടരലക്ഷത്തോളം (അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകള് 5 ലക്ഷം വരെ) പേര് റൊമാനികളെന്നറിയപ്പെടുന്ന ജിപ്സികളായിരുന്നു. യുദ്ധാരംഭത്തില് യൂറോപ്പിലെ ജിപ്സികളുടെ ജനസംഖ്യ ഇരുപത് ലക്ഷമായിരുന്നു. വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് മൊത്തം റൊമാനി ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്നോളം പേര് ഭൂമിയില് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു. ഒരു യുദ്ധത്തിലും അവകാശതര്ക്കങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കായിരുന്നില്ല അവര്. ഒരധികാര വടംവലികളിലും അവരിടപെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും. വംശീയതയും യുദ്ധവും എന്നും എപ്പോഴും അങ്ങിനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഹോളോകോസ്റ്റ് ചരിത്രത്തില് വേണ്ടും വിധം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ പോയ ജിപ്സി വംശഹത്യയെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ടോണിഗാറ്റ്ലിഫിന്റെ കൊര്കൊറോ എന്ന ഫ്രഞ്ച് സിനിമ. സ്വാതന്ത്രം എന്നാണ് റൊമാനി (ജിപ്സി) ഭാഷയില് കൊര്കൊറോ എന്ന പദത്തിനര്ത്ഥം. വീടകങ്ങളോ അതിര്ത്തിരേഖകളോ നല്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വമല്ല നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വഴികളും അവിരാമമായ യാത്രകളും വിശാലമായ തുറസ്സിടങ്ങളുമാണ് അവര്ക്ക് സ്വാതന്ത്രം.<br />
<br />
ഇളകുന്ന മുള്ളുകമ്പികള് നിന്ന് ഗിറ്റാറില് നിന്നെന്ന പോലെ സംഗീതം പൊഴിയുന്ന ദൃശ്യത്തോടെയാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തില് ജര്മ്മനിയോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞ ഫ്രാന്സില് സ്ഥാപിതമായ ഒരു നാസി തടങ്കല്പാളയമാണ് ആ കനത്ത വേലിക്കപ്പുറം. അവിടെയാണ് ഫ്രാന്സില് പലയിടത്തുനിന്നുമായി പിടികൂടിയ ജിപ്സികളുള്ളത്. പിന്നീട് മറ്റൊരു ദൃശ്യത്തിലേക്ക് ക്യാമറ വഴി മാറുന്നു. കാലം 1943, ജര്മ്മന് അധിനിവേശ ഫ്രാന്സിലെ ഒരു ചെറു പ്രവിശ്യയിലേക്ക് മൂന്ന് കാരവാനുകളിലായി റെയില്വേ തുരങ്കം കടന്നുവരുന്ന 15 അംഗ ജിപ്സി കുടുംബം. ജര്മ്മന് ഭടന്മാരെ ഭയന്ന് കാട്ടുപാതകളിലൂടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ അവരുടെ യാത്ര. യുദ്ധം അനാഥനാക്കിയ ഷെലോ ക്ലോഡ് എന്ന ഒരു കുട്ടി അവരെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. അവരവനെ ആട്ടി അകറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും താലോഷ് എന്ന മതിഭ്രമമുള്ള ജിപ്സി അവനെ കൂടെക്കൂട്ടുന്നു. ചെറോറോ (ഭിക്ഷക്കാരന്) എന്നാണ് അവരവനെ വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാവര്ഷവും മുന്തിരി വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് ബര്ഗുണ്ടി എന്ന ആ ചെറുപട്ടണത്തില് വിളവെടുപ്പ് ജോലിക്കായി അവരെത്തും. നഗരത്തിന്റെ മേയര് ഒരു മൃഗഡോക്ടര് കൂടിയായ റോസിയര് തിയോഡോറാണ്. സെക്രട്ടറി സ്ക്കൂള് ടീച്ചര് കൂടിയായ മിസ് ലുണ്ടി. ഇരുവരും ജിപ്സികളോട് അനുഭാവമുള്ളവരാണ്. കാര്യങ്ങള് പഴയതുപോലെ അല്ല. ജിപ്സികളുടെ യാത്ര അധികാരികള് വിലക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവിടെ തന്നെ തുടരണമെന്നും മേയര് ജിപ്സികളെ അറിയിക്കുന്നു. അനാഥബാലനായ ക്ലോഡിന്റെ സംരക്ഷണവും തിയഡോര് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ലേ, ജിപ്സികള് ഒരു യുദ്ധത്തിനും പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അവര് മേയറോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിസ്സഹായനാണ്. വിസക്കൊപ്പം അവര്ക്ക് റേഷന് കാര്ഡും നല്കുന്നു മേയര്. <br />
<br />
തുറസ്സില് കൂടാരമൊരുക്കുന്ന അവര് കാലികമായ കാര്ഷിക ജോലിക്കൊപ്പം ചെറിയ കച്ചവടങ്ങള് ചെയ്തും വിശേഷവേളകളിലും ചില ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങള്ക്കായും സംഗീതഉപകരണങ്ങള് മീട്ടിയും പാട്ടും നൃത്തവുമവതരിപ്പിച്ചും പാത്രങ്ങള് ഓട്ടയടച്ചുകൊടുത്തും ഉലകളില് ഇരുമ്പുപകരണങ്ങള് നിര്മ്മിച്ചുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു. ജിപ്സികളെ തേടിയെത്തിയ പട്ടാളക്കാര് ആദ്യം അവരുടെ കുതിരകളെ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് 50 മൈല് അകലെയുള്ള നാസി തടങ്കല്പാളയത്തിലേക്ക് അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. എന്തിനാണ് തങ്ങളെ കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഫ്രാന്സില് നിന്നും വിഷം ഒഴിവാക്കാനാണെന്നാണ് നാസി അനുകൂല ഫ്രഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പിയര് പെന്റ്കോട്ട് പറയുന്നത്. ഫ്രാന്സില് സ്വന്തമായി വീടുള്ള ജിപ്സികളെ തല്ക്കാലം നടപടികളില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. തിയോഡോര് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തന്റെ കുടുംബവീടും സ്ഥലവും വെറും പത്ത് ഫ്രാങ്കിന് ജിപ്സികളാവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ കൈമാറി അവരെ തടവറയില് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് അത്തരമൊരു ജീവിതം ഒട്ടും ഇഷ്പ്പെടുന്നവരായിരുന്നില്ല ജിപ്സികള്.<br />
<br />
മിസ് ലുണ്ടി രഹസ്യമായി നാസികള്ക്കെതിരെ പടപൊരുതുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകയാണ്. അവരുടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും ജയിലിലാണ്. ഒളിവിലുള്ള പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളെത്തിക്കുന്നതും വിവരങ്ങള് കൈമാറുന്നതും അവരാണ്. സഹപ്രവര്ത്തക എന്നതില് നിന്ന് പ്രണയത്തോളം ബന്ധം വളര്ന്നിട്ടും തിയോഡോര് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. പെന്റ്കോട്ട് ജര്മ്മന് പട്ടാളക്കാരുമായെത്തി വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് ലുണ്ടിയെ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നു. തടയാനെത്തിയ തിയഡോറിനെയും അവര് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു. ഇതോടെ ജിപ്സികള് നാടു വിടുകയാണ്. ജിപ്സികളറിയാതെ താലോഷിന്റെ സഹായത്തോടെ കാരവാനുകളിലൊന്നിന്റെ അടിയില് ഒളിച്ചിരുന്ന് ക്ലോഡും അവര്ക്കൊപ്പം യാത്രയിലുണ്ട്. അവനെ കണ്ടു പിടിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് ക്ലോഡിന് ഒരു ജിപ്സി ആകാനാണാഗ്രഹമെന്ന് താലോഷ് പറയുന്നു. ജിപ്സി എന്നത് ഒരു തൊഴിലോ മറ്റോ ആണോ ആയിതീരാനെന്ന് മറ്റ് ജിപ്സികള് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വഴിയിലൊരിടത്ത് വെച്ച് നാസികളവരെ വളയുന്നു. എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റുചെയ്ത് തടങ്കല് പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. മനോവിഭ്രാന്തികളുള്ള താലോഷ് ഓടുന്നതിനിടെ പട്ടാളക്കാരുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു.<br />
<br />
ജിപ്സിവേരുകളുള്ള അള്ജീരിയന് വംശജനാണ് ഫ്രഞ്ച് സംവിധായകനായ ടോണിഗാറ്റ്ലിഫ്. ജിപ്സി ജീവിതങ്ങളും സ്വാതന്ത്രവും സംഗീതവും യാത്രയും പ്രണയവുമൊക്കെയാണ് ഗാറ്റ്ലിഫ് സിനിമകളുടെ മുഖമുദ്ര. ഒപ്പം അതിനടിലിയൂടെ അന്തര്ലീനമായി ഒഴുകുന്ന രാഷ്ട്രീയവും. സിനിമകളിലെ സ്ഥിരം വാര്പ്പ് മാതൃകകളില് നിന്ന് ജിപ്സികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതും അവരുടെ യഥാര്ത്ഥജീവിതം സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നതും ഗാറ്റ്ലിഫിന്റെ സിനിമകളാണ്. ലാച്ചോ ഡ്രോം എന്ന ജിപസി സംഗീതത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി/സിനിമ അതിമനോഹരമായ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ്. ഹോളോകോസ്റ്റിന്റെ ഭീകരതകളിലേക്ക് കടക്കാതെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരിരകള്കൂടി നിശബ്ദമായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഗാറ്റ്ലിഫ്. ജിപ്സികളുടെ ജീവിതവും അവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും കൈയ്യടക്കത്തോടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം.<br />
<br />
ജിപ്സി വംശഹത്യ വേണ്ടും വിധം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ പോയത് ജിപ്സിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരനോ, ചരിത്രകാരനോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടിയാണിത്. ടോണി ഗാറ്റ്ലിഫ് എന്ന ജിപ്സി വേരുകളുള്ള ഒരു സംവിധായകനുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കില് ഒരു പക്ഷെ ആ കാലം ചലചിത്രരംഗത്തും അടയാളപ്പെടുത്തുമായിരുന്നില്ല. രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രം ചരിത്രമാകുമ്പോള് അതിനപ്പുറമുള്ള ദേശവും കാലവും ഓര്മ്മയും അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തള്ളിമാറ്റപ്പെടും. യുദ്ധാനന്തരം സഖ്യകക്ഷികള് ജര്മ്മനിയിലെ ന്യൂറംബര്ഗില് വിചാരണക്കോടതി സ്ഥാപിച്ച് നാസിയുദ്ധക്കുറ്റവാളികളെ വിചാരണചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതിഭീകരമായ വംശഹത്യക്കും ക്രൂരതകള്ക്കും ഇരയായിട്ടും ഒരൊറ്റ ജിപ്സിയും അവിടേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ ജിപ്സിപോലും സ്വമേധയാ സാക്ഷിപറയാനും കേസില് പങ്കുചേരാനുമായി അവിടെ എത്തിചേര്ന്നതുമില്ല. ദുഃഖവും രോഷവും കടിച്ചമര്ത്തി അവരവരുടെ നിരന്തരമായ യാത്രകളിലേക്കും സംഗീതത്തിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും തിരിച്ചുപോയി. മടങ്ങിപോകാനായി ഒരു വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയോ പടുത്തുയര്ത്താന് ഒരു രാജ്യമോ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു അവര്.<br />
<br />
അതിമനോഹരമായ ചില ദൃശ്യങ്ങള് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് തടവില് നിന്ന് മോചിതരായ ജിപ്സികളുടെ തിയോഡോറിന്റെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര. തിയോഡോറും താലോഷും മോട്ടോര്സൈക്കിളില് പോകുമ്പോള് വേലിക്കപ്പുറത്ത് കൂടി സമാന്തരമായി കുതിരയെ ഓട്ടിയാണ് ജിപ്സികുടുംബത്തിലെ വിധവയായ പെണ്കുട്ടിയുടെ യാത്ര. മറ്റു ജിപസികള് അഹ്ളാദാരവങ്ങളോടെ തിയഡോറിന്റെ ബൈക്കിന് പുറകിലായി ഓടി വരുന്നുണ്ട്. ജിപ്സി കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം ലുണ്ടിയുടെ ക്ലാസിലേക്ക് പഠിക്കാനെത്തുന്ന താലോഷ് സംഗീതവും തമാശകളും കൊണ്ട് അവിടത്തെ അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലോഡിനൊപ്പം തിയഡോറിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്ന താലോഷ് അവിടത്തെ കുളിമുറിയിലെ പൈപ്പ് തുറക്കുമ്പോള് പുറത്തുവരുന്ന വെള്ളം കണ്ട് അതിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാന് തീരുമാനിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ധര്മ്മം ഒഴുകുക എന്നതാണെന്നും അതിന് വിരുദ്ധമായി തടഞ്ഞുവെക്കപ്പെടുന്നതോടെ അതിന്റെ സ്വാതന്ത്രം നഷ്ടമാകുകയാണ്. വെള്ളം സിങ്ക് നിറഞ്ഞ് ബാത്ത് റൂമിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മുറിയിലേക്കും കോണിപടവുകളിലൂടെ താഴത്തെ നിലയിലേക്കും ഒഴുകിപരന്ന് സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോള് സന്തോഷം കൊണ്ട് ആര്ത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് താലോഷ്.<br />
<br />
സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ വിളനിലമായിരുന്ന ഫ്രാന്സ് നാസി അധീനതയില് എങ്ങിനെയാണ് മാറുന്നതെന്ന് പല രംഗങ്ങളിലൂടെ വെളിവാകുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തില്. ഭൂമി കൈമാറാനായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട വിവരങ്ങളിലൊന്ന് ജൂതനാണോ അല്ലയോ എന്നതാണ്. മുന് വരവുകളില് ജിപ്സികളോട് സൗഹൃദത്തിലായിരുന്ന പിയര് പെന്റ്കോട്ടാണ് ഇത്തവണ അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതും ഫ്രാന്സിന്റെ വിഷമാണവരെന്ന് പറയുന്നതും. ജിപ്സികളോട് സൗഹൃദത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്ന ഗ്രാമീണരും പുതിയ സാഹചര്യത്തില് അവരോട് അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ട്.<br />
<br />
യെവെറ്റ് ലുണ്ടി (Yvette Lundy) എന്ന നാസി വിരുദ്ധ ഇടതുപക്ഷ ഫ്രഞ്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകയാണ് മിസ് ലുണ്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രചോദനമായത്. വ്യാജരേഖകള് നിര്മ്മിച്ചു നല്കി ജൂതന്മാരെയും നാസികളുടെ രാഷ്ടീയ എതിരാളികളെയും രക്ഷപ്പെടാന് സഹായിച്ചു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി 24-ാം വയസ്സില് ലുണ്ടി തടവിലടക്കപ്പെട്ടു. നാസിതടങ്കല് പാളയങ്ങളെ ലുണ്ടി അതിജീവിച്ചെങ്കിലുംഒരു സഹോദരന് ഓഷ് വിറ്റ്സില് വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഫാസിസത്തിനും യുദ്ധത്തിനുമെതിരായി കുട്ടികളെ ബോധവല്ക്കരിക്കാന് തന്റെ ശിഷ്ടജീവിതം നീക്കിവെച്ച ലുണ്ടി 2019 നവംബറില് തന്റെ 103-ാം വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത്. നാസിസത്തോട് സന്ധിചെയ്യാതെ ചെറുത്തുനിന്ന ഒരു തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയായി യെവെറ്റ് ലുണ്ടി ഫ്രാന്സില് ഓര്മ്മിക്കപ്പെടുന്നു.<br />
<br />
ടോണിയുടെ മറ്റു സിനിമകളെപോലെ ജിപ്സി സംഗീതമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെയും ജീവന്. വയലിനും ഗിറ്റാറുമുപയോഗിച്ചുള്ള റൊമാനി പശ്ചാത്തലസംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ടോണി ഗാറ്റ്ലിഫും ഡെല്ഫിന് മാന്റൗലറ്റും ചേര്ന്നാണ്. ചാര്ലി ചാപ്ലിന്റെ ചെറുമകനായ ജെയിംസ് തിയറിയാണ് (James Thiérrée) താലോഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയില് ജിപ്സി കുടുംബാംഗങ്ങളായി അഭിനിയിക്കുന്നവരില് പലരും യഥാര്ത്ഥ ജിപ്സികളാണ്. ഫ്രഞ്ച് റൊമാനി ഭാഷകളിലായുള്ള ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും നിര്മ്മാണവും ടോണി ഗാറ്റ്ലിഫ് തന്നെയാണ്. ജൂലിയന് ഹിര്ഷിന്റെതാണ് ക്യാമറ. മാര്ക്ക് ലാവോയിന് (Marc Lavoine) തിയാഡോറിന്റെ വേഷം അനശ്വരയാക്കിയപ്പോള് മാരിജോസി ക്രോസ് മിസ് ലുണ്ടിയെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചു.<br />
<br />
ജലത്തെ ഒഴുകാന് വിടുന്നത് പോലെ സംഗീതം ചുറ്റും പരക്കുന്നതുപോലെ ഭൂമിയില് പാറി നടക്കാന് കഴിയുക എന്ന റൊമാനി സ്വപ്നം ഇപ്പോഴും അകലെയാണ്. അതിര്ത്തികള് കൂറേകൂടി കൊട്ടിയടക്കപ്പെടുകയും ലോകത്താകമാനമുള്ള വലതുപക്ഷം കൂടുതല് ശക്തമാകുകയും നവനാസി പ്രസ്ഥാനങ്ങള് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വര്ത്തമാനകാലം അവര്ക്ക് പ്രതീക്ഷകള് നല്കുന്നുമില്ല. ഹംഗറി, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്, റൊമാനിയ, ഉക്രെയിന്, ഇറ്റലി, യു.എസ്.എ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ജിപ്സികള്ക്കെതിരായ നവനാസി-മുഖംമൂടി സംഘങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങള് സമീപകാലങ്ങളിലായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിര്ബന്ധിത വന്ധ്യംകരണഭീഷണികളും പുറത്താക്കല് ശ്രമങ്ങളുമൊക്കെ സമീപകാല യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളായി അവര്ക്ക് മുന്നിലുള്ളപ്പോള് ഹോളോകോസ്റ്റെന്നത് മുമ്പെങ്ങോ കണ്ട ഒരു ദു:സ്വപ്നം മാത്രമായി മറക്കാന് അവര്ക്ക് കഴിയുകയുമില്ല...<br />
<br />
<br /></div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-19532387473257670652020-06-20T07:35:00.002-07:002020-06-20T22:18:14.467-07:00ആരാണ് ജിമ്മി ലീ ജാക്സനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
സെല്മ<br />
<br />
[128min | Director: Ava DuVernay | Biography, Drama, History | 2015 | USA]<br />
-------------------------------------------------<br />
<br />
1963 ഓഗസ്റ്റ് 28ന് വാഷിങ്ങ്ടണ് ഡി.സി.യിലെ ലിങ്കണ്മെമ്മോറിയല് പടവുകളില് നിന്ന് രണ്ടരലക്ഷത്തിലധികം പേരെ സാക്ഷിയാക്കി നടത്തിയ 'എനിക്കൊരുസ്വപനമുണ്ട്' എന്ന പ്രസംഗത്തില് 100 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ചെക്ക് മാറ്റികിട്ടുന്നതിനായാണ് തങ്ങളിന്നുമിങ്ങനെ കാത്തുകെട്ടി നില്ക്കുന്നതെന്ന് ഡോ.മാര്ട്ടിന് ലൂഥര് കിങ്ങ് ജൂനിയര് പറയുന്നുണ്ട്. എബ്രഹാം ലിങ്കണ് അടിമത്തം നിരോധിച്ച് 100 വര്ഷം പിന്നിടുന്ന ആ വേളയില് ലിങ്കന്റെ ഓര്മ്മകളുറങ്ങുന്നിടത്തുവെച്ച് പഴയ വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മാര്ട്ടിന്. തുടര്ന്ന് 1964ല് സിവില് റൈറ്റ്സ് ആക്ടില് അമേരിക്കയുടെ 36-ാം പ്രസിഡന്റ് ലിന്ഡന് ബി. ജോണ്സന് ഒപ്പുവെച്ചു. പിന്നെയും ചര്ച്ചകളും റാലികളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നിവേദനങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ടായി. തെരുവുകളില് ഏറെ ചോര ഒഴുകി. പക്ഷെ ഇന്നും ആഫ്രോ-അമേരിക്കന്സിന് ആ ചെക്ക് പൂര്ണ്ണമായി മാറ്റികിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ?. ഇല്ലെന്ന് സമീപകാല സംഭവങ്ങള് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.<br />
<br />
അമേരിക്ക വീണ്ടും പുകയുകയാണ്. ഇന്നും തുടരുന്ന വംശീയ പീഡനങ്ങള് ഒരിക്കല് കൂടി ലോകത്തിന് മുന്നില് അനാവൃതമാകുകയാണ്. കറുത്തവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ക്രൂരതകളുടെ ഒടുവിലത്തെ, എന്നാല് അവസാനത്തേതല്ലാത്ത സംഭവമായി വെള്ളക്കാരനായ ഡെറിക് ഷോവിന് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാല്മുട്ടുകള്ക്കിടയില് ജീവന്നഷ്ടപ്പെട്ട ജോര്ജ് ഫളോയിഡിന്റെ കൊലപാതകം വാര്ത്തകളില് നിറയുമ്പോള്, കറുത്തവര്ഗ്ഗക്കാര് ഒരിക്കല് കൂടി നീതിക്കായി തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോള് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള് അതിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വരുമ്പോള് അറുപതുകളിലെ ആഫ്രോ-അമേരിക്കന് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരിക്കല് കൂടി ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു അത്. മാല്ക്കം എക്സും മാര്ട്ടിന് ലൂതര്കിങ്ങും കൊല്ലപ്പെട്ടത് 1960കളുടെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ്. ഹിപ്പികളും സമാധാനപ്രവര്ത്തകരും കോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥികളും വംശീയതക്കും വിയറ്റ്നാമിലെ അമേരിക്കന് ക്രൂരതകള്ക്കെതിരെ ചിക്കാഗോയിലെ തെരുവുകള് കീഴടക്കിയതും അതേ കാലത്തു തന്നെ. ലിന്ഡന് ബി. ജോണ്സണ് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജനാധിപത്യത്തിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി പതിനായിരങ്ങള് തെരുവില് ചോരകൊടുത്ത ആ കാലം ഇന്നും അവസാനിക്കാതെ തുടരുന്നു.<br />
<br />
ആഫ്രോ-അമേരിക്കന് വനിതാസംവിധായകയായ 'എവ ഡുവേണേ' സംവിധാനം ചെയ്ത സെല്മ എന്ന ചലചിത്രം കറുത്തവരുടെ അവകാശപ്പോരാട്ടങ്ങളുടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയും മാര്ട്ടിന്ലൂതര് കിങ്ങിന്റെ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഒരു ജീവചരിത്രസിനിമ(Biopic)യെന്നതിലുപരി അമേരിക്കന് വംശവെറിയെയും കറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും വരച്ചുകാട്ടുന്ന ചിത്രമാണിത്. 1964ല് മാര്ട്ടിന് ലൂതര്കിങ്ങ് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബല്സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങി നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണത്തോടുകൂടിയാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത്. പ്രഭാഷണം തുടരുമ്പോള് തന്നെ അമേരിക്കയില് വംശീയവാദികളായ വെള്ളക്കാരുടെ തീവ്രവാദിസംഘടനയായ കു ക്ലക്സ് ക്ലാന്റെ പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയ ഒരു ബോബാംക്രമണത്തില് 4 പെണ്കുട്ടികള് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് ക്യാമറ വഴിമാറുന്നു. അമേരിക്കയില് തിരിച്ചെത്തിയ മാര്ട്ടിന് പ്രസിഡന്റ് ലിന്ഡന് ജോണ്സനെ കാണാനെത്തുന്നു. അലബാമ ഉള്പ്പടെയുള്ള തെക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് കറുത്തവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതും അവരെ അതി ക്രൂരമായി അടിച്ചമര്ത്തുന്നതും ഇനിയും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഉടനടി വേണ്ടത് ചെയ്യണമെന്നുമാണ് മാര്ട്ടിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാല് ലിങ്കണ് ചെയ്തതുപോലെ തെക്കന്സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഒരു ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനോ തിരക്കുപിടിച്ചൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരാനോ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് മാര്ട്ടിനോട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തുടര്ന്ന് ഗാന്ധിയന് സമരമെന്ന തന്റേതായ വഴി തേടുകയാണ് മാര്ട്ടിന്.<br />
<br />
വംശീയഭ്രാന്തിന് കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്ന അലബാമയിലെ സെല്മയിലെത്തിച്ചേര്ന്ന മാര്ട്ടിന്ലൂതര്കിങ്ങ് അവിടെ വെച്ച് വര്ണ്ണവെറിയന്മാരുടെ പരസ്യമായ ആക്രമണത്തിനിരയാകുന്നുണ്ട്. സെല്മയില് നിന്ന് മോണ്ട്ഗോമറിയിലേക്ക് മാര്ട്ടിന് ഒരു മാര്ച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 1955 ല് മോണ്ട്ഗോമറിയില് മാര്ട്ടിന്റെ തന്നെ നേതൃത്വത്തില് 385 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ബസ് ബഹിഷ്കരണസമരത്തെ തുടര്ന്നായിരുന്നു ബസ്സുകളില് വെള്ളക്കാര്ക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക സീറ്റുകള് നിര്ത്തലാക്കിയത്. 1965 മാര്ച്ച് 7ന് നടന്ന ആദ്യ മാര്ച്ചിനെ അല്ബാമ ഭരണകൂടം അതിക്രൂരമായി നേരിടുന്നു. വര്ണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരായി നടന്ന സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ 'ബ്ലഡി സന്ഡേ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ദിനമാണ്. തുടര്ന്നുള്ള ഒരു രാത്രിയില് പ്രക്ഷോഭത്തിനായി എത്തിച്ചേര്ന്ന ജിമ്മി ലീ ജാക്സണ് എന്ന യുവാവിനെ പോലീസുകാര് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നില്വെച്ച് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു. സമരത്തില് നിന്നും പിന്വാങ്ങാന് പലവിധ സമ്മര്ദ്ദങ്ങളും മാര്ട്ടിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്മാറാന് തയ്യാറല്ലാതിരുന്ന മാര്ട്ടിന് തുടര്ന്നുള്ള മാര്ച്ചിന് ജനാധിപത്യവിശാസികളുടെ പിന്തുണ തേടുന്നു. തുടര്ന്ന് അതില് പങ്കെടുക്കാന് എത്തിച്ചേര്ന്ന വെളുത്തവര്ഗ്ഗക്കാരനായ ജെയിംസ് റീബ് എന്ന പുരോഹിതനെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവില് വര്ണ്ണവെറിയന്മാര് വെളുത്ത നീഗ്രോ എന്നാക്ഷേപിച്ച് അടിച്ചുകൊല്ലുന്നു. അഹിംസാത്മകമായ സമരത്തെക്കുറിച്ച് അനുയായികള്ക്കിടയില് തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കാത്തിരിക്കാനുള്ള മാര്ട്ടിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെയും ഏതിര് ശബ്ദങ്ങളുയരുന്നുണ്ട്. തുടര്ന്ന് മാര്ച്ചിന് കോടതിയില് നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നു. സമ്മര്ദ്ദം സഹിക്കാനാകാതെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കറുത്തവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് വോട്ടവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്ന ബില്ലിന് രൂപം നല്കുന്നു. ഒടുവില് മാര്ട്ടിനും അനുയായികളും സെല്മയില് നിന്ന് 87 കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള അലബാമയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ മോണ്ട്ഗോമറിയിലേക്ക് എൈതിഹാസികമായ ആ മാര്ച്ച് നടത്തുകയാണ്.<br />
<br />
ആഫ്രോ-അമേരിക്കന് വനിതാസംവിധായകയായ 'എവ ഡുവേണേ' യാണ് സല്മയുടെ സംവിധാനം നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആഫ്രിക്കന്അമേരിക്കന് വനിത സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ആദ്യമായി ഓസ്ക്കാര് നോമിനേഷന് നേടുന്നത് സെല്മയിലൂടെയാണ്. 'ഡേവിഡ് ഒയെലോവോ'യാണ് മാര്ട്ടിന്ലൂതര്കിങ്ങ് ജൂനിയറായി വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. 'ടോം വില്കിന്സണ്' ലിന്ഡന് ജോണ്സനെ അനശ്വരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നടിയും ടെലിവിഷന് അവതാരകയുമൊക്കെയായിരുന്ന 'ഓപ്ര വിന്ഫ്രി' യാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മ്മാതാവ്. ഉജ്വലമായ പ്രകടനാണ് ഡേവിസ് ഒയെലോവോ ഈ സിനിമയില് കാഴ്ച്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്ന മാര്ട്ടിന് കുടുംബത്തില് നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന മാനസിക സംഘര്ഷങ്ങള്, ജിമ്മി ലീ ജാക്സന്റെ മരണത്തെ തുടര്ന്ന് മാര്ട്ടിന് നടത്തുന്ന പ്രസംഗം, ലിന്ഡന് ജോണ്സനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ചകള്, സംഘടനക്കുളളിലെ സംഘര്ഷങ്ങള് ഇതൊക്കെ മികച്ചരീതിയില് അഭിനയിപ്പിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാന് ഡേവിസ് ഒയെലോവോക്കായി. ചരിത്രത്തോട് വേണ്ടത്ര നീതി പുലര്ത്തിയില്ല എന്ന ബയോപിക്ക്-ചരിത്ര സിനിമകള് എല്ലാ കാലത്തും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ആരോപണം ഈ ചിത്രത്തിന് നേരേയും ഉയര്ന്നിരുന്നു. ലിന്ഡന് ജോണ്സനെ തെറ്റായി അവതരിപ്പിച്ചു, സെല്മ സമരത്തില് മാര്ട്ടിനൊപ്പം മുന്നിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ചിലരെ വിട്ടുകളഞ്ഞു, കാലഗണന കൃത്യമായി പാലിച്ചില്ല ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാന ആക്ഷേപങ്ങള്. എന്നാല് ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്ററിയല്ല, താനൊരു ചരിത്രകാരിയുമല്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എവ ഈ വിമര്ശനങ്ങളെ നേരിട്ടത്.<br />
<br />
വിയറ്റ്നം യുദ്ധം, മാല്ക്കം എക്സ്, എന്നിങ്ങനെ സമകാലിക സംഭവങ്ങളും വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഈ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. 1920കളില് ജനിച്ച് ഒരേ കാലഘട്ടത്തില് ജീവിച്ച് ഒരു വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയിട്ടും ഒരിക്കല് പോലും സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാന് മാല്ക്കത്തിനും മാര്ട്ടിനും കഴിയാതിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകള് ഈ ചിത്രത്തില് കണ്ടെടുക്കാം. സെല്മയില് വെച്ച് മാര്ട്ടിന് അറസ്റ്റിലായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ 'കോരറ്റാ സ്കോട്ട്' മാല്ക്കം എക്സിനെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് കൊരറ്റയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തില് മാല്ക്കത്തിന്റെ സഹായം തേടിയതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മാര്ട്ടിന്. വിവരമില്ലാത്ത ഉപദേശിയായും വെള്ളക്കാരനില് നിന്ന് പണം പറ്റി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവനായും പുതിയ കാലത്തെ അങ്കിള് ടോമായുമൊക്കെയാണ് മാല്ക്കം തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മാര്ട്ടിന് കൊരറ്റയോട് പറയുന്നു. ലിന്ഡന് ജോണ്സന്റെ സംഭാഷണങ്ങളില് മാല്ക്കത്തെ രണോത്സുകമായ ചെറുത്തുനില്പ്പിന്റെ പ്രതിനിധിയായാണ് കാണുന്നത്. ജീവിത്തിലൊരിക്കല്മാത്രമാണ് മാര്ട്ടിനും മാല്ക്കവും കണ്ടു മുട്ടുന്നത്. 1964 മാര്ച്ച് 26ന് വാഷിങ്ങ്ടണ് ഡി.സി.യില് വെച്ചായിരുന്നു ഏതാനും മിനിട്ടുകള് മാത്രം നീണ്ട് ആ കൂടിക്കാഴ്ച്ച. സിവില് റൈറ്റ്സ് ബില്ലിന്മേലുള്ള അമേരിക്കന് സെനറ്റിലെ ചര്ച്ച കേള്ക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ഇരുവരും.<br />
<br />
ഹിംസാത്മകമായ ചെറുത്തുനില്പ്പിനെ പറ്റി മാല്ക്കം സംസാരിച്ചപ്പോള്, സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങള്കൊണ്ട് വെളുപ്പിനോട് കഠിനമായ എതിര്പ്പ് മാല്ക്കം വെച്ച് പുലര്ത്തിയപ്പോള് ഗാന്ധിയായിരുന്നു ലൂതറുടെ വഴികാട്ടി. മാര്ട്ടിന് ലൂതറിന്റെ അഹിംസാത്മകസമരമാര്ഗ്ഗം മെല്ലെപ്പോക്കാണെന്ന വിമര്ശനം മാല്ക്കത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളക്കാരെ മൊത്തത്തില് വംശീയമായി എതിര്ക്കുന്ന മാല്ക്കത്തിന്റെ നയങ്ങളോടും അതിരൂക്ഷമായ എഴുത്തിനോടും പ്രസംഗത്തോടും ലുഥറിനും തികഞ്ഞ വിയോജിപ്പായിരുന്നു. അത് കറുത്തവര്ഗ്ഗക്കാരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ അക്രമത്തിലേക്കെത്തിക്കുമെന്നും അതു വഴി അവരുടെ നില കൂടുതല് പരിതാപകരമാക്കുമെന്നും ലൂഥര് കരുതി. ലൂഥറിന്റെ ഭാര്യയോട് നേരിട്ട് കാണുക പോലും ചെയ്യാത്ത തങ്ങള്ക്ക് എങ്ങിനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കാനാകും എന്നാണ് മാല്ക്കം ചോദിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ഥ അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നതിനര്ത്ഥം അദ്ദേഹം തന്റെ ശത്രുവാണ് എന്നതല്ല എന്നും മാല്ക്കം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് സെല്മ സമരം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലൊരുനാളാണ് മാല്ക്കം കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമര്ശം മാത്രമേ സിനിമയിലുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അത് തന്റെ പ്രഭാഷണത്തിനിടക്ക് അമേരിക്കയില് ഒഴുകുന്ന ചോരയെക്കുറിച്ചും ചില ഉന്മൂലനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നതിനിടയില് ജോണ് എഫ് കെന്നഡിയുടെ കൊലപാതകവും രണ്ട് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് നടന്ന മാല്ക്കത്തിന്റെ കൊലപാതകവും പരാമര്ശിച്ച് കടന്നുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രം.<br />
<br />
വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിന്റെ വിമര്ശകനായിരുന്നു മാര്ട്ടിന്. സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഒരു വിഭാഗം പൗരന്മാരുടെ പൗരവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാന് കഴിയാത്ത അമേരിക്ക വിയറ്റ്നാമിലെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനാണെന്ന പേരില് നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ കാപട്യം സെല്മ പ്രക്ഷോഭകാലഘട്ടത്തും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് മാര്ട്ടിന്. സെല്മ സമരം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാനെത്തുന്ന വാഷിങ്ങ്ടണ് പോസ്റ്റ് പ്രതിനിധിയും അതിക്രൂരമായി സര്ക്കാര് സത്യഗ്രഹികളെ അടിച്ചമര്ത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തെ പരാമര്ശിച്ച് കടന്നുപോകുന്നു. മോണ്ട്ഗോമറിയില് മാര്ട്ടിന്ലൂഥര്കിങ്ങ് ജൂനിയര് പ്രസംഗിക്കുന്നതോടെ സിനിമ അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ സമരം ആഫ്രോ-അമേരിക്കന് ജീവിതത്തില് ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം അതോടുകൂടി തീരുന്നില്ല. ഇത് സൃഷ്ടിച്ച പൊതുജനാഭിപ്രായം തന്നെയാണ് മാസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം വോട്ടിങ്ങ് റൈറ്റ് ആക്ടില് ലിന്ഡന് ബി ജോണ്സനെക്കൊണ്ട് ഒപ്പ് വെപ്പിക്കുന്നത്. 1968 ഏപ്രില് 4ന് തന്റെ 39-ാം വയസ്സില് മാര്ട്ടിന് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായതും സല്മയടക്കമുള്ള വിമോചനപോരാട്ടങ്ങളുടെ വിജയം എതിര്പക്ഷത്ത് സൃഷ്ടിച്ച വെറുപ്പായിരുന്നു. <br />
<br />
ആ മാറ്റങ്ങള്ക്കും വിജയങ്ങള്ക്കുമൊക്കെ ഇപ്പുറം ഇപ്പോഴും കാതലായ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ കിടക്കുന്നു. 1525ലാണ് ആഫ്രിക്കയില് നിന്നുള്ള അടിമകളുമായി ആദ്യകപ്പല് അമേരിക്കയിലെത്തുന്നത്. സല്മ അടക്കമുള്ള നിരവധി പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ശേഷവും എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെയും മാല്ക്കം എക്സിന്റെയും മാര്ട്ടിന് ലൂതര് കിങ്ങിന്റെയും പേരറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായ നിരവധി പേരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ശേഷവും 500 വര്ഷത്തിനിപ്പുറം അവരിപ്പോഴും അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാര് തന്നെയായി തുടരുന്നു. ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികള് ?. ജിമ്മി ലി ജാക്സന്റെ മരണത്തെ തുടര്ന്ന് മാര്ട്ടിന് നടത്തുന്ന പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണ്.<br />
<br />
'' Who murdered Jimmie Lee Jackson? We know a state trooper acting under the orders of George Wallace pointed the gun and pulled the trigger, but how many other fingers were on that trigger? Every white lawman who abuses the law to terrorize! Every white politician who feeds on prejudice and hatred! Every white preacher who preaches the Bible and stays silent before his white congregation! Who murdered Jimmie Lee Jackson? Every Negro man and woman who stands by without joining this fight as their brothers and sisters are humiliated, brutalized, and ripped from this earth! ''<br />
<div>
<br /></div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-2754143529926822352020-05-25T13:12:00.002-07:002020-05-25T22:44:58.674-07:00എത്യോപ്യയോട് യാത്ര പറയുന്നു. <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് അവസാനഭാഗം (18)<br />
--------------------<br />
ആഡിസിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കുകളില് നിന്ന് കുതറി മാറി 12.30ഓടെ ഞങ്ങള് ഡോ. അജിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഗേജുകളെടുത്ത് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി. അജിന് ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പം എയര്പോര്ട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല. നിരവധി ജോലികള് അദ്ദേഹത്തെ കാത്തുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു.<br />
നഗരത്തിരക്കുകളില് നിന്നുംമാറി ബോലെയില് സമ്പന്നരായവര് താമസിക്കുന്ന ഒരിടത്താണ് അജിന്റെ ഫ്ളാറ്റ്. രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമേയുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് എയര്പോര്ട്ടിലേക്ക്. പക്ഷെ ഏകദേശം മുക്കാല് മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്തു ആ യാത്രക്ക്. തെരുവോരങ്ങളിലെ കച്ചവടം, യാതൊരു ട്രാഫിക്ക് മര്യാദകള്ക്കും വഴിപ്പെടാത്ത ഡ്രൈവര്മാര്, വാഹനങ്ങളെ ഒട്ടും കൂസാതെ നടന്നുനീങ്ങുന്ന കാല്നടയാത്രികര്, നഗരത്തിരക്കുകളില് സ്വതന്ത്രമായി അലയുന്ന കന്നുകാലികളും നായ്ക്കളും. ആഡിസിന്റെ ചില വഴികളിങ്ങനെയാണ്.<br />
<div>
<br /></div>
എത്യോപ്യന് ചക്രവര്ത്തിയായ മെനെലിക് രണ്ടാമനാണ് 1886 ല് 'നിത്യ വസന്തത്തിന്റെ നഗരം ' എന്ന അഡിസ് അബാബ സ്ഥാപിച്ചത്. വര്ഷം മുഴുവനും മിതശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. ആഫ്രിക്കയുടെ രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നഗരത്തിലാണ് ആഫ്രിക്കന് യൂണിയന്റെയും യു.എന്. ന്റെ ആഫ്രിക്കന് സാമ്പത്തിക സമിതിയുടെയും ആസ്ഥാനം. 1896 ല് ഇറ്റലിക്കെതിരായ യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ ഓര്മ്മക്കായി മെനലിക് ചക്രവര്ത്തി സ്ഥാപിച്ച മെര്ക്കാറ്റോ മാര്ക്കറ്റ് എന്ന ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബസാറാണ് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനകാഴ്ച്ചകളിലൊന്ന്. നഗര ചിഹ്നം സിംഹമാണ്.<br />
<br />
മ്യൂസിയങ്ങളുടെ നഗരം കൂടിയാണ് എത്യോപ്യ. ലൂസി മുത്തശ്ശിയുടെ അസ്ഥികൂടം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എത്യോപ്യന് നാഷണല് മ്യൂസിയം, എത്യോപ്യന് എത്നോളജിക്കല് മ്യൂസിയം, അഡിസ് അബാബ മ്യൂസിയം, എത്യോപ്യന് നാച്ചുറല് ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം, എത്യോപ്യന് റെയില്വേ മ്യൂസിയം, നാഷണല് പോസ്റ്റല് മ്യൂസിയം എന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെയാണ്.<br />
മെസ്കല് സ്ക്വയര്, മെനെലിക് രാജാവിന്റെ ഇംപീരിയല് കൊട്ടാരം (പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണിതിന്ന്) ബ്രിട്ടണിലെ ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിന്റെ മാതൃകയില് നിര്മ്മിച്ച ജൂബിലി കൊട്ടാരം. പാര്ലമെന്റ് മന്ദിരമായ ഷെന്ഗോ ഹാള് എന്നിവയാണ് നഗരത്തിലെ മറ്റ് കാഴ്ച്ചകള്.<br />
<br />
പ്രധാനനഗര വീഥികള്ക്ക് ഇരുപുറവുമായി കൂറ്റന് കെട്ടിടങ്ങളും ബ്രാന്ഡഡ് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വില്ക്കുന്ന ഷോപ്പിങ്ങ് മാളുകളും നക്ഷത്രഹോട്ടലുകളും ഗവര്മെന്റ് കെട്ടിടങ്ങളും ഉയര്ന്നു നില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പുറകില് ചേരികളും അഴുക്കുചാലുകളും ചവറുകൂനകളും നിറഞ്ഞ മനുഷ്യര് ഇടതിങ്ങി കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ആഡിസ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. 3 ദശലക്ഷത്തിലധികമാണ് ഈ മഹാനഗരത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യ.<br />
<br />
ലൈംഗികതൊഴിലിന് കുപ്രസിദ്ധമായ നഗരം കൂടിയാണ് ആഡിസ്. ക്ഷാമങ്ങളും ആഭ്യന്തരസംഘര്ഷങ്ങളും വംശീയകലാപങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച അരക്ഷിതാവസ്ഥയും പട്ടിണിയും ഈ നഗരത്തില് കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ച സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ വലുതാണ്. അനാഥകുട്ടികളും യാചകരും തെരുവു വേശ്യകളും അടക്കം ആഡിസില് തെരുവില് കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം അമ്പതിനായിരത്തോളമാണ്. ഇതിന് 90% ത്തോളം രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേര്ന്നവരാണ്.<br />
<br />
പുതുക്കിയ നിയമപ്രകാരം ഭിക്ഷാടനവും വേശ്യാവൃത്തിയും ആഡിസില് നിയമവിരുദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് തടയിടാനോ തിലേര്പ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനോ സര്ക്കാരിനായിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടേയും പ്രതിദിനവരുമാനം 1 ഡോളറില് താഴെയാണ്. അതു തന്നെയാണ് അവരെ ഭിക്ഷാടനത്തിലേക്കും വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്കും മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നതും. പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ലൈംഗികബന്ധത്തിലേര്പ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കുറ്റകരമല്ല. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി ലൈംഗികത ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് 2005ലെ നിയമം തടയുന്നത്. ബാലലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന്റെ ലോകത്തിലെ തന്നെ കുപ്രസിദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന് കൂടിയാണ് ആഡിസ് ഇന്ന്.<br />
<br />
തെരുവുജീവിതങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് സര്ക്കാരും സന്നദ്ധസംഘടനകളും വിദേശ ഏജന്സികളും ചേര്ന്ന് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പട്ടിണിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും മൂലം രാജ്യത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളില് നിന്നായി ഈ തെരുവില് എത്തിപ്പെടുന്നവരുടെ ഏണ്ണം ഓരോ ദിവസവും വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു മനുഷ്യക്കടത്ത് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ആഡിസ്. മിഡില് ഈസ്റ്റിലേക്കും മറ്റ് ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നിര്ബന്ധിതജോലിക്കും ലൈംഗികതൊഴിലിനും മറ്റുമായി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസാഹചര്യങ്ങള് തേടിഗ്രാമങ്ങളില് നിന്നെത്തുന്നവരെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
എത്യോപ്യയിലെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങള് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താന് കഴിഞ്ഞു എന്ന സംതൃപ്തിയോടെയാണ് മടക്കയാത്ര. അതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഡോ.അജിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതസഹചാരിയായ അബ്ദുവിനോടുമാണ്. നഗരക്കുരുക്കുകളില് നിന്നും വിടുതല് നേടി ഒടുവില് ബോലെ ഇന്റര് നാഷണല് എയര്പോര്ട്ടിലെത്തി. ദുബായിലേക്കുള്ള എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിന്റെ കൗണ്ടറില് അവസാന ആളുകളായി ഞങ്ങളെത്തി. ബോര്ഡിങ്ങ് പാസ് വാങ്ങി. മുകളിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും വിമാനത്തിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. എത്യോപ്യയില് നിന്ന് ദുബായിലേക്കുള്ള എമിറേറ്റ്സിന്റെ 360 സീറ്റുള്ള വിമാനത്തില് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിലും ബിസിനസ്സ് ക്ലാസിലുമൊഴിച്ച് മുഴുവന് സീറ്റിലും ആളുണ്ട്. വൈകീട്ട് കൃത്യം 4 ന് വിമാനം ഉയര്ന്നു പൊങ്ങി. താഴെ ആഡിസ് നഗരം പരന്നു കിടക്കുന്നു. വിമാനമിറങ്ങുമ്പോള് കണ്ട വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ടിന്ഷീറ്റ് മേല്പ്പുരകള്ക്ക് മുന്പ് കണ്ട പ്രഭയില്ല</div>
<div>
സമയം വൈകിത്തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാകാം. ഈയൊരു ദൃശ്യം ഒരു പക്ഷെ അടുത്ത വരവിലുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഈ നഗരം അതിവേഗം വളര്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരുത്തുറ്റ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമുണ്ട് എത്യോപ്യക്കിന്ന്. സ്വപ്നങ്ങളെ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു തലമുറയും.</div>
<br />
മനുഷ്യന് പിറന്ന മാനവകുലത്തിന്റെ വികാസപരിണാമത്തിലെ പല ഏടുകള്ക്കും സാക്ഷിയായ ഈ മണ്ണിനെ കൂടുതല് മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോള്. എത്യോപ്യന് മണ്ണില് നിരവധിയായ കാഴ്ച്ചകള് ഇപ്പോഴും ബാക്കികിടക്കുകയാണ്. ലാലിബെല്ല തന്നെയാണ് അതില് പ്രധാനം. ഗോണ്ടേര് കോട്ട, ബ്ലൂനൈലിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം, ഉപ്പു തടാകം, അഗ്നിപര്വ്വത മുഖം. പുരാതനമായ മൊണാസ്ട്രികള് അങ്ങിനെ ഒട്ടനവധി കാഴ്ച്ചകള്. ആഡിസ് അബാബ നഗരത്തിലെ നിരവധിയായ കാഴ്ച്ചകളും ബാക്കിയുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ടു തീര്ത്തതെല്ലാം തികച്ചും ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച്ചകളും അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. അടുത്തറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുന്ധാരണകള് പലതും തെറ്റായിരുന്നെന്ന് തിരിച്ചറിയികുക. മനസ്സുപൊള്ളിക്കുന്ന മുഖങ്ങളും കാഴ്ച്ചകളും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും ശേഷിക്കുന്നത് പ്രത്യാശ തന്നെയാണ്. ഗോത്രസംഘര്ഷങ്ങളെയും അഴിമതിയെയും രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയെയും പുത്തന് കോളനിവല്ക്കരണത്തേയും മറികടക്കാന് തീര്ച്ചയായും എത്യോപ്യക്കാകും. പുതിയ യുഗത്തില് ആഫ്രിക്കന് വന്കരക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നത് എത്യോപ്യയായിരിക്കും.<br />
<br />
വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരില് അധികവും എത്യോപ്യന് സ്വദേശികള് തന്നെയാണ്. മലയാളികളെപ്പോലെ എത്യോപ്യക്കാരില് വലിയൊരു വിഭാഗവും പ്രവാസികളാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തും പിന്നീട് പലപ്പോഴായുണ്ടായ ക്ഷാമങ്ങളുടെ കാലത്തും റെഡ് ടെറര് കാലത്തും ഏറിത്രിയയുമായുണ്ടായ യുദ്ധകാലത്തും വംശീയ സംഘര്ഷങ്ങളെ തുടര്ന്നുമൊക്കെ നാടുവിട്ടവര്. അവരില് പലരും ഇന്ന് എത്യോപ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ മുന്കൈയ്യില് പല വാണിജ്യ-വ്യവസായ പദ്ധതികളും നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആഡിസിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതും അവരാണ്.<br />
<br />
എത്യോപ്യന് പ്രധാനമന്ത്രി അബി അഹമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തില് എറിത്രിയയുമായി ദീര്ഘകാലം തുടര്ന്ന സംഘര്ഷങ്ങള്ക്ക് അറുതി വരുത്തിയത് രാജ്യത്തിന്റെ കുതിപ്പിന് വലിയ രീതിയില് സഹായകരമാകും. വലിയ ടൂറിസം സാധ്യതകളുള്ള നാടാണ് എത്യോപ്യ സമാധാനം പുലരുന്നത് ആ രംഗത്തേയും വലിയ രീതിയില് സഹായിക്കും. ബ്ലൂനൈലില് നിര്മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഡാം എത്യോപ്യയുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റും<br />
<div>
<br /></div>
വിമാനം വളരെ ഉയരത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. താഴത്തെ കാഴ്ച്ചകള് മറച്ചുകൊണ്ട് മേഘപടലങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര. യു.എ.ഇ സമയം 8.30 നാണ് വിമാനം ദുബായിലെത്തുക. നല്ലൊരുറക്കത്തിനുള്ള സമയമുണ്ട്. ആകാശ കാഴ്ച്ചകളില് നിന്ന് മുഖം തിരിച്ച് പതിയെ കണ്ണുകളടച്ചു.<br />
<br />
(അവസാനിച്ചു)</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-63929191346587151102020-05-23T07:27:00.000-07:002020-05-25T13:08:55.188-07:00ആദ്യ എത്യോപ്യന് എക്സ്പ്രസ് വേയിലൂടെ ആഡിസിലേക്ക്<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiZviGE-UDtCv_S5DvEMS0KpShFMVWBXgFSQ1gpGI9zUYNcGQeMdNP4Gab9Q3aau6saTcuaC8URlm4_yRsKfrI-vzukJI0GNxvHO2NR75WeVgFNywPAZIa1RennzAfRVs_wm0hRDneEsAD/s1600/0011f232-1600.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiZviGE-UDtCv_S5DvEMS0KpShFMVWBXgFSQ1gpGI9zUYNcGQeMdNP4Gab9Q3aau6saTcuaC8URlm4_yRsKfrI-vzukJI0GNxvHO2NR75WeVgFNywPAZIa1RennzAfRVs_wm0hRDneEsAD/s400/0011f232-1600.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px;">
<br />
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (17)</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
----------------------</div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<b style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color: red;">എ</span></b><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ത്യോപ്യന് മണ്ണില് ഇത് അഞ്ചാം ദിവസമാണ്. എത്രയോ വൈവിധ്യമായ ഭൂഭാഗങ്ങളിലൂടെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ വിഭിന്നമായ കാഴ്ച്ചകളിലൂടെ </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">കടന്നുപോയ</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"> ഒരു യാത്രയാണ് അവസാനഘട്ടത്തിലേക്കെത്തുന്നത്. അബിജാട്ടാ-ഷാലാ നാഷണല് പാര്ക്കില് നിന്ന് അതി ദുര്ഘടമായ വഴിതാണ്ടി പുറത്തെത്തിയപ്പോള് പകുതി ആശ്വാസ</span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">മായി എല്ലാവര്ക്കും</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. ഗാര്ഡിനെ ഓഫീസിലിറക്കി യാത്ര</span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">പറഞ്ഞിറങ്ങി. വണ്ടി ഹൈവേയിലേക്കെത്തിയതോടെ</span></span><br />
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ചെറു മയക്കത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായി ഞങ്ങള്. വെളിച്ചം പരക്കും മുന്പെ അവാസയില് നിന്നും പുറപ്പെട്ടതാണ്. അബിജാട്ടാ-ഷാലാ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ മനോഹരമായൊരു പുലരിയും കാഴ്ച്ചകളും കണ്ട് കുന്നും മേടും കയറിയിറങ്ങി തളര്ന്നിരുന്നു എല്ലാവരും. നല്ല വിശപ്പുമുണ്ട്. A7 റോഡിലൂടെ ആഡിസ് അബാബ ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ ലാന്ഡ്ക്രൂയിസര്. അര്ബാമിഞ്ചില് നിന്ന് അബിജട്ടഷല്ല ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന് മുന്നിലൂടെ മോജോവിലെത്തുന്ന പ്രധാനപാതയാണ് A7 റോഡ്. മോജോവില് വെച്ച് അത് ആഡിസ് അബാബ - എത്യോപ്യ റോഡായ A1 ല് ചേരും. എത്യോപ്യന് റോഡ് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ട്രങ്ക് റോഡുകളെയാണ് A എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. B ലിങ്ക് റോഡുകളും C ആക്സസ് റോഡുകളും D കളക്ടര് റോഡുകളും E ഫീഡര് റോഡുകളുമാണ്.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
സമയത്തിന് ഞങ്ങളെ എയര്പോര്ട്ടിലെത്തിക്കാനാകില്ലേയെന്ന ടെന്ഷന് അപ്പോഴും ഡോക്ടറില് നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനിയും മണിക്കൂറുകളേറെ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ എന്ന ജോയേട്ടന്റെ ചോദ്യത്തിന് വാരാന്ത്യത്തിലെ ആഡിസ് അബാബയുടെ തെരുവുകളെപറ്റി നിങ്ങള്ക്കൊന്നുമറിയില്ലെന്ന് തെല്ലൊരു ഈര്ഷ്യയോടെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ഡോ. അജിന്. മോജോവിലെത്തിയാല് ആഡിസ് അബാബയിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ്സ് വേയുണ്ട് മോശമല്ലാത്ത ടോളാണ് എങ്കിലും ആ വഴി തന്നെ പോകാം ഡോക്ടര് പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് സഹായത്തോടെ 2014ലാണ് ഈ എക്സപ്രസ് ഹൈവേ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായത്. എത്യോപ്യ ഉള്പ്പടെയുള്ള ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളില് അതി വിപുലമായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനങ്ങളാണ് ചൈനീസ് സഹായത്തോടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൃത്യവും ദീര്ഘവുമായ രാഷ്ട്രീയ-വാണിജ്യതാല്പര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ചൈനീസ് സഹായത്തിന് പുറകില്. സാമ്പത്തിക ആശ്രിതത്വത്തിന്റെ ഈ ചൈനീസ് നീരാളിപ്പിടുത്തും ആഫ്രിക്കന് വന്കരയില് മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നതല്ല ഇന്ന്. മിക്ക ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങളും ചൈനീസ് ഡ്രാഗണ് അതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഷ്യന്, ലാറ്റിനമേരിക്കന് തുടങ്ങി ചില യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളില് വരെ ചൈനയുടെ ഈ നിശബ്ദ സാമ്പത്തിക അധിനിവേശം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.</div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">വഴിയില് സിവേ എന്ന ചെറിയൊരു നഗരത്തില് നിന്ന് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. എത്യോപ്യന് റിഫ്റ്റ് വാലിയിലെ പ്രധാനശുദ്ധജലതടാകങ്ങളിലൊന്നായ (440 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്) സിവേ തടാകത്തോട് ചേര്ന്ന് രൂപം കൊണ്ട നഗരമാണിത്. കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവും അലങ്കാര പൂകൃഷിയുമൊക്കെയായി താരതമ്യേന സമ്പന്നമായ ഒരു ഇടത്തരം എത്യോപ്യന് നഗരം. വഴിയാത്രികര്ക്കായുള്ള മികച്ച ഭക്ഷണശാലകളും താമസസ്ഥലികളും ഈ നഗരത്തിലെ വഴിയോരത്തെമ്പാടുമുണ്ട്. സായ് എന്ന തനതായ ഒരു വംശീയ വിഭാഗം അതിവസിക്കുന്നത് ഈ തടാക കരയിലാണ്. മുസ്ലീം സോമാലി രാജവംശമായ അഡാല് സുല്ത്താനേറ്റിലെ അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം അല്-ഗാസി 16-ാം നൂറ്റാണ്ടില് എത്യോപ്യയുടെ കിഴക്കന് അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങള് പിടിച്ചടക്കിയപ്പോള് ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികളായ സായികള് അവരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങള്ക്കൊപ്പം അഭയം തേടിയത് വിജന്നമായ ഈ തടാക തീരങ്ങളിലാണ്</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. പിന്നീട് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകങ്ങളില് എത്യോപ്യന് ചക്രവര്ത്തിയായ മെനലിക് രണ്ടാമന് ഈ പ്രദേശങ്ങള് തിരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോഴാണ് അവര് വീണ്ടും പുറംലോകത്തേക്കെത്തുന്നത്. അവരില് നിന്നാണ് എത്യോപ്യയിലെ പല പുരാതന ക്രൈസ്തവകൈയ്യെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളും കണ്ടെടുത്തത്.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">എത്യോപ്യയിലെ പ്രധാന പുഷ്പകൃഷി മേഖലകളിലൊന്ന് കൂടിയാണ് ഇന്ന് സിവേയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും. ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളില് കെനിയ കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പ ഉല്പ്പാദനരാജ്യം എത്യോപ്യയാണ്. എത്യോപ്യക്ക് വന്തോതില് വിദേശനാണ്യം നേടിത്തരുന്ന ഒന്നായി പുഷ്പ കയറ്റുമതി മാറിയിട്ടുണ്ട്. </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">നിരവധി</span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"> </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ആഭ്യന്തര-വിദേശ സംരംഭകര് ഈ മേഖലയില് മുതല് മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ഒട്ടനവധി </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">മലയാളി സംരംഭകരും എത്യോപ്യയില് ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് പൂകൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫ്ളോറല് ഫ്ളവേഴസ് എന്ന യു.എ.ഇ യിലെ പ്രധാന അലങ്കാരപുഷ്പ വിതരണ കമ്പനിയുടെ ഉടമയായ നരേഷ് കോവില് അവിടത്തെ </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ചില </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">കൃഷിക്കാരുടെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും ഫോണ് നമ്പറുകള് ഞങ്ങള്ക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിലും അവരെ കാണാനോ തോട്ടങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനിയാകട്ടെ അതിനുള്ള സമയം ശേഷിക്കുന്നുമില്ല.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഭക്ഷണശാലയില് മോശമില്ലാത്ത തിരക്കുണ്ട്. തുറന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പരമ്പരാഗത എത്യോപ്യന് വേഷമണിഞ്ഞ ഒരു യുവതിയിരുന്ന് കാപ്പിക്കുരു വറുത്ത് ബുന്ന തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. തുറന്ന ആ തീന് പുരയുടെ ഒരു വശത്തായി കണ്ണാടിക്കുടിനുള്ളില് മാട്ടിറച്ചി കെട്ടിത്തൂക്കി പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. അവിടെ നിന്ന് പാചകമുറിയിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കൊണ്ടു പോയി ചൂടോടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണ് മാംസവിഭവങ്ങള്. പഴച്ചാറും ഇഞ്ചിറയും ബുന്നയും കാളയിറച്ചിയും ചില പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളുമൊക്കെ കഴിച്ച് താമസിക്കാതെ തന്നെ ഞങ്ങളവിടെ നിന്നിറങ്ങി. താമസിക്കാതെ വണ്ടി മോജോവിലെത്തി. എക്സ്പ്രസ് വേയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഓരോവശത്തേക്കും മൂന്നുവരികളിലായി നടുവില് ഡിവൈഡറുകളോടുകൂടിയ സുന്ദരന് പാത. കാര്യമായ തിരക്കില്ല ഈ വഴിയില്. വശങ്ങളില് മരങ്ങളും നടിവിലെ ഡിവൈഡറില് പുല്ലും പൂച്ചെടികളും പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">നഗരത്തിരക്കുകളില് നിന്നും മാറി മനോഹരമായ എത്യോപ്യന് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് പാത കടന്നുപോകുന്നത്. വശങ്ങളില് നിന്ന് പാതയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അസാധ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളോ മറ്റുനിര്മ്മിതികളോ കാഴച്ചകളെ മറച്ചുകൊണ്ട് </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ഈ പാതയോരത്ത് ഉയര്ന്നുവന്നി</span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ട്ടില്ല</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. ആഡിസ് അബാബമുതല് മോജോവിലെ അഡാമ വരെ 6 85 കിലോമീറ്ററാണ് പാതയുടെ നീളം. മൊത്തം മുടക്കുമുതലിന്റെ 43 ശതമാനമാണ് സര്ക്കാര് മുതല്മുടക്ക് ബാക്കി 57 ശതമാനം ചൈനീസ് വായ്പയാണ്. ചൈന കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ആന്ഡ് കണ്സ്ട്രക്ഷന് കമ്പനിക്കായിരുന്നു നിര്മ്മാണ് ചുമതല. ചൈനീസ് ഗവര്മെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് കാര്യക്ഷമതക്കും നിര്മ്മാണമികവിനും ഏറെ പേരുകേട്ട ഈ നിര്മ്മാണ കമ്പനി. നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അളവുകോല് വെച്ച് ഇതിനെ അളക്കാനാകില്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായത് ബഹ്റിനില് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അന്ന് നിര്മ്മാണത്തിലിരുന്ന ഷെല്ലാക്ക് റിസോര്ട്ട് എന്ന കൂറ്റന് ആഡംബര ഹോട്ടലിന്റെ പ്രധാനകരാറുകാരായിരുന്നു ഈ കമ്പനി. </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഞാന് ജോലിചെയ്തിരുന്ന കമ്പനി അതിന്റെ ഉപകരാറുകാരും.</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"> ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്തുമായി ചൈനീസ് സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയും അല്ലാതെയും നടക്കുന്ന പല നിര്മ്മാണങ്ങളുടേയും കരാര് ജോലികള് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് ഈ നിര്മ്മാണകമ്പനിയാണ്. മൊഡ്ജോ മുതല് ഹവാസ വരെയുള്ള എക്സ്പ്രസ്സ് വേയുടെ രണ്ടാംഘട്ടനിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരികയാണിപ്പോള്.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ആഡിസ് അബാബ അടുക്കുന്നതോടെ പുതിയ കുറേ നിര്മ്മിതികള് കണ്ടു തുടങ്ങി. അപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് സമുച്ചയങ്ങളാണ്. അതും ചൈനീസ് സഹായത്തോടെ തന്നെ നിര്മ്മിക്കുന്നവ. വലിയൊരു ടൗണ്ഷിപ്പാണ് അവിടെ വളര്ന്നുവരുന്നത്. കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളത്തില് ഇടവേളകളോടെ കാണുന്നത് ഈ കാഴ്ച്ചയാണ്. എത്യോപ്യയുടെ മുഖം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഡിസ് അബാബയില് വിമാനമിറങ്ങുന്നതിന് മുന്പായി താഴേക്ക് നോക്കിയാല് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന നിരവധി കണ്ണാടികളാണ് ദൃശ്യമാകുക. വിമാനം വീണ്ടും താഴേക്കടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ വെളിച്ചത്തിന് പുറകിലെ രഹസ്യം വെളിവാകുക. ആഡിസ് അബാബയിലെ കൂരകളുടെ തകര മേല്പ്പുരകളാണ് പകല്വെളിച്ചത്തില് അങ്ങിനെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നത്. മനുഷ്യര് പുഴുക്കളെപ്പോലെ കഴിയുന്ന ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ വലിയൊരു ചേരിപ്രദേശമാണ് ആ ടിന്ഷീറ്റ് കൂരകള്ക്ക് താഴെ</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"> പരന്നുകിടക്കുന്നത്. കുറച്ച് മുന്നോട്ട പോയതോടെ വണ്ടി ചില പ്രശ്നങ്ങള് കാണിച്ചു തുടങ്ങി. റേഡിയേറ്ററില് നിന്ന് പുക പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങി. എക്സ്പ്രസ്വേയിലെ സര്വീസ് റോഡിലേക്ക് മാറ്റി വണ്ടിയൊതുക്കി അബ്ദു. കരുതി വെച്ചിരുന്ന കുടിവെള്ള ശേഖരം മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">വണ്ടിയുടെ</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"> ദാഹം മാറുന്നില്ല.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">യാത്ര തുടര്ന്നു വഴിയില് ചിലയിടത്ത് നിന്നായി വീണ്ടും വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്തു. എക്സ്പ്രസ്വേ പിന്നിട്ട് നഗരപാതയിലേക്ക് കടന്ന് ആദ്യം കണ്ട ചെറിയൊരു ഗ്യാരേജില് വണ്ടി കയറ്റി ചില താല്ക്കാലിക ഉപായങ്ങള് ചെയ്ത് വീണ്ടും യാത്ര തുടര്ന്നു ഞങ്ങള്. എക്സ്പ്രസ്വേയുടെ വിജന്നതയില് നിന്ന് ആഡിസിന്റെ നഗരത്തിരക്കുകളിലേക്കാണ് വാഹനമെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ലഗേജുകളില് പലതും ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലാണിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അതെടുത്തിട്ട് വേണം എയര്പോര്ട്ടിലേക്ക് പോകാന്. മറ്റു പലതിലുമെന്നപോലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും കുപ്രസിദ്ധമാണ് ഈ നഗരം. ശനിയാഴ്ച്ച ദിവസങ്ങളില് ഉച്ചതിരിഞ്ഞാലത് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുമതീതമായി മാറും. </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">സമയത്ത് വിമാനത്താവളത്തിലെത്താനാകുമോ എന്ന </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ഡോ. അജിന്റെ ആശങ്ക പതുക്കെ ഞങ്ങളിലേക്കും പടര്ന്നു.</span><br />
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br /></span>
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">(തുടരും)</span></div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-48258025963286028262020-05-22T12:54:00.000-07:002020-05-25T12:43:11.915-07:00അബിജാട്ട-ഷാല ദേശീയോദ്യാനത്തില്<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGcJfUM_N28x_R64RPaXc-PO8kpr6sQkKRqhjbzvLPl4E_i9DbYKedL6yk7C5fvpQfZtsu1nBMsm_FxqsWmN10WkV-d_Sp3Kq8IVtGsNjko0aUNhyWx6eY2CkvxsLyrEhucxtkE-9aYCLI/s1600/IMG_20190608_064236.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGcJfUM_N28x_R64RPaXc-PO8kpr6sQkKRqhjbzvLPl4E_i9DbYKedL6yk7C5fvpQfZtsu1nBMsm_FxqsWmN10WkV-d_Sp3Kq8IVtGsNjko0aUNhyWx6eY2CkvxsLyrEhucxtkE-9aYCLI/s400/IMG_20190608_064236.jpg" width="400" /></a></div>
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px;">
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (16)</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
-----------------</div>
<div style="background-color: white; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<b><span style="color: red;">അ</span></b><span style="color: #1d2129;">വാസ - അഡിസ് പാതയില് കര്ക്കരോ റിസോട്ടിലേക്കുള്ള ദിശാസൂചി പലകക്കരികെ വണ്ടി നിറുത്തി പാതയോരം ചേര്ന്ന് നില്ക്കുകയാണ് ഞങ്ങള്. നേരം പുലരുന്നതേയുള്ളൂ. ഏത്യോപ്യയിലെ ഏറ്റവും നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പാതയിലൂടെ ഇടവേളകളില് ശരവേഗത്തില് വാഹനങ്ങള് കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. വഴിയോരത്ത് വാഹനങ്ങള് കാത്തുനില്ക്കുന്നുണ്ട് ചിലരോട് അബിജാട്ട-ഷാല ദേശീയോദ്യാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അബ്ദു. പക്ഷെ മറുപടികള് പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ്. ഗൂഗിള് മാപ്പ് ഒട്ടും ആശ്രയയോഗ്യമല്ല എത്യോപ്യയില് പലയിടത്തും. ഈ സംരക്ഷിതകേന്ദ്രം രാവിലെ 9 മുതലാണ് സന്ദര്ശകര്ക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുക. അത്രയും നേരം കാത്തിരിക്കാന് മാത്രം സമയം ഞങ്ങള്ക്കില്ല. ആഡിസ് ദിശയില് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി. റോഡിന്റെ വലതുവശത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് മാറിയാണ് ലങ്കാനോ തടാകം. അതിന്റെ കരയിലാണ് കര്ക്കരോ അടക്കമുള്ള ബീച്ച് കോട്ടേജുകളും ജംഗിള്ലോഡ്ജുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇക്കോ-ടൂറിസം പ്രദേശങ്ങള്. ഇടത് വശത്ത് ഉള്ളിലായി അബിജാട്ടാ-ഷാല തടാകങ്ങളും ദേശീയോദ്യാനവും. തടാകങ്ങള് പക്ഷെ റോഡില് നിന്ന് ദൃശ്യമല്ല. എത്യോപ്യന് വനംവകുപ്പിലെ ഉയര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൊരാള് അജിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. പക്ഷെ കക്ഷിയെ ഫോണില് കിട്ടുന്നില്ല. പ്രധാനകവാടം കൂടാതെ പാര്ക്കിലേക്ക് കടക്കാന് മറ്റുവഴികളുമുണ്ട് അതന്വേഷിച്ചാണ് ഞങ്ങള് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga2sMzrc22QquQfCjZFe0ejSiceeIl_KMNNEXuX3DDakRuiQj2zJkgLCbfEk8uPOV3lRURjfbQ4c_diuJG_5RE7tik-KT1gH_e2KNGIJejI6DcviDDqRMGW5SS5toljoF0xcdwbTBHZxtV/s1600/IMG_20190608_070115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga2sMzrc22QquQfCjZFe0ejSiceeIl_KMNNEXuX3DDakRuiQj2zJkgLCbfEk8uPOV3lRURjfbQ4c_diuJG_5RE7tik-KT1gH_e2KNGIJejI6DcviDDqRMGW5SS5toljoF0xcdwbTBHZxtV/s400/IMG_20190608_070115.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
കുറച്ചധികം ദൂരം ചെന്നപ്പോള് ഇടത്തോട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ മണ്പാതക്കൊടുവില് ഒരു ബോര്ഡ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അബ്ദു പറഞ്ഞു. ആ വഴിപോയപ്പോള് ഒരു ഗെയിറ്റും അതിനോട് ചേര്ന്ന് ചില കുടിലുകളുമാണ്. അതില് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരാളോട് അബ്ദു വിവരം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം സമീപത്തെ കുടിലില് നിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. മിനിറ്റുകള്ക്കകം അയാള് വസ്ത്രം മാറിയെത്തി. ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ ഗാര്ഡുകളിലൊരാളാണ് കക്ഷി. കാവിയില് കടും പച്ച ഡിസൈനുകളോടുകൂടിയ നരച്ച യൂണിഫോമും പിഞ്ഞിത്തുടങ്ങിയ തൊപ്പിയും പരിതാപാവസ്ഥയിലുള്ള ഷൂസും ധരിച്ച ഒരു പാവം മനുഷ്യന്. ഞങ്ങള് ഹൈവേയിലൂടെ വീണ്ടും അവാസ ദിശയിലേക്ക് തിരികെ പോന്നു. താമസിക്കാതെ അബിജാട്ടാ-ഷാലാ ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ പ്രധാനകവാടത്തിലേക്കെത്തി ഞങ്ങളുടെ വാഹനം. സമയം ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ടേയുള്ളൂ. അബ്ദുവില് നിന്ന് പണംവാങ്ങി സമീപത്തെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി താക്കോലുവാങ്ങി തിരികെ എത്തിയ ഗാര്ഡ് ഗെയിറ്റ് തുറന്നു. നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് മൂപ്പര്. ടിക്കറ്റിലെ എന്തോ കൃത്രിമങ്ങള്ക്കുപുറമേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു ഗൈഡ് ചാര്ജ്ജും ഉണ്ട് എന്ന് സംഭാഷണങ്ങളില് നിന്ന് മനസ്സിലായി. വണ്ടിയില് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഞങ്ങള് മുഖ്യകവാടത്തില് നിന്ന് അധികം അകലെയല്ലാതെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒട്ടകപക്ഷി കൂട്ടങ്ങള്ക്കരികിലായി നിറുത്തി.</div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<div class="separator" style="clear: both; color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ8DYZKqX-tR0skO7ojSbUGiTe0QoV7SoEtlLc8ReyJ0xCl84ftWb1iEGpUvr4iYoP1iZwbZ18Ja4Lm6IuvfBP3Ave17SpXTCI80NXS1Oxs9sg7Esuvp4U5RlRAgrlNcen3R8s5r3b_ID7/s1600/IMG_20190608_054802.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ8DYZKqX-tR0skO7ojSbUGiTe0QoV7SoEtlLc8ReyJ0xCl84ftWb1iEGpUvr4iYoP1iZwbZ18Ja4Lm6IuvfBP3Ave17SpXTCI80NXS1Oxs9sg7Esuvp4U5RlRAgrlNcen3R8s5r3b_ID7/s400/IMG_20190608_054802.jpg" width="300" /></a></div>
<div style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<br /></div>
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">അമ്പതില് പരം വരുന്ന ഒട്ടകപക്ഷികകളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തില്</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളെടുത്തതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി. ഒറോമിയ സംസ്ഥാനത്തെ മലനിരകളില് 1963ല് സ്ഥാപിതമായ ഈ ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീര്ണ്ണം 887 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. 1540 മുതല് 2075 വരെ മീറ്റര് ഉയരത്തിലാണ് </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഇത് </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. മണ്പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള് വശങ്ങളില് കാണുന്ന ചില കൃഷിയിടങ്ങളില് നിലമൊരുക്കല് നടക്കുന്നുണ്ട്. വെളിപ്രദേശങ്ങളില് കുട്ടികള് കാലികളെ മേക്കുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദര്ഗ് ഭരണത്തിന്റെ അവസാനകാലത്തെ അരാജകാവസ്ഥമുതലെടുത്ത് ഭൂരഹിതകര്ഷകരും ചില ഗോത്രവിഭാഗക്കാരും ഈ സംരക്ഷിതപ്രദേശത്ത് അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് വാസമുറപ്പിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ചെറുകുടിപാര്പ്പുകേന്ദ്രങ്ങളാണ് വശങ്ങളില് കാണുന്നത്. അവരെ കൂടി പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പങ്കാളിത്ത വന-പരിപാലനമാണ് എത്യോപ്യന് സര്ക്കാര് ഇപ്പോള് നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">വീണ്ടും വനപ്രകൃതിയിലേക്കെത്തി. കാട്ടുപന്നികളെയും മ്ളാവുകളെയും മറ്റും കണ്ടുതുടങ്ങി വഴിയരികില്. മുന്നോട്ട് പോകും തോറും വഴി അതി ദുര്ഘടമായി മാറി</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. വളക്കുറുള്ള കറുത്തമണ്ണുള്ള സ്ഥലങ്ങള് വിട്ട് ചരലും കല്ലും നിറഞ്ഞ മേടിലേക്ക് വണ്ടി കയറിത്തുടങ്ങി. അബിജാട്ടാ തടാകത്തെയും ഷാലാ തടാകത്തെയും വേര്ത്തിരിക്കുന്നത് 3 കിലോമീറ്ററോളം വീതിയില് കിടക്കുന്ന ഒരു പര്വ്വതഭാഗമാണ്. അവിടേക്കാണ് ഈ മണ്പാത ചെന്നെത്തുന്നത്. വണ്ടി മേട് കയറി മുകളിലെത്തിയപ്പോള് അതി മനോഹരമായ ദൂരക്കാഴ്ച്ചകള് ദൃശ്യമായിത്തുടങ്ങി. വലതു വശത്തു ദൂരെയായി </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">കടലുപോലൊരു ജലാശയം</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. അബിജാട്ടാ തടാകമാണതെന്ന് വഴികാട്ടി പറഞ്ഞു. അതിമനോഹരമാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള തടാകത്തിന്റെ കാഴ്ച്ച. റിഫ്റ്റിനുള്ളിലാണ് തടാകം. ഉയരം കുറഞ്ഞ മരങ്ങള് മേലാപ്പ് വിരിച്ച റിഫ്റ്റിലെ സമതലത്തിനപ്പുറം തടാകം പരന്നു കിടക്കുന്നു. എത്രയോ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാരഭൂമിയായിരിക്കണം ആ പ്രദേശങ്ങള്. കെനിയയിലെയും ടാന്സാനിയയിലെയും പോലെ പ്രശസ്തമായ വൈല്ഡ് സഫാരികള് കുറവാണ് എത്യോപ്യന് സംരക്ഷിത വനപ്രദേശങ്ങളില്. </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ആ രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോള്</span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"> വന്യമൃഗബാഹുല്യവും കുറവാണ് എത്യോപ്യയില്.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<div class="separator" style="clear: both; color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCV0NmWosQm1jrcE9IzCn-smUBf40k3woUWrup4S_BMZDICr4Da2cj1wGKOApEaGgujrumW5R6oTiMooawoOMJYOU-kErknZ1xpi2vDE28J__y0yPjqayf_lqwGTZP1VvuSWsTP7dCTdkV/s1600/flamingos.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1236" data-original-width="1600" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCV0NmWosQm1jrcE9IzCn-smUBf40k3woUWrup4S_BMZDICr4Da2cj1wGKOApEaGgujrumW5R6oTiMooawoOMJYOU-kErknZ1xpi2vDE28J__y0yPjqayf_lqwGTZP1VvuSWsTP7dCTdkV/s400/flamingos.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<br /></div>
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഫോര്വീല് വണ്ടിചക്രങ്ങള് തീര്ത്ത വഴിത്താരയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള</span></span><br />
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">പ്രയാണം</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. ഒരിടത്തെത്തിയപ്പോള് അതിദുര്ഘടമായ ഇറക്കം. മലവെള്ളമൊലിച്ച് വഴിയെന്ന് പറയാവുന്നത് ഒരു ചാലായി തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് താഴോട്ട് നടന്നിറങ്ങി. അതി ശക്തമായി കാറ്റടിക്കുന്നതിന്റെ ശീല്ക്കാര ശബ്ദം കാതില് മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് വിജന്നമായ ആ മലഞ്ചെരുവില് നില്ക്കുമ്പോള്. വരണ്ട വനപ്രകൃതിയാണ്. ഒട്ടും വൃക്ഷനിബിഡമല്ല പരിസരങ്ങള്. അബ്ദു അതിസാഹസികമായി വണ്ടി താഴെയെത്തിച്ചു. വീണ്ടും യാത്രതുടര്ന്നു. ഇനി ഇറ</span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ക്ക</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">മാണ്. ഒരു തിരുവ് കഴിഞ്ഞതോടെ മുന്പില് അങ്ങ് ദൂരെയായി </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">മറ്റൊരു</span></span><br />
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ജലസമുദ്രം. ഷാലാ തടാകം. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. അവിടെയെത്തി മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങള് മടങ്ങും. പലയിടത്തും വെച്ച് വണ്ടിയില് നിന്നിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഒടുവില് ഞങ്ങള് തടാകത്തോടടുത്തുതുടങ്ങി. തടാക തീരം മുഴുവന് ശ്വേതരക്തവര്ണ്ണമാണ്. എന്താണതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് സമയമെടു</span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ത്തു.</span></span><br />
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫ്ളെമിംഗോ പക്ഷികള്. ഒരു പക്ഷെ ഇതാണ് അബിജാട്ട-ഷാല നാഷണല് പാര്ക്കിലെ പ്രധാനകാഴ്ച്ച. ഞങ്ങള് അല്പ്പം അകലെ നിന്ന് ആ കാഴ്ച്ച ആസ്വദിച്ചു. വണ്ടി നിറുത്തിയതിന് കുറച്ചകലെയായി ഒരു മോട്ടോര്ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ അതില് വന്നവരാകാം ഒരു യുവമിഥുനങ്ങള്. മറ്റൊന്നും കാണാതെ അറിയാതെ പ്രണയത്തിലാഴ്ന്ന് ആ തീരത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവര്.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<div class="separator" style="clear: both; color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFK-9PvRg-Lnl1M1kqq7dbZZj1XfX1YqSls4v4C_k-NC-H_JFkdLLV-We0uGiCBNkdmmc8LfB0xFXjtLw_y-ejdEW-4lePYtgypP4X08650irI13aJyLzXeY3UFAJ-4_BYVnQ1Im-AGUcb/s1600/IMG_20190608_080555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFK-9PvRg-Lnl1M1kqq7dbZZj1XfX1YqSls4v4C_k-NC-H_JFkdLLV-We0uGiCBNkdmmc8LfB0xFXjtLw_y-ejdEW-4lePYtgypP4X08650irI13aJyLzXeY3UFAJ-4_BYVnQ1Im-AGUcb/s400/IMG_20190608_080555.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<br /></div>
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">നാഷണല് പാര്ക്ക് തുറക്കാന് ഇനിയും ഒരു മണിക്കുറോളം സമയമുണ്ട്. ആ പരിസരത്ത് തന്നെ മറ്റാരുമില്ല. മുന്നില് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ജലാശയം അതിനുമപ്പുറം റിഫ്റ്റ് വാലിമലനിരകള് തീരമാകെ പാടലവര്ണ്ണത്തില് മുക്കി അരയന്നക്കൊക്കുകള്. ഇത്ര മനോഹരമായൊരു അന്തരീക്ഷത്തില് പ്രണയം പങ്കിടുകയാണ് ആ കമിതാക്കള്</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">പുരാണങ്ങളിലെ </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ദേവ, യക്ഷ, കിന്നര, ഗന്ധര്വ്വ പ്രണയകഥകളുടെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലേക്കെത്തി. അവരെ ഒട്ടു ശല്യപ്പെടുത്താതെ കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് മാറി ആ തീരത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചകള് കണ്ടു ഞങ്ങള്. കുറച്ച് സമയം അവടെ ചിലവഴിച്ചപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടറുടെ വിളിയെത്തി. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് തന്നെ. ചെറിയൊരു കൈത്തോട്ട് മുറിച്ച് വണ്ടി സാഹസികമായി അപ്പുറത്തേക്കെത്തിച്ചു അബ്ദു. താമസിക്കാതെ വഴി മുറിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരരുവി. ഫോര് വീല് വാഹനങ്ങള് അതും മുറിച്ചുകടക്കാറുണ്ടെന്ന് വഴികാട്ടി പറഞ്ഞു. അബ്ദുവും അത് ശരിവെച്ചു. പക്ഷെ ഡോ. അജിന് അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. വണ്ടി അതിലെങ്ങാനും </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">പെട്ട്പോയാല് </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ഇന്ന് വൈകീട്ടത്തെ വിമാനത്തില് ദുബായിലേക്ക് മടങ്ങാനാകി</span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ല്ലെ</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ന്നത് </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">നൂറ് ശതമാനം</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"> ഉറപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ നാഷണല് പാര്ക്കില് നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാന് തന്നെ മണിക്കൂറുകള് വേണ്ടി വരും പിന്നീട് ആഡിസിലെത്താനായി ഒരു വണ്ടി കണ്ടെത്താന് അതിലുമേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<div class="separator" style="clear: both; color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITjo0y9pWHxRT-5OP-55Ar1unIVjzLPfQWP9qJbzUWzTqctW990i4whi3bCTG24IVotFPuHhZOsUrKPigMMdgsqj74iFUyOMY-v0b07I8ja-jodDT3itnFABQ-JF3HmTfJfn02mL0AdsR/s1600/IMG_20190608_074009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITjo0y9pWHxRT-5OP-55Ar1unIVjzLPfQWP9qJbzUWzTqctW990i4whi3bCTG24IVotFPuHhZOsUrKPigMMdgsqj74iFUyOMY-v0b07I8ja-jodDT3itnFABQ-JF3HmTfJfn02mL0AdsR/s400/IMG_20190608_074009.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<br /></div>
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഒടുവില് വന്ന വഴി തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് തീരുമാനമായി. പക്ഷെ അതി സാഹസികമായാണ് ഇതുവരെ എത്തിയത്. ആ വഴി എങ്ങിനെ മടങ്ങിപോകും. ആ കയറ്റങ്ങള് എങ്ങിനെ മറികടക്കും. എല്ലാവരും ആശങ്കയിലായിരുന്നു</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. പക്ഷെ ഒട്ടും കുലുക്കമില്ലാതെ നിന്നുഅബ്ദു. ഡോ. അജിനാകട്ടെ ഗൈഡിനെ ശകാരിക്കാന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പൊതുവെ അക്ഷോഭ്യനെങ്കിലും ദേഷ്യം വന്നാല് സമ്മര്ദ്ദം വന്നാല് </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ചിലപ്പോള്</span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"> കണ്ണുകാണില്ല </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">മൂപ്പര്ക്ക്</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. കാന്താലോഡ്ജില് വെച്ച് </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഞങ്ങളത്</span></span><br />
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. അജിന്റെ ചീത്ത വിളിയില് നിന്ന് രക്ഷനേടാനാകണം വലിയൊരു കാഴ്ച്ചയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് നടത്തിച്ചു വഴികാട്ടി. അരുവി മുറിച്ച് അപ്പുറം കടന്ന് കുറച്ച് നടന്നപ്പോള് മുന്നില് വലിയൊരു പ്രദേശം നിറയെ ജലം തിളച്ചുമറിയുന്നു. ഭൂമിക്കടിയില് നിന്ന് തിളച്ചുമറിയുന്ന വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രദേശത്തൊട്ടാകെ നീരാവി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുയരുന്നുണ്ട്. ചുടുനീരുറവ(Hot Spring) പാടമാണ് മുന്നില്. </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">തിളച്ച</span></span><br />
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ആ ജലം മറ്റൊരു ഉറവയുമായി ചേര്ന്ന് ചൂട് നഷ്ടമായി പിന്നീടാണ് തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. ഇവിടെ സന്ദര്ശകര് കുളിക്കാനായി എത്താറുണ്ടത്രെ. ചര്മ്മ രോഗങ്ങള് ശമിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യം പ്രധാനം ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">കുറച്ച് നേരം ആ കാഴ്ച്ചകണ്ട്</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"> വെള്ളം സ്പര്ശനയോഗ്യമാകുന്ന അരുവിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈകാലുകളും മുഖവും കഴുകി </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">കയറി </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ഞങ്ങള്. ഒന്ന് കുളിച്ചുകറിയാലോ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ജോയേട്ടനെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് നിശബ്ദനാക്കി ഡോ. അജിന്.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
തിരികെ കയറേണ്ട കൊടുകയറ്റവും വളവുകളും സൃഷിടിക്കുന്ന ആശങ്ക മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ഡോ. അജിന്റെ ലാന്ഡ്ക്രൂയിസറിലും (27 വര്ഷം പഴക്കമുണ്ട് ആ പഴയ പടക്കുതിരക്ക്) അബ്ദുവിലും വിശ്വസമുറപ്പിച്ച് ഞങ്ങള് മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചു.</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-top: 6px;">
(തുടരും)</div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-73381045535655088362020-04-30T11:12:00.000-07:002020-05-25T12:04:35.264-07:00ഷാഷാമെന്, റസ്തഫാരി,ബോബ് മാര്ലി...<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQUcIKwCT-5vr_Q0SLtoCjJT9sy2DmSI41Z4T5P0ET_PxI5VZAwByG4G1d4kV_bCrpjmwPEzvRGmkj5_-6w5cf7hy_C1YF7_0Z_cnSWIEXTC0h4zN5OlisxU_yjdpLyfdrohmEouT5v3r5/s1600/MARLEY.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQUcIKwCT-5vr_Q0SLtoCjJT9sy2DmSI41Z4T5P0ET_PxI5VZAwByG4G1d4kV_bCrpjmwPEzvRGmkj5_-6w5cf7hy_C1YF7_0Z_cnSWIEXTC0h4zN5OlisxU_yjdpLyfdrohmEouT5v3r5/s400/MARLEY.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (15)<br />
---------------------------<br />
<span style="color: red;"><b>ഹ</b></span>വാസ ഒയാസിസ് ഇന്റര്നാഷണല് എന്ന ത്രിനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള മുറിയില് മികച്ച ശയനസുഖം തരുന്ന കിടക്കയിലായിരുന്നിട്ടും ഉറക്കം കാര്യമായി നടന്നില്ല ആ രാത്രിയില്. യാത്രക്കിടയിലെ ചിലദിവസങ്ങളിങ്ങനെയാണ്. ഓര്മ്മകളിലും പാതിയുറക്കത്തിലും സ്വപനങ്ങളിലും കുരുങ്ങിയങ്ങിനെ കിടക്കും. പുലര്ച്ചെ നേരത്തേ ഉണരേണ്ടതുണ്ട്. ഷാഷാമെനാണ് അദ്യ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. ചെഗുവേര വന്നുപോയ സ്ഥലമെന്നാണ് ഡോ. അജിന് ആ സ്ഥലത്തെ പറ്റി ആദ്യം വിശദീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് പേര് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയതായിരുന്നു. റസ്തഫാരി മതവിഭാഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ അവിടെ ഉറങ്ങുന്നത് ബോബ്മാര്ലിയുടെ ഓര്മ്മകളാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സെമിറ്റിക് മതമെന്നറിയപ്പെടുന്ന റസ്തഫാരി ആവിര്ഭവിക്കുന്നത് 1930കളില് മാര്ലിയുടെ ജമൈക്കയിലായിരുന്നു. ആഫ്രിക്കയില് നിന്ന് അമേരിക്കന് ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കും ജമൈക്ക അടക്കമുള്ള കരീബിയന് ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളിലേക്കും അടിമകളാക്കി കൊണ്ടു പോയവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് റസ്തഫാരി പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത്. സ്വത്വം തേടിയുള്ള ആത്മീയാന്വേഷണങ്ങളാണ് അവരെ റസ്തഫാരിസത്തിലേക്കും ഹെയ്ലി സെലാസിയിലേക്കും എത്യോപ്യയിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിച്ചത്.<br />
<br />
ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട ഇരുണ്ട അധ്യായങ്ങളിലൊന്നായ അടിമ കടത്ത് കച്ചവടാടിസ്ഥാനത്തില് ആദ്യം തുടങ്ങിവെക്കുന്നത് അറബികളാണ്. ഒമാന് സുല്ത്താന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സാന്സിബാറായിരുന്നു (ഇന്നത്തെ ടാന്സാനിയയില്) ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ അടിമകടത്ത് കേന്ദ്രം. ആഫ്രിക്കക്കാരെ മൃഗങ്ങളെപോലെ പിടിച്ച് കച്ചവട ചരക്കാക്കി കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കപ്പലുകളില് വിദൂരദേശങ്ങളില് വില്ക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഏഴാം നുറ്റാണ്ട് മുതല് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം വരെ അറബികള് കയ്യാളിയിരുന്ന ഈ രംഗത്തേക്ക് 15-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതല് 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലത്ത് യൂറോപ്യന്മാര് കടന്നുവന്നു. അറ്റ്ലാന്റിക് സ്ലേവ് ട്രേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യന് അടിമവ്യാപാരത്തിന്റെ ഇക്കാലത്താണ് അമേരിക്ക ഉള്പ്പടെ പല പുതിയ കോളനികളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ കോളനികളിലെ തോട്ടംപണികള്ക്കും മറ്റുമായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ആഫ്രിക്കന് അടിമകള് നയിച്ചത് മൃഗസമാനമായ ജീവിതമായിരുന്നു. പിന്നീട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും പുത്തന് ആശയങ്ങളുടെയും കാലമെത്തിയതോടെ ആ അടിമകളുടെ പിന്മുറക്കാരായവര് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിലുമായി മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അപ്പോഴും അവശേഷിച്ച വര്ണ്ണവെറിക്കും വംശീയതക്കും മറ്റു വിവേചനങ്ങള്ക്കും മുന്നില് ആദ്യം പകച്ചു നിന്ന അവര് പതുക്കെ ചെറുത്തുനില്പ്പുകളാരംഭിച്ചു. അവര് തങ്ങളുടെ വേരുകള് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി. തങ്ങളില് അടിച്ചേല്പ്പിക്കപ്പെട്ട മതങ്ങളൊന്നും തന്നെ സമത്വം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ചൂഷകര്ക്കൊപ്പമാണ് ആ മതപൗരോഹിത്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവര് പുതിയ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളന്വേഷിക്കാനാരംഭിച്ചു അതാണൊടുവില് റസ്തഫാരിയിലെത്തിയത്.<br />
<br />
റസ്തഫാരി മതത്തിന്റെ അടിവേരുകള് ക്രിസ്തുമതത്തിലാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ വിശ്വസപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനുശേഷവും ഒരു ദൈവപുത്രന് കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. കറുത്തവരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി, ആ ദൈവപുത്രനാണ് എത്യോപ്യന് ചക്രവര്ത്തിയായ ഹെയ്ലി സെലാസി. ക്രിസ്തുമതത്തില് യേശുവിനുള്ള സ്ഥാനമാണ് റാസ്തഫാരിസത്തില് സെലാസിക്ക്. ജമൈക്കയില് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റസ്തഫാരിസം കറുത്തലോകത്തിന് പുറത്ത് ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കുന്നത് ബോബ് മാര്ലിയിലൂടയൊണ്. ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ അച്ഛന്റെയും കറുത്തവര്ഗ്ഗക്കാരിയായ അമ്മയുടേയും മകനായി ജമൈക്കയില് ജനിച്ച മാര്ലി. തന്റെ സംഗീതത്തിലൂടെ ലോകം കീഴടക്കിയപ്പോള്, സംഗീതം കൊണ്ട് വിവേചനത്തിനും വംശീയതക്കും അടിച്ചമര്ത്തലുകള്ക്കുമെതിരെ പ്രതിഷേധവും പ്രതിരോധവുമുയര്ത്തിയപ്പോള് മാര്ലിക്കൊപ്പം റസ്തഫാരിസവും ലോകമറിഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ മാതൃഭൂമിയായ ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള മടക്കം സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം കറുത്തവര്ഗ്ഗക്കാര് ലോകത്തിലെമ്പാടുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ തലമുറകള്ക്ക് മുന്നേ വന്കരയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങള് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട അവര്ക്ക് മടങ്ങാനായി ആഫ്രിക്കയില് ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്തരക്കാര്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധാവസാനം<br />
ഇറ്റാലിയന് അധിനിവേശത്തില് നിന്ന് മോചിതമായ എത്യോപ്യയില് മടങ്ങിയെത്തി വീണ്ടും ചക്രവര്ത്തിപദമേറ്റെടുത്ത സെലാസി 200 ഹെക്ടര് ഭൂമി ഷാഷമെന്നില് അനുവദിക്കുന്നത്. എന്നാല് അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നവരിലേരെയും റസ്തഫാരി വിശ്വാസികളായിരുന്നു. അങ്ങിനെ പതുക്കെ റസ്തഫാരികളുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായി മാറി ഷാഷാമെന്.<br />
<br />
പച്ചയും മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ചേര്ന്ന എത്യോപ്യന് പതാകയുടെ നിറങ്ങള് തന്നെയാണ് റസ്തഫാരികളുടെ പതാകക്കും. മധ്യത്തില് എത്ത്യോപ്യന് രാജവംശത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സിംഹം. കുരിശടയാളമുള്ള അധികാരദണ്ഡുമേന്തി നില്ക്കുന്ന കിരീടം വെച്ച ഈ സിംഹരൂപം (Lion of Judah) ജൂത സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം കൂടിയാണ്. സംഗീതവും ലഹരിയും റസ്തഫാരിസത്തിന്റെ അവിഭാജ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ്. പാശ്ചാത്യസമൂഹത്തെ നിരാകരിക്കുക എന്ന ആഹ്വാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച റസ്തഫാരിയിസത്തിന്റെ മുഖമായി പിന്നീട് മാറിയത് ബോബ് മാര്ലിയായിരുന്നു. അച്ഛന് വെളുത്തവനായിരുന്നിട്ടും വംശീയമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്ക്കും വിവേചനങ്ങള്ക്കുമിരയായി ബോബ് മാര്ലി. ഏറെ താമസിക്കാതെ കറുത്തവരുടെ വിമോചനപോരാട്ടത്തിന്റെ മുഖമായി മാറി മാര്ലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതവും. കഞ്ചാവിനെ വിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കുന്നവരാണ് റസ്തഫാരി വിശ്വാസികള്. മരിയുവാനയാണ് അവരുടെ ഇഷ്ട ലഹരി പദാര്ത്ഥം. റസ്തഫാരി വിശ്വസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ലഹരിയും സംഗീതവും മാര്ലിയുടെ ജീവിതവും അങ്ങിനെ തന്നെ. എന്നാല് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനരിലൊരാളായ ആ സംഗീതജ്ഞനെ ഒരു ലഹരിയുമായി മാത്രം ചേര്ത്തുവെച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകള് മാര്ലി മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രതിരോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പൂര്ണ്ണമായും നിരാകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ്. റസ്തഫാരി വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് തലമുടി കയര് പോലെ പിരിച്ച് നീട്ടി വളര്ത്തുന്ന ' ഡ്രെഡ്ലോക്ക് ' ജടാധാരണരീതി മാര്ലി സ്വീകരിക്കുന്നതും. റസ്തകളുടെ ആചാരമെന്നതുപോലെ കറുത്തവരുടെ സ്വത്വപ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് ഈ കേശരൂപം.<br />
<br />
1975ല് ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ഹെയ്ലി സെലാസി അന്തരിച്ചതോടെ റാസ്തഫാരി വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണത്തില് വളരെ കുറവ് വന്നു. പിന്നീട് മാര്ലിയായിരുന്നു റാസ്തവിശ്വാസികളുടെ പ്രധാന പിന്ബലമായി തീര്ന്നത്. 36-ാം വയസ്സില് പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയില് നില്ക്കേ കാന്സര് രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നതുവരെ വരെ റസ്തഫാരിസത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു മാര്ലി. റസ്തഫാരികളുടെ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയില് മാര്ലി എന്നും ആരാധനയോടെ നോക്കിക്കണ്ട ഇടമായിരുന്നു ഷാഷാമെന്. 1978ല് മാര്ലി ഷാഷാമെനിലെത്തുന്നുമുണ്ട്. 1981 ല് മാര്ലി മരിക്കുമ്പോള് എത്യോപ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദെര്ഗ് ഭരണത്തില് കീഴിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാകാം ജമൈക്കയില് തന്നെയാണ് മാര്ലിയുടെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്തത്. 2005 ല് മാര്ലിയുടെ 60-ാം ജയന്തിദിനചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗകിതാവശിഷ്ടങ്ങള് ജമൈക്കയില് നിന്നും ഷാഷാമാനിലെത്തിച്ച് അടക്കം ചെയ്യുമെന്ന് മാര്ലിയുടെ പത്നി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അതിതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കറുത്തവരുടെ വിമോചനപോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടങ്ങിയ റസ്തഫാരിസത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് പാശ്ചാത്ത്യസമൂഹത്തിന്റെ നിരാകരണമായിരുന്നു. ആ ജീവിതശൈലിയോടൊപ്പം പാശ്ചാത്ത്യരോടും അകലം പാലിച്ച റസ്തഫാരികളുടെ അനുയായികളായി ഇന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം വെള്ളക്കാരാണുള്ളത്. മാര്ലിയിലൂടെ റാസ്തഫാരിസത്തിന് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പ്രചാരം കിട്ടി. അങ്ങിനെ മതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന വെള്ളക്കാര് ഇന്ന് ഷാഷാമാനിലുമുണ്ട്. വന്കരയക്ക് പുറത്തുള്ള വേരുകള് നഷ്ടപ്പെട്ട കറുത്തവര്ക്ക് മടങ്ങിവരാനായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയില് ഇന്ന് താമസക്കാരായി വെള്ളക്കാരയ റാസ്തകളുമുണ്ടെന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിന്റെ വിചിത്രമായ കുഴമറിച്ചിലുകളുടെ ബാക്കിയാണ്.<br />
<br />
പുലര്ച്ചെ 3.30ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തയ്യാറായി പുറത്തിറങ്ങി. ഹോട്ടലും പരിസരവും പൂര്ണ്ണനിശബ്ദതയിലാണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ആഘോഷരാവുകള്ക്ക് ശേഷം ഏറെ വൈകി ഉറങ്ങുന്ന നഗരമാണ് അവാസ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടത്തെ പ്രഭാതവും ഏറെ വൈകിയാണ്. വണ്ടി ഓടിതുടങ്ങിയതോടെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി പലരും. ആഡിസ് അബാബയിലെപ്പോലെ തെരുവോരങ്ങളില് പ്രകാശം പരത്തി നിലകൊള്ളുന്നത് ഹോട്ടലുകളുടേയും റിസോട്ടുകളുടേയും ഉഴിച്ചില് കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പരസ്യപലകകള് മാത്രമാണ്. മുന് സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടര് ഉറക്കത്തിലാണ്. അബ്ദു അതിവേഗത്തിലാണ് വണ്ടി ഓട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോഡും വളരെ മികച്ചതാണ്. ഷാഷാമെന്നെത്തുന്നതും നോക്കി ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അന്വറും ഞാനും. ഇടക്ക് ഡോ.അജിനോട് സ്ഥലമെത്താരായോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇല്ലെന്നും അബ്ദു പറയുമെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി. ഇടക്കെപ്പോഴോ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉണരുമ്പോള് പുലരിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. താമസിക്കാതെ അബിജട്ട-ഷാല നാഷണല് പാര്ക്കെത്തും ഡോക്ടര് ചോദിക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു. 'അപ്പോള് ഷാഷാമെന്' ?. 'അതു കഴിഞ്ഞു പോയി'. അബ്ദു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ച<br />
ഞങ്ങളോട് ഡോകടര് പറഞ്ഞു. അബ്ദുവിനോട് പറയേണ്ടെന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നേരം വെളുക്കാതെ ഒന്നും കാണാനാകില്ല. അവിടെ നേരം കളഞ്ഞാല് പിന്നെ അബിജട്ട-ഷാല നാഷണല് പാര്ക്ക് കാണാനുമാകില്ല. അജിന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എങ്കിലും മാര്ലിയുടെ ഓര്മ്മകളുറങ്ങുന്ന ആ നഗരത്തിന്റെ വഴിയോരക്കാഴ്ച്ചകള് പോലും കാണാനായില്ലല്ലോ എന്ന നഷ്ടബോധത്തോടെ ഞങ്ങളിരുന്നു.<br />
<br />
(തുടരും)</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-8267523063779683792020-04-19T23:30:00.000-07:002020-05-25T11:34:08.625-07:00ഹിപ്പോകളെ തേടി<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwI7JY8QmJxINB9pLqpjgB3BPL6yfNNd3ux6NjOt-FtZ4zyXLICKaYeiZpZEsUfApDN-Lg0bMTUnCcagPxSo9W4t2vjzd3oWgZKEJJmFiSlnxVJRu_TI2cYBnHMNiTzFSkF2nTNn_xiV4l/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="890" height="217" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwI7JY8QmJxINB9pLqpjgB3BPL6yfNNd3ux6NjOt-FtZ4zyXLICKaYeiZpZEsUfApDN-Lg0bMTUnCcagPxSo9W4t2vjzd3oWgZKEJJmFiSlnxVJRu_TI2cYBnHMNiTzFSkF2nTNn_xiV4l/s400/3.jpg" width="400" /></a></div>
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (14)<br />
---------------------------<br />
<b><span style="color: red;">അ</span></b>വാസ (ഹവാസ) തടാകതീരത്തെ അസഖ്യം ഭക്ഷണശാലകളിലെന്നില് തടാകത്തിനഭിമുഖമായിട്ട ഇരിപ്പിടങ്ങളില് തയ്യാറാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട മത്സ്യവിഭവങ്ങള് കാത്തിരിക്കുകകായിരുന്നു ഞങ്ങള്. ജലാശയത്തിനപ്പുറം ചക്രവാളത്തില് നിറങ്ങളുടെ ആഘോഷം നടക്കുകയാണ്. തടാകതീരത്തെ ഭോജനശാലകളില് നിന്ന് അത്യുച്ചത്തിലുള്ള ആഫ്രിക്കന് സംഗീതമുയരുന്നുണ്ട്. തടാകത്തില് ചെറുവള്ളങ്ങളിലും തീരത്ത് നിന്ന് ചൂണ്ടയെറിഞ്ഞും അപ്പോഴും മീന്പിടുത്തം തുടരുന്നുണ്ട് ചിലര്. ഒട്ടും പഴക്കമില്ലാത്ത പിടക്കുന്ന മീനിനെ വറുത്ത് കൊണ്ട് വരാനാണ് ഡോക്ടര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പഴക്കം തോന്നിയാല് പണംതരില്ലെന്ന അബ്ദുവിന്റെ ഭീഷണിയും പുറകെ പോയിട്ടുണ്ട്. എത്യോപ്യന് യാത്രക്കിടയില് തീര്ച്ചയായും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒന്നാണത്ര അവാസ തടാകതീരത്തിനഭിമുഖമായ റെസ്റ്റോറന്റുകളില് പോക്കുവെയിലേറ്റിരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ മത്സ്യഭോജനം.<br />
<br />
അഘോഷതിമിര്പ്പിലാണ് എല്ലാവരും. എങ്ങും പ്രസന്നവദനരായ ആളുകള്. തൊട്ടുരുമ്മിക്കൊണ്ട് നടന്നു നീങ്ങുന്ന യുവമിഥുനങ്ങള്. കുട്ടികളോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ള അച്ഛനമ്മമാര്, ചുരുക്കം ചില ഏകാന്ത യാത്രികര്. പല രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളുണ്ട് അവര്ക്കിടയില്. സ്വര്ണ്ണവെയിലേറ്റ് കാഴ്ച്ചമങ്ങുന്ന വിദൂരതയിലേക്ക് കണ്ണുകളാഴ്ത്തി തടാകതീത്ത് ഇങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോള് അറിയുന്നത് എത്യോപ്യയുടെ മറ്റൊരു മുഖമാണ്. ആഡിസ് അബാബയുടെ ജനം പുളക്കുന്ന ചേരികള്, കോന്സോയിലെ പ്രാകൃതഗോത്രവര്ഗ്ഗക്കാര്, പച്ചപുതച്ച അര്ബാമിഞ്ച് റിഫ്റ്റ് വാലി, നിലമുഴുന്ന കര്ഷകരും കാലിമേക്കുന്ന ഇടയന്മാരുമുള്ള സമതലങ്ങള്, എറിത്രിയയോടു ചേര്ന്നുള്ള മരുഭൂമികള്, ഉപ്പുപാടങ്ങള്, ചുടുനീരുറവകള് പതഞ്ഞുപൊങ്ങുന്ന സള്ഫര് നിലങ്ങള് അങ്ങിനെയങ്ങിനെ എത്രയോ എത്യോപ്യകള്.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXi0KrEHGQwrGQVlmUY7Hkyij46YXccG1djIRedIJ5oRwSz3X058juvspgwbHCjy_6RzECAauTEGv9SbO-kK3r0K0rVsgoAiYgLGU1UGutlPqBZGGMdSeCIpdj9_fjcYQs82CWh1Rv0iNQ/s1600/IMG_20190607_165121.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1068" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXi0KrEHGQwrGQVlmUY7Hkyij46YXccG1djIRedIJ5oRwSz3X058juvspgwbHCjy_6RzECAauTEGv9SbO-kK3r0K0rVsgoAiYgLGU1UGutlPqBZGGMdSeCIpdj9_fjcYQs82CWh1Rv0iNQ/s400/IMG_20190607_165121.jpg" width="400" /></a></div>
അവാസ എന്ന് പദത്തിനര്ത്ഥം വിശാലമായ ജലാശയം എന്നാണ്. എന്നാല് വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഇതിനേക്കാല് വലിയ പന്ത്രണ്ടോളം തടാകങ്ങളുണ്ട് എത്യോപ്യയില്. 16 കിലോമീറ്റര് നീളവും 9 കിലോമീറ്റര് വീതിയുമുള്ള ഈ റിഫ്റ്റ്വാലി ശുദ്ധജലതടാകം വിപുലമായ മത്സ്യസമ്പത്തിനെകൂടി ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു. കരിമീന്, ടിലാപിയ, ഭീമന് പെഞ്ച്, സ്ഫിനോരോഗി, കാറ്റ്ഫിഷ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് എത്യോപ്യയിലെ പ്രധാന ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങള്. ഈ തടാകതീരത്തെ മനോഹരമായ കാഴ്ച്ചകള് കാണാനും മത്സ്യരുചികള് ആസ്വദിക്കാനും ലോകത്തെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും എത്തിയവരുണ്ട് സമീപത്തെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലൊക്കെ. തടാകത്തിനപ്പുറം റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ അതിര്ത്തികുറിക്കുന്ന വന് പര്വ്വതങ്ങളാണ്. അതിനുമപ്പുറമാണ് വര്ണ്ണവിരുന്നൊരുക്കി യാത്രപറയുന്ന ആദിത്യന്.<br />
<br />
കോന്സോയില് നിന്നുള്ള ദീര്ഘയാത്രക്ക് ശേഷം ഉച്ചക്കാണ് അവാസയിലെത്തിയത്. മെയ്മാസത്തിലെ ആ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലും അവാസയില് ഒട്ടും ചൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരിട്ട് വെയിലടിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോഴും സുഖകരമായ ഒരിളം തണുപ്പ് ബാക്കി കിടന്നിരുന്നു അവിടെ. ഹവാസ ഒയാസിസ് ഇന്റര് നാഷണല് ഹോട്ടലിലെ റൂമില് ലഗേജുകള് നിക്ഷേപിച്ച് ആദ്യം പോയത് തടാകത്തിലെ ഹിപ്പോകളെകാണാനായുള്ള ബോട്ടിങ്ങിനായിരുന്നു. കുറച്ച് ചെറു മോട്ടോര് ബോട്ടുകള് സഞ്ചാരികളെ കാത്തുകിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ തടാകതീരത്ത്. ആഫ്രിക്കന് തടാകങ്ങളെ അടുത്തറിയുകയും ആഫ്രിക്കന് ജലഭീമന്മാരായ ഹിപ്പോകളെ അവരുടെ ആവാസമേഖലയില് ചെന്ന് കാണുകയുമാണ് അവാസ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം. എത്യോപ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനസുഖവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് എപ്പോഴും സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന അവാസ. സമുദ്രം പോലെ പരന്നുകിടക്കുകയാണ് ലെയ്ക്ക് അവാസ. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വലിയ തിരക്കില്ല അപ്പോളവിടെ. കരകൗശലസാധനങ്ങള് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികള് വരുന്ന ഓരോ സന്ദര്ശകരേയും സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷികളുടെ നഖം കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങള് തൂവലുകള് കൊണ്ടുള്ള കൗതുകവസ്തുക്കള്.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi6hOjXByvi43Axq3ASYNYANPQJiXjxjikCLh-NawuVNMUDl10fKXZp-eygM6YKt6tsVDj9qPmZ_vki2xZ7cA7Pz9PJ7wZDz5MoYhEWggk7jxPKniPP5OuYBP8AE7aZ7wqU8s0eklvTU16/s1600/DSC_0826.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1064" data-original-width="1600" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi6hOjXByvi43Axq3ASYNYANPQJiXjxjikCLh-NawuVNMUDl10fKXZp-eygM6YKt6tsVDj9qPmZ_vki2xZ7cA7Pz9PJ7wZDz5MoYhEWggk7jxPKniPP5OuYBP8AE7aZ7wqU8s0eklvTU16/s400/DSC_0826.JPG" width="400" /></a></div>
മുതല നഖവും പല്ലുമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാള് ഞങ്ങള്ക്കരികിലേക്കെത്തി. അത് പരിശോധിച്ച് വിലയുറപ്പിച്ച് വാങ്ങാനാരംഭിച്ച ജോയേട്ടനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു അജിന്. മുതലയുടെ നഖവും ദന്തവും മാത്രമല്ല കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പുവരെ കൊണ്ടുവന്നുതരും അവര് പക്ഷെ ശുദ്ധവ്യാജമാണെന്ന് മാത്രം. ചൈനയില് നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ആഫ്രിക്കന് കരകൗശലവസ്തുക്കളുടെ പകര്പ്പെത്തിക്കുന്നവര് തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ നഖ-ദന്തങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയാന് പോലുമാകാത്ത പകര്പ്പുകളുമെത്തിക്കുന്നുണ്ടത്രെ. അബ്ദുവും അയാളോടെന്തോ പറഞ്ഞു. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാള് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയി. ചൈനാ പകര്പ്പുകള് ആഫ്രിക്കന് കരകൗശലവിപണിക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മരത്തിലും കായകളുടെ പുറന്തോടിലും ഇലകളിലും കല്ലില്ലും എല്ലുകളിലുമൊക്കെ അതുല്യമായ കലാനിര്മ്മിതികള് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഗ്രാമീണ കൈവേലക്കാര് ഇത്തരം ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാന് കഴിയാത്ത യന്ത്രനിര്മ്മിത പകര്പ്പുകളോട് മത്സരിക്കാന് കഴിയാതെ അവരുടെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകളില് നിന്ന് പിന്വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.<br />
<br />
ബോട്ടില് കയറിയ വഴിക്ക് ഞങ്ങളെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിപ്പിച്ചു ഡൈവറുടെ സഹായിയായ ബാലന്. പച്ചപുതച്ച് നില്ക്കുകയാണ് അവാസതടാകതീരങ്ങള്. തടാകത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കായാണ് യാത്ര. ഹെയ്ലിയുടേതുള്പ്പടെയുള്ള പ്രസ്തമായ നക്ഷത്ര റിസോര്ട്ടുകള് കിഴക്കുഭാഗത്തെ തടാകതീരത്തെ പച്ചപ്പിന് പുറകില് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് നോട്ടമെത്തുന്നില്ല. ഗ്രാമീണരുടെ ചെറുവള്ളങ്ങള് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി തടാകത്തിലുണ്ട്. ചില വന് ബോട്ടുകള് കടന്നുപോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന തിരകളില് പെട്ട് ബോട്ട് ഉലയുന്നുണ്ട്. നിരവധിയായ ദേശാടനപക്ഷികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ ശുദ്ധജലതടാകവും പരിസരങ്ങളും. പുതിയ കാഴ്ച്ചയുടെ കൗതുകങ്ങളിലാണ് എല്ലാവരും ഒപ്പം ഹിപ്പോക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലും.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIiPXay0_nLllC7yF6JznbuQOiC6TQmW_v82qvZzcqe5gc3kaSQOivO-1ZMo_Jvj-tnnd5srR6SB446Rb7HP8n0xe_3HLcU-Ga_9___QsnMXaskzM4Zgb6XzktKWccercNlM70u47wUufG/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1067" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIiPXay0_nLllC7yF6JznbuQOiC6TQmW_v82qvZzcqe5gc3kaSQOivO-1ZMo_Jvj-tnnd5srR6SB446Rb7HP8n0xe_3HLcU-Ga_9___QsnMXaskzM4Zgb6XzktKWccercNlM70u47wUufG/s400/4.jpg" width="400" /></a></div>
ലോകത്ത് ഹിപ്പോകളെ കണ്ടു വരുന്നത് ആഫ്രിക്കന് വന്കരയില് സഹാറ മരുമേഖലക്ക് തെക്കുള്ള ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളില് മാത്രമാണ്. പ്രധാനമായും റിഫ്റ്റ് വാലി തടാകങ്ങളാണ് അവയുടെ സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലങ്ങള്. വംശാനാശഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവി വര്ഗ്ഗം കൂടിയാണ് ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് എന്ന നീര്ക്കുതിരകള്. സസ്യബുക്കാണെങ്കിലും മുതലകളേക്കാളും അപകടകാരികളാണ് ഈ ഭീമന്മാര് വന്കരയില് മുതലകളുടെ ആക്രമണത്തില് മരിക്കുന്നവരേക്കാള് കൂടുതല് ആളുകള് ഹിപ്പോയുടെ കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അതിനാല് തന്നെ സംരക്ഷിത ജന്തുവിഭാഗമാണെങ്കിലും സൗകര്യപ്രദമായി കിട്ടിയാല് ആഫ്രിക്കന് വേട്ടക്കാര് ഹിപ്പോകളെ കൊന്നിരിക്കും. രുചികരവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ മാംസം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും തൊലിയും പല്ലും നഖങ്ങളും വില്പ്പനക്കായും ഉപയോഗിക്കും. വേട്ടയും സ്വാഭാവികവാസസ്ഥലങ്ങള് ചുരുങ്ങിവരുന്നതും തടാകങ്ങള് മലിനമാക്കപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം ഇവയുടെ വംശനാശത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പകല് മുഴുവന് വെള്ളത്തില് കഴിയുന്ന ഇവര് രാത്രിയില് പുല്ലും മറ്റ് സസ്യഭക്ഷണവും തേടി കിലോമീറ്ററുകളോളം കരയില് സഞ്ചരിക്കും.<br />
<br />
ഒരു മണിക്കൂറില് പരം നീണ്ട യാത്രക്കൊടുവില് ബോട്ടിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞു. ബോട്ട് തീരത്തോട് അടുത്താണ് ഇപ്പോള് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തടാകപരപ്പിന് മുകളിലേക്ക് വളര്ന്നു നില്ക്കുന്ന പുല്ലുകള്. അബ്ദുവാണ് ആദ്യം ആ കാഴ്ച്ച കണ്ടത്. തടാകപ്പരില് തല മാത്രം പുറത്ത് കാണിച്ച് നീന്തുന്ന രണ്ട് ഹിപ്പോകള്. രണ്ടെണ്ണമല്ല അതെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി അതൊരു ഹിപ്പോ കുടുംബമാണ്. 6-7 പേരുണ്ട്. ചിലര് അലസരായി വെയില് കാഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. കുഞ്ഞന്മാര് ചില്ലറ വികൃതികളുമായി കൂത്തുമറിയുന്നു. അവര്ക്കടുത്തേക്ക് ബോട്ട് അടുപ്പിക്കാനാഞ്ഞ ഡ്രൈവറെ ഡോക്ടര് തടഞ്ഞു. മടിയന്മാരാണെങ്കിലും ദേഷ്യം വന്നാല് അപകടകാരികളാണ് ഹിപ്പോകള്. ബോട്ട് മറിച്ച് യാത്രക്കാരെ കടിച്ചു മുറിക്കും അവര്. നിരന്തരമുള്ള സന്ദര്ശകരുടെ വരവ് ഹിപ്പോകള്ക്ക് പരിചിതമായതുകൊണ്ട് ആക്രമണത്തിനൊന്നും മുതരാതെ അങ്ങിനെ വെറുതെ കിടക്കുക തന്നെയാണ് അവര് ചെയ്യുക. എങ്കിലും അവരെ പ്രകോപിക്കേണ്ടെന്നും തന്റെ അതിഥികളെ സുരക്ഷിതരായി മടക്കി അയക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡോ. അജിന് അവരോട് പറഞ്ഞു. വെള്ളത്തിലേക്കാള് അപകടകാരികളാണ് ഹിപ്പോകള് കരയില് മണിക്കൂറില് 35 കിലോമീറ്ററോളം വേഗതയില് ഓടാന് ഇവര്ക്ക് കഴിയും. കനത്ത ശരീരഭാരവും അലസമായ ഗമനവും മൂലം ഇത്തരമൊരു ആക്രമണം ഹിപ്പോകളില് നിന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8g4Vrbbyut73h0GqRmPltZFHQhg8XfAGB6dD0Ph4nUu1mIEOgjJm5LtPItnrAuvFG5DQ3gsgy5ulOw7JJFhMROoYIO7V3XttkLcSyq93GftE85KoNV1Yf19iajvpxiUqxRoACbwmNR5vV/s1600/IMG_20190607_173330.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1067" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8g4Vrbbyut73h0GqRmPltZFHQhg8XfAGB6dD0Ph4nUu1mIEOgjJm5LtPItnrAuvFG5DQ3gsgy5ulOw7JJFhMROoYIO7V3XttkLcSyq93GftE85KoNV1Yf19iajvpxiUqxRoACbwmNR5vV/s400/IMG_20190607_173330.jpg" width="400" /></a></div>
ബോട്ടിങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും പോക്ക് വെയില് പരന്നുതുടങ്ങിയിരുന്നു. തീരം നിറയെ മാറാബൂ കൊക്കുകളാണ് ( Marabou stork). അവക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള ധാന്യങ്ങളുമായി ചിലര് നില്ക്കുന്നുണ്ട്. പണം കൊടുത്താല് അവര് മാറാബൂ കൊക്കുകള്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം വാരിയെറിയും അത് കഴിക്കാന് ചാടിവീഴുന്ന കൊക്കുകളെ പശ്ചാത്തലമാക്കി സഞ്ചാരികള്ക്ക് ചിത്രങ്ങളെടുക്കാം. സഹാറന് പ്രദേശങ്ങള്ക്ക് പുറത്ത് തെക്കന് ആഫ്രിക്കയില് മാത്രം കണ്ടു വരുന്ന ഒരു കൊറ്റിവര്ഗ്ഗമാണിത്. കഴുകനെ പോലെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മാംസമാണ് പ്രിയഭക്ഷണം. 9 കിലോവരെ തൂക്കം വരും വളര്ച്ചയെത്തിയ മാറാബൂ കൊറ്റുകള്ക്ക്. അവിടെ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിച്ചു പിന്നീട് റൂമിലേക്ക് പോകാതെ നേരെ വന്നത് ഈ തടാകഭാഗത്തേക്കാണ്. ഇവിടെയിരുന്ന് അസ്തമയം കാണാന്. ഈ മത്സ്യരുചികളറായാന്.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaV5MrW3wBjlmAFTpzZuANDAeKlwaQO-FHuZZ1uRbDyW26YDEp3zcRKMmNU0MhZcqULni1pLbz4QfOMlgzyXe4pnXD5QaQ9Ws-FaltMbOMHfcPlbZ3rd21Ga0kTGKs7FKZOIgQQ4sy5CwC/s1600/IMG_20190607_173444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1067" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaV5MrW3wBjlmAFTpzZuANDAeKlwaQO-FHuZZ1uRbDyW26YDEp3zcRKMmNU0MhZcqULni1pLbz4QfOMlgzyXe4pnXD5QaQ9Ws-FaltMbOMHfcPlbZ3rd21Ga0kTGKs7FKZOIgQQ4sy5CwC/s400/IMG_20190607_173444.jpg" width="400" /></a></div>
എത്യോപ്യയിലെ പ്രധാനനഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് അവാസ. വിമാനത്താവളവും നിരവധിയായ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സന്ദര്ശകര്ക്കുള്ള ഹോട്ടലുകളും ഇന്ഡസ്ട്രിയല് പാര്ക്കും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന നഗരമാണത്. അബ്ദുപഠിച്ച കോളേജ് ഇവിടെയാണ്. ഈജിപ്തിലെ കെയ്റോമുതല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കെയ്പടൗണ് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ട്രാന്സ് ആഫ്രിക്കന് ഹൈവേ കടന്നുപോകുന്നത് ഈ നഗരത്തിലൂടെയാണ്. സൗത്ത് സുഡാനുമായും കെനിയയുമായും അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന എത്യോപ്യയിലെ തെക്കന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ (SNNPR)ആസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഈ നഗരം. 2017ല് 300 ഹെക്ടര് സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിതമായ അവാസ ഇന്ഡസ്ട്രിയല് പാര്ക്ക് അവാസയുടെ മുഖച്ഛായ വലിയ രീതിയില് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും തുണിത്തരങ്ങളും വസ്ത്ര ഉല്പ്പന്നങ്ങളും നിര്മ്മിക്കുന്ന അവിടെ നിലവില് അമേരിക്ക, ചൈന, ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള പതിനഞ്ച് പ്രമുഖ ആഗോള തുണി - വസ്ത്ര നിര്മ്മാതക്കളും ആറ് പ്രാദേശിക കമ്പനികളും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. പൂര്ണ്ണതോതില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ 60,000ത്തോളം തൊഴിലവസരങ്ങളും പ്രതിവര്ഷം ഒരു ബില്യണ് ഡോളറിന്റെ വിറ്റുവരവുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYQGBQOTioUSmSvdmfi4X_PeoJmbeWEsRv9BO5aJfDSq07Yd3YnE241zwP4n4pfCEyypJeZDYgDqAFjxBprQV-9M9maBd59Q21RcU001oLz0T2ylNmG7ap7aakPbtqlQDNqyJAKZQKAKNP/s1600/IMG_20190607_183505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1068" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYQGBQOTioUSmSvdmfi4X_PeoJmbeWEsRv9BO5aJfDSq07Yd3YnE241zwP4n4pfCEyypJeZDYgDqAFjxBprQV-9M9maBd59Q21RcU001oLz0T2ylNmG7ap7aakPbtqlQDNqyJAKZQKAKNP/s400/IMG_20190607_183505.jpg" width="400" /></a></div>
നിരന്തരമായ രാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂമികകൂടിയാണ് അവാസ. സ്വന്തമായി ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം എന്ന സിഡാമ ഗോത്രക്കാരുടെ ആവശ്യമാണ് സര്ക്കാരും അവരും തമ്മിലുള്ള രക്തരൂക്ഷിതമായ സമരങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. സിഡാമ ലിബറേഷന് മൂവ്മെന്റ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്ക് ചുക്കാന് പിടിക്കുന്നത്. എത്യോപ്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ വംശീയ വിഭാഗമാണ് ജനസംഖ്യയുടെ 4% വരുന്ന സിഡാമ ഗോത്രക്കാര്. ഒറോമോ(34%), അംഹാര(27%) സോമാലി (6.2%) ടിഗ്രേയന് (6%) എന്നിവയാണ് സിഡാമ ഗോത്രത്തേക്കാളും ജനസംഖ്യയുള്ള മറ്റ് നാല് ഗോത്രങ്ങള് ആ നാല് ഗോത്രഭൂരിപക്ഷ മേഖലകള്ക്കും പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങള് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് സിഡാമക്കാരുടെ ആവശ്യം. എന്നാല് ഇനിയൊരു സംസ്ഥാനം സിഡാമകള്ക്ക് പ്രത്യേകമായി അനുവദിച്ചാല് അതിലും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളും ഈ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തുമെന്ന ഭയം സര്ക്കാരിനുണ്ട്. പ്രധാനമായും കൃഷിക്കാരാണ് സിഡാമ ഗോത്രക്കാര്. പ്രധാനവിള കാപ്പിയും. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും പ്രദേശികമായി അവിടത്തെ ഔദ്യോഗികഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ സാമൂഹ്യ-സാംസ്ക്കാരിക-സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കനുസൃതമായ നിയമങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാനുമാകും ഇതാണ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാദങ്ങള് ഉയര്ന്നു വരുന്നതിനുള്ള കാരണം.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixygo3YNxB1emGAJkQ9gKydR8xbqTfIq7wBKVDZ61Cx5bzamQsVQyqr4W_6Q_wFoLgddU34dR67zVuCJh-grZ4GAu0HvDM8G5mgGTVrj4e8RNG86jbZXCwlBMDJrVDEazP2MEIIF5e3egP/s1600/IMG_20190607_180535.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1068" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixygo3YNxB1emGAJkQ9gKydR8xbqTfIq7wBKVDZ61Cx5bzamQsVQyqr4W_6Q_wFoLgddU34dR67zVuCJh-grZ4GAu0HvDM8G5mgGTVrj4e8RNG86jbZXCwlBMDJrVDEazP2MEIIF5e3egP/s400/IMG_20190607_180535.jpg" width="400" /></a></div>
താമസിക്കാതെ മീനെത്തി. ടിലോപിയയാണ്. രണ്ടു തരത്തില് മസാലപുരട്ടിയ മീനുകളുണ്ട്. കൂടെ മുറിച്ച ചെറുനാരങ്ങയും മുളക് ചട്നിയും. അറ്റാക്ക് അന്വര് പറഞ്ഞു തീര്ന്നതും. ആക്രമണം തുടങ്ങി. കടുത്ത പോരാളികള് പോരാട്ടവീര്യം കുറഞ്ഞവരുടെ ടെറിട്ടറികളിലേക്ക് ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. തടാകത്തില് നിറങ്ങളുടെ കൊട്ടിക്കലാശം കഴിഞ്ഞ് ഇരുട്ട് പടര്ന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈച്ചയും കൊതുകുകളുമുണ്ട്. സംഗീതം അപ്പോഴും ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ്. തീന് മേശകളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ഓട്ടങ്ങളിലാണ് പരിചാരകര്. പതിനായിരക്കണക്കിന് ബിറിന്റെ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ടാകണം ഇത്തരം ഓരോ ഭക്ഷണശാലയിലും. അത്യാവശ്യം വലിയ മത്സ്യങ്ങളെയാണ് നൊടിയിടയില് അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയത്. വിശപ്പടങ്ങിയിരുന്നെങ്ങിലും മീനിന്റെ രുചി അപ്പോഴും നാവില് നിന്നു വിട്ടൊഴിയാതെ നിന്നു. വീണ്ടും ഓര്ഡര് പോയി. അപ്പോഴേക്കും തടാകം ഇരുണ്ടാലാണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൊതുകിനെ പേടിച്ച് ഇരിപ്പ് തടാകക്കരയില് നിന്ന് റെസ്റ്റോറന്റിനുള്ളിലേക്ക് മാറ്റി. ഏറെ താമസിക്കാതെ വീണ്ടും മത്സ്യമെത്തി.<br />
<br />
വൈദ്യുതി ക്ഷാമം ഇവിടേയും പ്രകടമാണ്. മങ്ങിയ വെളിച്ചം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകളില് നിന്ന് പതുക്കെ ജനം ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ഇടകലര്ന്ന നടപ്പാതകളിലൂടെ ഞങ്ങളും വാഹനത്തിനടുത്തേക്ക് മടങ്ങി. ഹോട്ടലിലെ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള രണ്ടു മുറകളികളിലായാണ് ഇന്നത്തെ താമസം. ഹവാസ ഒയാസിസ് ഹോട്ടലിലെ മുറികളില് മിക്കതിലും ആളുകളുണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഹോട്ടല് ലോബിക്കപ്പുറമായുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിലും മോശമല്ലാത്ത തിരക്കുണ്ട്. എത്യോപ്യന് നൈറ്റ് ലൈഫ് അടുത്തറിയുകയാണ് ഇന്നത്തെ ശേഷിക്കുന്ന യാത്രാ പരിപാടി. നിരവധിയായ നൈറ്റ് ക്ലബുകളും ബാറുകളുമുള്ള നഗരം കൂടിയാണ് ഹവാസ. ചുടുവെള്ളത്തിലുള്ള കുളി കഴിഞ്ഞതോടെ ഉറക്കം കണ്ണുകളിലേക്കിരച്ചെത്തി. റൂമില് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങള്ക്കൊടുവില് അത് ശരിയായി കിട്ടി. നാട്ടിലേക്കുള്ള ഫോണ്വിളികളും മറ്റു സന്ദേശങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപടി അയക്കലുകളും കഴിഞ്ഞതോടെ സമയം വൈകി. കോളേജ് പഠന കാലത്തെ കൂട്ടുകാരെ കാണാന് പോയ അബ്ദു. തിരിച്ചെത്താനും കുറച്ച് വൈകി. ഒടുവില് നെറ്റ് ക്ലബ് സന്ദര്ശനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഹോട്ടലിനു സമീപത്തെ തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് നടക്കാനിറങ്ങി. ഇരുണ്ട ആ വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്ര അപകടകരമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyZn5focCR3cnzp8wxjEINP_uVge-g94NMvJ6BvgiBa0SLg3xHue-eP9Jv19Gx3h_KkRTyRJZMmHnIpyfF6OcDRdw6ELmP5pOdWaXkNin0UYQikcezHJNEIU6TFl01QQ54jpZmX0Bj78Qx/s1600/IMG_20190607_185646.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1067" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyZn5focCR3cnzp8wxjEINP_uVge-g94NMvJ6BvgiBa0SLg3xHue-eP9Jv19Gx3h_KkRTyRJZMmHnIpyfF6OcDRdw6ELmP5pOdWaXkNin0UYQikcezHJNEIU6TFl01QQ54jpZmX0Bj78Qx/s400/IMG_20190607_185646.jpg" width="400" /></a></div>
എത്യോപ്യന് രാത്രി ജീവിതം അതിന്റെ പൂര്ണ്ണതയില് കാണാനാകുക ആഡിസിലാണ്. അതും ശനിയാഴ്ച്ചകളില്. ഒരാഴ്ച്ചത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം നഗരത്തിലെ യുവത്വം അഘോഷിക്കാനായി അവിടെ ഒത്തുചേരും. അവിടത്തെ ഭോജന നൃത്ത ശാലകളില് നിന്ന് ഉയരുന്ന നൃത്തവും സംഗീതവും പതയുന്ന മദ്യവും പിറ്റേന്ന് പുലരും വരെ ആ നഗരത്തെ സജീവമാക്കും. വിദേശികളായ സഞ്ചാരികളും സ്വദേശികളായ യുവതി-യുവാക്കളും കലാകാരന്മാരുമൊക്കെ ചേര്ന്ന് ആഡിസിന്റെ ആ ആഘോഷരാവുകളെ കൊഴുപ്പിക്കും. ഡോ. അജിന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ എത്യോപ്യന് രാത്രി ജീവിതം കാണാന് ഇനിയൊരു രാത്രി എത്യോപ്യയിലില്ല.<br />
<br />
(തുടരും)</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-18957708254735846702020-04-17T07:52:00.000-07:002020-05-25T11:23:24.249-07:00അവാസയിലേക്ക്.... <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtpOa7QJtmB-Tsi_9smlI18aFcT-T9ZVNzAfOqt6zp1jmKV79_fzhcsRdBSnJkQ7zzXNq84j04jONEUGVsC-HaRrHOgFlj4d_OhyL9Xebog_GNr2UNdWGfCgLbaQqe6boZYyEsPax_8qpL/s1600/IMG_20190607_073110.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtpOa7QJtmB-Tsi_9smlI18aFcT-T9ZVNzAfOqt6zp1jmKV79_fzhcsRdBSnJkQ7zzXNq84j04jONEUGVsC-HaRrHOgFlj4d_OhyL9Xebog_GNr2UNdWGfCgLbaQqe6boZYyEsPax_8qpL/s400/IMG_20190607_073110.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (13)<br />
-----------------------------<br />
<div style="background-color: white; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<b><span style="color: red;">വെ</span></b><span style="color: #1d2129;">ള്ളവും കറന്റുമില്ലാത്ത ഒരു രാത്രിക്ക് ശേഷം പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാന് നില്ക്കാതെ പുലര്ച്ചെ തന്നെ കാന്താലോഡ്ജില് നിന്ന് ഞങ്ങളിറങ്ങി. കറന്റുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പുല്മേല്ക്കൂരയുള്ള മനോഹരമായ വൃത്തിയുള്ള </span><span style="color: #1d2129;">കു</span><span style="color: #1d2129;">ടിലുകളില് സുഖമായുറങ്ങിയിരുന്നു എല്ലാവരും. കോന്സോ അങ്ങാടി അപ്പോഴും ഉണര്ന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണം പിന്നീട് വഴിയിലെവിടെ നിന്നെങ്കിലുമാകാമെന്ന ധാരണയില് വണ്ടി വിട്ടു. രാത്രി കാര്യമായി തന്നെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വഴിയോരങ്ങളിലൊക്കെ. റോഡിന് കുറുകെയുള്ള നിലംപതികളിലൂടെ കൈത്തോടുകള് കടന്നുപോകുന്നു പലയിടത്തും. ചേറും ചളിയും കുഴഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരു പരുവത്തിലാണ് റോഡ്. ദുഷ്കരമായ യാത്ര. പക്ഷെ അതിസുന്ദരമായിരുന്നു ആ പാതയോരങ്ങള്. തെഫ് വളരുന്ന വയലുകള്. ചില പാടങ്ങളില് നമ്മുടെ നാട്ടിലേത് പോലുള്ള കാവല് മാടങ്ങള്. ഇളം മഞ്ഞും ചെറിയ ചാറ്റല് മഴയുമുള്ള അതി മനോഹരമായ ഒരു ആഫ്രിക്കന് പുലരിയായിരുന്നു അത്. വഴിയില് ചിലയിടത്ത് ബസ്സ് കാത്ത് നില്ക്കുന്ന ഗ്രാമീണര്. വല്ലാതെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ചിലയിടങ്ങളില് ചിത്രമെടുക്കാനായി വണ്ടി നിറുത്തി. ബസ് കാത്തു നില്ക്കുന്ന ചിലരോടൊക്കെ കുലശം ചോദിച്ചു. ചിലയിടത്ത് കുട്ടികള് വണ്ടിക്ക് പുറകെ ഓടി. മഞ്ഞും മഴയും മേഘാവൃതമായ ആകാശവും അതിനിടയിലൂടെ ഇടക്കിടെ കടന്നുവരുന്ന വെള്ളിവെളിച്ചവുമൊക്കെ കൂടികലര്ന്ന ഒരു പുലര്ക്കാലം.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU_Wt0TstJZdvMLvW3EvhFiY6vQ-H0nI2xFaILLBoA2caRPQjPZZjuOLaKlrofE5I9-kBxgzqzaeOognz3Ce4T002vc7ZmkhAoG33tdgAHL_V1a1QS0B49J25ZGJNlLZLOr-vf-z0LJ2CJ/s1600/IMG_20190607_073429.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU_Wt0TstJZdvMLvW3EvhFiY6vQ-H0nI2xFaILLBoA2caRPQjPZZjuOLaKlrofE5I9-kBxgzqzaeOognz3Ce4T002vc7ZmkhAoG33tdgAHL_V1a1QS0B49J25ZGJNlLZLOr-vf-z0LJ2CJ/s400/IMG_20190607_073429.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
ഏറെ താമസിക്കാതെ ഒരു ചെറുകവലയിലെ ഒരു ഗ്രാമീണഭോജനശാലക്ക് മുന്പില് വണ്ടി നിറുത്തി അബ്ദു. ഗാര്ഡുല എന്ന ഒരു ചെറിയൊരങ്ങാടി. കുറച്ച് വാഹനങ്ങള് ചെറിയ കച്ചവടപ്പുരകള്, അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചില പശുക്കള്, പന്നികള്. തുറസായ മുറ്റത്തും ചെറിയ തുറന്ന മേല്ക്കൂരക്കു കീഴിലുമായി കുറച്ച് ഇരിപ്പിടങ്ങള്. ഫാമിലി ഫിഷ് റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നാണ് ആ ഭോജനശാലയുടെ പേര്. കുറച്ച് പ്രദേശവാസികളൊഴിച്ചാല് ഒട്ടും തിരക്കില്ല. അബ്ദുവിന് തണുത്ത ബിയറെത്തി. ഇഞ്ചിറയും കാളയിറച്ചിയും എന്തൊക്കയോ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളും ഓര്ഡര് ചെയ്തു. ലളിതമെങ്കിലും രുചികരമായിരുന്നു ഭക്ഷണം. കോഫി സെറിമണി പോലെതന്നെയാണ് എത്യോപ്യന് ഭക്ഷണവും ഉപചാരപൂര്വ്വമാണ് വിളമ്പല്. ഇഞ്ചിറക്ക് പുറമേ അരിപ്പൊടികൊണ്ടുള്ള ഒരപ്പവും കോഴിക്കറിയും കൂടി കഴിച്ചു. കൂടെ ഉറപ്പായും ബുന്ന എന്ന എത്യോപ്യന് കാപ്പിയും. തലേന്നാള് പെയ്ത മഴയുടെ ചില മരപെയ്ത്തുകള് അപ്പോഴും ആ തുറസ്സിടത്തില് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുവിന്റെ കണ്ണ് മിക്കപ്പോഴും ഹോട്ടല് വളപ്പിന് പുറത്തായി പാര്ക്ക് ചെയ്ത വണ്ടിയിലാണ്. ചില കുട്ടികളൊക്കെ വണ്ടിക്ക് ചുറ്റും നടന്നുനോക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടി തുറക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായാല് മിന്നല് വേഗത്തില് അവിടെ എത്തുന്ന അബ്ദുവിന്റെ കൈയുയരും. പിന്നെ ഡോക്ടര് ഇടപെടേണ്ടി വരും.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWbRv__cndRHrmf8CRY8Ed77iqzUibcsHOicctFbfGMdeZ44VZwfamxLjjbZTGKd14esWpZa8kRReVRNxnb-NF5zs4I6svVJFIhsyc38LuG3jOiprQYUXJsrv2x0M4UGZhQsWgBJxuMRaD/s1600/IMG_20190607_075703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1167" data-original-width="1553" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWbRv__cndRHrmf8CRY8Ed77iqzUibcsHOicctFbfGMdeZ44VZwfamxLjjbZTGKd14esWpZa8kRReVRNxnb-NF5zs4I6svVJFIhsyc38LuG3jOiprQYUXJsrv2x0M4UGZhQsWgBJxuMRaD/s400/IMG_20190607_075703.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
രുചികരമായ പ്രാതലിന് ശേഷം വീണ്ടും യാത്ര തുടര്ന്നു. പച്ചപുതച്ച വഴിയോരങ്ങള് അപ്പോഴും പെയ്തു പോയ മഴയുടെ ആലസ്യം കൈവിടാതെ കിടന്നു. തെഫ് ധാന്യക്കതിരുകളില് ബാക്കിയായ മഴത്തുള്ളികള് വെയിലേറ്റ് തിളങ്ങി. ജീപ്പില് ബാക്കിയായ ചാട് ഇലകള് വെറുതെ സമയം പോക്കാനായി ചവക്കുന്നുണ്ട് ജോയേട്ടന്. പ്രസന്നമായൊരു മൗനത്തിലാണ് ദത്തേട്ടന്. ചെറിയൊരു ഉറക്കച്ചടവില് പുറം കാഴ്ച്ചകളിലേക്ക് നോക്കി അന്വര്. ഡോ.അജിന് ഫോണില് തനിക്കുള്ള മെയിലുകള് പരിശോധിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. തകര്ന്ന റോഡിലൂടെ വിദഗ്ദ്ധമായി വണ്ടിയോട്ടുന്നു അബ്ദു. ആഫ്രിക്കന് ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യമായ ഘടകമാണ് ചാട് എന്ന മരത്തിന്റെ ഈ ഇലകള്. സുഖകരമായ ചെറിയൊരു ലഹരി പ്രധാനം ചെയ്യുമത്രെ ഇത്. പക്ഷെ ഒരു ലഹരിയും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പമുള്ള ലഹരി വിദഗ്ദ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും ചാടിന്റെ ഇല ചവച്ച് വെറുതെ ചടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതു ആഫ്രിക്കന് ശീലമാണെന്ന് പറയുന്നു. ചാടിന്റെ ഇലയില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം അവരില് ഭൂരിഭാഗം പേര്ക്കും ചിന്തിക്കാന് പോലുമാകില്ലത്രെ. അര്ബാമിഞ്ച് പിന്നിട്ടതോടെ യാത്രാദുരിതത്തിന് അവധിയായി. വഴിയിലൊരിടത്ത് നിന്ന് കുട്ടികളില് നിന്ന് വിവിധങ്ങളായ പഴങ്ങള് ഒരു ചാക്ക് നിറയെ വാങ്ങി വണ്ടിയുടെ മുകളില് കയറ്റി ഞങ്ങള്.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS9fP7dWF0wd6WPL0TkR9uf8uVtEHrYHiJXXLnEw2erC38LOWZgoZGcQ0wTDg-xaTCCC3o96MnutfQyhsOkxlUZz03GFpkrX8sIBtnwWwowvrfJNojO5HUKbNhY9PM8SiIawQoh_G3CBkf/s1600/DSC_0811.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="901" data-original-width="1600" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS9fP7dWF0wd6WPL0TkR9uf8uVtEHrYHiJXXLnEw2erC38LOWZgoZGcQ0wTDg-xaTCCC3o96MnutfQyhsOkxlUZz03GFpkrX8sIBtnwWwowvrfJNojO5HUKbNhY9PM8SiIawQoh_G3CBkf/s400/DSC_0811.JPG" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
അര്ബാമിഞ്ചില് നിന്ന് അവാസയിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ പ്രധാന നഗരമാണ് സോഡോ. വോലൈറ്റ സോഡോ (Wolaita Sodo) എന്ന ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം കൂടിയാണ് സോഡോ നഗരം. എത്യോപ്യയെ ഭരണപരമായി 9 സംസ്ഥാനങ്ങളും 2 നഗരഭരണപ്രദേശങ്ങളുമായാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഡിസ് അബാബയും ഡയര് ദാവയും നഗര ഭരണപ്രദേശങ്ങള്. അഫാര്, അംഹാര, ബെനിഷാങ്കുല്ഗുമുസ്, ഗാംബെല, ഹരാരി, ഒറോമിയ, സോമാലി, സതേണ് നേഷന്സ് നാഷണാലിറ്റീസ് ആന്ഡ് പീപ്പിള്സ് റീജിയന്(SNNPR), ടൈേ്രഗ എന്നിവയാണ് എത്യോപ്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങള്. ആഡിസില് നിന്ന് തുടങ്ങി ഒറോമിയ സംസ്ഥാനം പിന്നിട്ട് SNNPR സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര. SNNPR സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന ജില്ലയാണ് വോലൈറ്റ സോഡോ. വണ്ടി നിറുത്തി, ഫോണ് റീചാര്ജ്ജ് ചെയ്യാനും ATMല് നിന്ന് പണമെടുക്കാനുമായി പോയി ഡോക്ടര്. ഞങ്ങള് സോഡോ നഗരത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചകളിലേക്ക് ചെറുതായൊന്നിറങ്ങി. നഗരങ്ങളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും തമ്മില് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുള്ള അന്തരം കാണിച്ചു തരും എത്യോപ്യയിലെ ഇത്തരം ഇടത്തരം നഗരങ്ങള്. വന്സൗധങ്ങള്, ബ്രാന്ഡഡ് ഉല്പ്പന്നനങ്ങള് ലഭ്യമാകുന്ന വില്പ്പനശാലകള്, പുതിയ വാഹനങ്ങള്, വൃത്തിയായി മോഡിയില് വസ്ത്രം ധരിച്ച ചെറുപ്പക്കാര്, വീതിയുള്ള, പുല്ലും മരങ്ങളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ഡിവൈഡറുകളുള്ള നാല് വരിപാതകള്, അന്താരാഷ്ട്ര ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ വലിയ പരസ്യപലകകള്... രാവിലെ കടന്നുപോന്ന കോന്സോ അങ്ങാടിയില് നിന്നെത്രയോ വിഭിന്നമായ മറ്റൊരു ലോകം.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwcgCqjpcaMAOxmC7Q9jql3T1jFlsBihSaFqDTgTdMItHiQTzk4SBJt_i1GWruvGh76uKkNU3yNHeX03WIb0inI_wOxWVdR6pAaFWUwle3Kv4YC08ppb8CsmtWiFU5E9uJRzvsw2y8YQtP/s1600/IMG_20190607_073143.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwcgCqjpcaMAOxmC7Q9jql3T1jFlsBihSaFqDTgTdMItHiQTzk4SBJt_i1GWruvGh76uKkNU3yNHeX03WIb0inI_wOxWVdR6pAaFWUwle3Kv4YC08ppb8CsmtWiFU5E9uJRzvsw2y8YQtP/s400/IMG_20190607_073143.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
സോഡോവില് നിന്ന് 120 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് അവാസയിലേക്ക്. പച്ചപ്പ് ചിലയിടത്ത് വരണ്ട ഭൂപ്രകൃതിക്ക് വഴിമാറുന്നുണ്ട്. വഴിയില് ചിലയിടത്തായി പര്ദ്ധ ധരിച്ച സ്ത്രീകളെ കണ്ടു തുടങ്ങി. മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ ഗ്രാമങ്ങളാണ്. പക്ഷെ സാധാരണഗതിയില് പര്ദ്ധധരിക്കുന്നവരല്ല എത്യോപ്യന് മുസ്ലീങ്ങള്. എത്യോപ്യയില് 30 ശതമാനത്തിന് മുകളില് ജനങ്ങള് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളാണ്. ഇസ്ലാം ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ പ്രചരിച്ച ഇടങ്ങളിലൊന്ന് കൂടിയാണ് എത്യോപ്യ. ഖുറൈശികളുടെ പീഢനത്തെ തുടര്ന്ന് മക്കയില് നിന്നും പാലായനം ചെയ്ത മുഹമ്മദിനും കുടുംബത്തിനും അനുയായികള്ക്കും അഭയം നല്കിയത് എത്യോപ്യന് (അന്നത്തെ അക്സൂം) ഭരണാധികാരിയായ അശമ ഇബിന് അബ്ജാര് ആയിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തില് ഇദ്ദേഹം പരാമര്ശിക്കപ്പെടുന്നത് അല്നജ്ജാശി രാജാവ് എന്ന പേരിലാണ്. അറേബ്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആദ്യ മുസ്ലീം പള്ളി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും എത്യോപ്യയിലാണ്. കാര്യമായ മതസംഘര്ഷങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് എത്യോപ്യ. ഇപ്പോഴത്തെ എത്യോപ്യന് പ്രധാനമന്ത്രിയായ അബി അഹമ്മദ് അലി ക്രിസ്ത്യന് മാതാവിന്റെയും മുസ്ലീമായ പിതാവിന്റെയും മകനാണ്. ഇടം കയ്യില് ബൈബിളും വലംകയ്യില് ഖുര്ആനുമായാണ് 2018 ഏപ്രില് 2 ന് എത്യോപ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അബി അഹമ്മദ് ചുമതലയേറ്റത്. മുന്നുമാസത്തിനുള്ളില് ജൂലൈയില് എത്യോപ്യയും എറിത്രിയയും തമ്മിലുള്ള 20 വര്ഷത്തെ സംഘര്ഷത്തിനറുതി വരുത്തി സമാധാനകരാറില് ഒപ്പു വെക്കാനായി അഹമ്മദിന് (ഈ നേട്ടത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് സമാധാനത്തിനുള്ള 2019ലെ നോബല് സമ്മാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി) ജനാധിപത്യം എന്ന പദം അതിന്റെ പൂര്ണ്ണമായ അര്ത്ഥവ്യാപ്തി കൈവരിക്കുകയാണ് അബി അഹമ്മദിന്റെ എത്യോപ്യയില്</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
പൊതുവേ ആഫ്രിക്കക്ക് അത്ര പഥ്യമായ ഒന്നല്ല ജനാധിപത്യം. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തരം ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കോളനികളില് നിന്ന് സാമ്രാജത്വ ശക്തികള് പിന്വാങ്ങിയതോടെ ആഫ്രിക്കയിലെമ്പാടും പുതിയ സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങള് രൂപം കൊണ്ടു തുടങ്ങി. ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്രസമരവും നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയും അവരുടെ സ്വാതന്ത്രപ്രതീക്ഷകള്ക്ക് ഉണര്വ്വേകി. വിദ്യാസമ്പന്നരായ ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വപ്നങ്ങളില് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു പുതുതലമുറ ആഫ്രിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉദിച്ചുയര്ന്നു. ക്വാമേ എന്ക്രൂമയേയും (ഘാന) ജൂലിയസ് നരേരയേയും (ടാന്സാനിയ) പാത്രിസ് ലുമുംബയേയും (കോംഗോ) പോലുള്ള വിശാല ഇടത് കാഴ്ച്ചപ്പാടുള്ള നേതാക്കള് അധികാരത്തിലെത്തി. സ്വതന്ത്രരാഷ്ടമായി മാറിയ തങ്ങളുടെ പഴയ കോളനികളില് അപ്പോഴും സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സാമ്രാജത്വശക്തികള് തങ്ങളുടെ പാവസര്ക്കാരുകളെ വീണ്ടും അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു തുടങ്ങി. ലുമുംബയെ പോലെ തങ്ങളുടെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കാത്തവരെ വധിക്കുകയോ സ്ഥാനഭ്രഷ്ഠരാക്കുകയോ ചെയ്തു. ശേഷിച്ചവരെ ഭീഷണിയിലൂടെയും പ്രലേഭനങ്ങളിലൂടെയും വശത്താക്കി. പ്രതീക്ഷ ഉയര്ത്തി ഭരണത്തിലെത്തിയ പല നേതാക്കളും അഴിമതിയിലേക്കും സേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്കും കൂപ്പുകുത്തി. സിംബാവെയിലെ റോബര്ട്ട് മുഗാബെയെപ്പോലുള്ളവര് വിപ്ലവവഴികളില് നിന്ന് ജീര്ണ്ണതയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. ഗോത്രകലഹങ്ങളും സാമാജ്രത്വതാല്പര്യങ്ങളും പട്ടാളഭരണകൂടങ്ങളും ശീതയുദ്ധകാലത്തെ അമേരിക്കന്-സോവിയറ്റ് വടംവലികളും ചേര്ന്ന് ആഫ്രിക്ക ഒരു നരകമായി മാറി.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp3PheDy5AgE6vgqF9f2Zlcqjq-pb3DeCv0lqLce51o0QcW_ynWVXxR2slFvgsgaZttIoYsQy-GKltzKGcoasT6sYrvM0uKn2rVYhJwRg8B9kabZfIYp7Dt6UKQ-m5KBZFaN1W43PJHgXX/s1600/Abiy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="1141" height="243" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp3PheDy5AgE6vgqF9f2Zlcqjq-pb3DeCv0lqLce51o0QcW_ynWVXxR2slFvgsgaZttIoYsQy-GKltzKGcoasT6sYrvM0uKn2rVYhJwRg8B9kabZfIYp7Dt6UKQ-m5KBZFaN1W43PJHgXX/s400/Abiy.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<div style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">
90 കള്ക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം വലിയൊരു ഭീഷണിയായി ആഫ്രിക്കക്ക് മുകളിലുണ്ട്. അല്ഖ്വെയ്ദ, അല് ശബാബ്, ബൊകോ ഹറം, അന്സാറുദ്ദീന് തുടങ്ങിയുള്ള മതഭീകരവാദ സംഘടനകള് ഭൂഖണ്ഡത്തില് പലയിടത്തും സജീവമാണ്. ആയുധകച്ചവടക്കാരും, തീവ്രവാദികളും, ഗോത്രസേനകളും, പട്ടാളഭരണകൂടങ്ങളും മാഫിയാസംഘങ്ങളുമെല്ലാം ചേര്ന്ന് ഉല്പ്പതിഷ്ണുക്കളായ ആഫ്രിക്കന് നേതാക്കള് വളര്ത്തികൊണ്ടു വന്ന പാന് ആഫ്രിക്കന് സ്വപ്നത്തിന് മങ്ങലേല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് പൊതുവായ ആഫ്രിക്കയുടെ ഇത്തരമൊരു വര്ത്തമാനത്തില് നിന്നും ഭിന്നമാണ് ഇന്നത്തെ എത്യോപ്യ. ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളില് തുടങ്ങി ഇരുപതാം രണ്ടാം പകുതി വരെ തുടര്ച്ചയായി എത്യോപ്യയുടെ അധികാരം കൈയ്യാളിയിരുന്ന പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യന് രാജവംശം. 74 മുതല് 87 വരെ 13 വര്ഷത്തോളം എത്യോപ്യയെ നിയന്ത്രിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദെര്ഗ് തുടര്ന്ന് 1987 മുതല് 91 വരെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം. 91മുതല് ഇതുവരെ ജധാനിപത്യം. മറ്റ് ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളെ പോലെ കോളനിവല്ക്കരണത്തിന്റെയോ, അടിമകച്ചവടത്തിന്റെയോ ദുരിതങ്ങള് എത്യോപ്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഏറിത്രിയയുമായുള്ള യുദ്ധകാലത്തും മെന്ഗിത്സു ഹെയ്ലി മറിയത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദര്ഗ് കാലത്തുമൊഴിച്ച് ഹിംസയില് നിന്ന് ഏറെയൊക്കെ മുക്തമായിരുന്നു ഈ രാജ്യം. അതുകൊണ്ടാകണം അവര് ജനാധിപത്യത്തെ കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും. ഈ സമാധാന അന്തരീക്ഷവും അവസാന എത്യോപ്യന് ചക്രവര്ത്തിയായിരുന്നഹെയ്ലി സെലാസി മുന്നോട്ട് വെച്ച പാന് ആഫ്രിക്കന് ആശയവുമൊക്കെ കാരണമാകണം ആഫ്രിക്കന് യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം എത്യോപ്യയിലാണ്. സോമാലിയയിലെയും സുഡാനിലെയും തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ യുദ്ധത്തില് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഹൃദ രാഷ്ട്രമാണ് എത്യോപ്യ. </div>
<div style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<br /></div>
</div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">തന്റെ മുന്ഗാമികളുടെ കാലത്ത് നിലനിന്നുപോന്നിരുന്ന പല അടിച്ചമര്ത്തലുകളും അവസാനിപ്പിച്ച് എത്യോപ്യയെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സുവര്ണ്ണകാലത്തിലൂടെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നു അഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭരണാധികാരിയായ (43) അബി അഹമ്മദ്. ഒറോമിയ</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;">യിലെ അഗാരോയ്ക്ക് അടുത്ത് ബെഷാഷായില് ഒരു ദരിദ്രകുടുംബത്തില് 1976 ആഗസ്റ്റ് 15 നാണ് അബി അഹമ്മദിന്റെ ജനനം. തറയിലാണ് കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. അടുത്ത നദിയില് നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ചിച്ചു കൊണ്ടു വരണം. വീട്ടില് വൈദ്യുതിയെത്തിയത് ഏഴാം ക്ലാസില് പഠിക്കുമ്പോള്. പഠനത്തില് മിടുക്കനായ അബി ചെറുപ്രായത്തില് തന്നെ എത്യോപ്യന് സൈന്യത്തില് റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലിയില് പ്രവേശിച്ചു. സൈന്യം വിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തില് പ്രവേശിക്കുമ്പോള് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണല് റാങ്കിലുള്ള സൈബര് ഇന്റലിജന്സ് ഓഫീസറായിരുന്നു. എറിത്രിയയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിച്ച അബി പിന്നീട് സമാധാനത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും വഴിവെട്ടിയത് രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ്. ഭീകരവിരുദ്ധനിയമം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകരെ മോചിപ്പിച്ചു. വിദേശത്തേക്ക് നാട് കടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മുന്നില് രാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകള് തുറന്നിട്ടു. എതിരഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരില് താഴിട്ടുപൂട്ടേണ്ടി വന്ന പത്രങ്ങള്ക്കും ചാനലുകള്ക്കും വെബ്സൈറ്റുകള്ക്കും വീണ്ടും പ്രവര്ത്തന സ്വാതന്ത്രം കൊടുത്തു. ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനേയും മോചിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സ്വന്തം പാര്ട്ടിയില് നിന്നു തന്നെ എതിര്പ്പുകള് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയെങ്കിലും ജനങ്ങളില് ഭൂരിപക്ഷവും ഇന്ന് അബിയോടൊപ്പമുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യത്തെ ഈ സമാധാനം മുഴുവന് ആഫ്രിക്കയുടെയും പ്രതീക്ഷയാണിന്ന്.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoCpcnfraQA2UqHIu8S-ay1orl6eVYX-80ezjVaNu-Lxv5j9ylrTknSayZnASaCuJDKE7jUsHhZyvYA3FQTMxFTZsIJJc9cb8RkFVuBKfZF5o1aJarMhAL8UB_fpPKpl_Rjq_EVxoW8wNE/s1600/IMG_20190607_073104.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoCpcnfraQA2UqHIu8S-ay1orl6eVYX-80ezjVaNu-Lxv5j9ylrTknSayZnASaCuJDKE7jUsHhZyvYA3FQTMxFTZsIJJc9cb8RkFVuBKfZF5o1aJarMhAL8UB_fpPKpl_Rjq_EVxoW8wNE/s400/IMG_20190607_073104.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
50 ശതമാനം വനിതാപ്രാതിനിധ്യം തന്റെ മന്ത്രിസഭയില് നടപ്പിലാക്കിയും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങള്ക്കായി പോരാടിയ ധീര വനിതയായ സാല് വര്ക്ക് സ്യൂഡയെ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ വനിത പ്രസിഡന്റായി കൊണ്ടു വന്നും പിന്നെയും ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു അബി. പഴയ ഷേബ രാജ്ഞിയുടെ നാടാണെങ്കിലും പുരുഷ കേന്ദീകൃത സമൂഹമാണ് എത്യോപ്യയുടേത്.</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
എത്യോപ്യയുടെ പരിസ്ഥിതി പുന:സ്ഥാപനമാണ് അബി അഹമ്മദിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പരിഗണനാവിഷയം. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില് രാജ്യത്തിന്റെ മെത്തം വിസ്തൃതിയുടെ 35 ശതമാനം വനമായിരുന്നെങ്കില് ഇന്നത് 4% മാത്രമാണ്. മരുവല്ക്കരണവും മണ്ണൊലിപ്പും മണ്ണിന്റെ പശിമകുറവുമൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചതാണെന്ന തിരിച്ചറിവില് രാജ്യത്തെ വീണ്ടും പച്ചപുതപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് അബി ഇന്ന്. അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച മരം നടീല് ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 350 മില്യണ് വൃക്ഷതൈകള് നട്ട് ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്!ഡ്സില് ഇടം നേടി എത്യോപ്യന് ജനത.</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
വണ്ടി ഒരു നഗരത്തോടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവാസയാകണം. അന്തരീക്ഷത്തിന് സുഖകരമായ ഒരിളം തണുപ്പുണ്ട് ആ ഉച്ചനേരത്തും അവിടെ. ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തില് ഉയര്ന്നു കാണുന്ന ഹോട്ടലുകളും റിസോട്ടുകളും. കല്ല് പാകി മനോഹരമാക്കിയ വഴിയോരങ്ങള്. അവിടെയും തലേന്ന് പെയ്ത മഴയുടെ വെള്ളക്കെട്ടുകള് ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും.</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-top: 6px;">
(തുടരും)</div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-80779941286136062092020-04-09T07:04:00.000-07:002020-05-25T07:21:46.844-07:00 ഇരുട്ടത്തെ അത്താഴം, കാന്താലോഡ്ജിലെ രാത്രി, ബ്ലൂനൈലിലെ ഡാം...<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGEIV4Z2ZfI1chetSN6dJFi42tV7rGuhN52JY4hrntK-4T1bJMSPPfY-r28sjICyHTfxiLSdr_SDXBoBD-4T80Z2oC2z1MNrjuIBJAMT3Hv6HKL_bcVzNAwM9mzDbq_TOzxoKwq0Q01s8q/s1600/1586441041978996-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGEIV4Z2ZfI1chetSN6dJFi42tV7rGuhN52JY4hrntK-4T1bJMSPPfY-r28sjICyHTfxiLSdr_SDXBoBD-4T80Z2oC2z1MNrjuIBJAMT3Hv6HKL_bcVzNAwM9mzDbq_TOzxoKwq0Q01s8q/s1600/1586441041978996-0.png" width="400" />
</a>
</div>
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (12)<br />
----------------------------------<br />
<b><span style="color: red;">പ</span></b>ഴമയില് നിന്ന് ആധൂനികതയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയില് വികൃതമാക്കപ്പെട്ട ഒരങ്ങാടിയാണ് കോന്സോ പട്ടണം. ഒട്ടും സൗന്ദര്യബോധം പുലര്ത്താതെ നിര്മ്മിച്ച കോലംകെട്ട കോണ്ക്രീറ്റ് നിര്മ്മിതികളാലും പരന്നുകിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാലും ദുര്ഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചവറുകൂനകളാലും അഴുക്കുചാലുകളാലും തകര്ന്ന പാതകളാലും മനംമടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി ആഫ്രിക്കന് നഗരം. കോന്സോയിലെ നാട്ടുചന്തയില് നിന്നും പോക്കുവെയില് പിന്വാങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോള് ഞങ്ങള് അവിടം വിട്ടു, പിന്നീട് നേരെ പോയത് അത്താഴം കഴിക്കാനായി കോന്സോ അങ്ങാടിയിലേക്കാണ്.<br />
<br />
ഇരുട്ടു പരന്നുതുടങ്ങിയിരുന്നു. നഗരത്തില് തന്നെയുള്ള ഒരു ഇടത്തരം ഭക്ഷണശാല. പാതവക്കിലെ കടമുറികളുടെ പുറകില് ഇടുങ്ങിയതല്ലാത്ത ഒരു പറമ്പില് ആകാശത്തിന് കീഴെയിട്ട തീന്മേശകള് നടുവില് മേല്ക്കൂരയുള്ള ചുമരുകളില്ലാത്ത ഒരു തറ അവിടെയും തീന്മേശകള്. നല്ല തിരക്കുണ്ട് ആ നേരത്ത് ആ ഭോജനശാലയില്. ഇരുണ്ട പ്രകാശത്തില് ഏറെ സജീവമാണ് അപ്പോഴവിടം. അത്താഴമേശകളൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല. ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളും പൊട്ടിച്ചിരികളും. വെളിച്ചം വളരെ കമ്മിയാണ്. എണ്ണവിളക്കുകളും മെഴുകുതിരികളും മറ്റുമാണ് വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്. ചിലയിടത്ത് വളരെ മങ്ങിയ പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റുകള്.<br />
<br />
വൈദ്യുതക്ഷാമം വളരെ രൂക്ഷമാണ് എത്യോപ്യയില് പലയിടത്തും പ്രകാശം പരത്തുന്നത് ജനറേറ്ററുകളുപയോഗിച്ചാണ്. ഇവിടെയും അങ്ങിനെതന്നെയാകണം. പക്ഷെ അതിനിടയിലും ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതമുയരുന്നുണ്ട്. വൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത സങ്കല്പ്പങ്ങളുമായി ഒട്ടും യോജിച്ചുപോകുന്നതല്ല ആ പരിസരം. ഒരു പക്ഷെ ആ ഇരുണ്ട അന്തരീക്ഷത്തില് വൃത്തിഹീനത അധികരിച്ച് തോന്നുന്നതുമാകാം. അടുത്തുപോകാന്പോലും കഴിയാത്തത്ര പരിതാപകരമാണ് ശുചിമുറിയുടെ അവസ്ഥ. പുറകിലാണ് അടുക്കള. അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം നിറച്ച തട്ടുകള് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNMAJp5p2DasB8HRExeFnSxINOeiKMWhoTIQyPbiw3rK8UdZgXW-gje92Cg6vKUo9YT8wE5Vo0G7-NFVaXIhfdQghJgpFSkLIvkv-f_No5FHJovtka0DCFov2u7-B6B453xLXbWr5IW-2y/s1600/kanta-lodge.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="550" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNMAJp5p2DasB8HRExeFnSxINOeiKMWhoTIQyPbiw3rK8UdZgXW-gje92Cg6vKUo9YT8wE5Vo0G7-NFVaXIhfdQghJgpFSkLIvkv-f_No5FHJovtka0DCFov2u7-B6B453xLXbWr5IW-2y/s400/kanta-lodge.jpg" width="400" /></a></div>
സ്ഥൂല ശരീരത്തോടുകൂടിയ ഒരു വിളമ്പല്ക്കാരി സ്ത്രീ പുകയുന്ന ഒരു തട്ടുംകൊണ്ട് ഞങ്ങള്ക്കരികിലേക്കെത്തി അതവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. അത് കൊതുകുകളെയും ഈച്ചയേയുമൊക്കെ അകറ്റും. ഇഞ്ചിറയും കോഴിക്കറിയും കാളയിറച്ചി വറുത്തതും ഒരിനം അപ്പവും പരിപ്പുമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളാവശ്യപ്പെട്ടത്. ഗോമാംസമാണ് എത്യോപ്യക്കാരുടെ പ്രധാനഭക്ഷണം. പഴയ സെമിറ്റിക്ക് വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണെന്ന് പറയുന്നു എത്യോപ്യക്കാര് പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കാറില്ല. മാലാഖമാരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷികള് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ഇറച്ചിയും അവര് ഭക്ഷിക്കാറില്ല. കോഴിയെ പക്ഷിയായി കണക്കുകൂട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം കോഴിയിറച്ചി എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാകുന്നത്.<br />
<br />
ഈ ഇരുട്ടത്ത് അടി കൊള്ളാന് വയ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമറ പുറത്തെടുക്കരുതെന്ന് ഡോക്ടര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭക്ഷണം അത്ര സ്വാദിഷ്ടമായി തോന്നിയില്ല. പരിസരത്തിന്റെ സ്വാധീനവുമുണ്ടാകാം. എങ്കിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു അത്. എത്യോപ്യയിലെ ഒരുള്നാട്ടിലെ സജീവമായ ഒരു ഗ്രാമീണ തീന്പുരയില് അവിടത്തെ നാട്ടുകാര്ക്കൊപ്പം മെഴുകുതിരിവെട്ടത്തില് ഒരത്താഴം. ഒരു ടൂര് സംഘത്തിനൊപ്പമായിരുന്നെങ്കില് ഞങ്ങള്ക്കിതൊക്കെ നഷ്ടമാകുമായിരുന്നു. എത്യോപ്യന് ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാന് കഴിയാതെ മുന് നിശ്ചയിച്ച വഴികളിലൂടെയും കാഴ്ച്ചകളിലൂടെയുമുള്ള സമയത്തിനൊപ്പിച്ച പുറംയാത്ര മാത്രമായി അത് ചുരുങ്ങുമായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. വിളമ്പലുകാരന് പറഞ്ഞ ബില് തുക സംബന്ധിച്ച് സംശയം തോന്നിയ അബ്ദു വിശദാശങ്ങളാവശ്യപ്പെട്ടതോടെ തുക കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. അബ്ദു ചെറിയൊരു നീരസത്തോടെ നടത്തിപ്പുകാരി സ്ത്രീയോടെന്തോ പറഞ്ഞു. അവരൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ എന്തോ പറഞ്ഞ് അതിനെ നേരിട്ടു. അരിശം തീരാതെ പിന്നെയും സംസാരം തുടര്ന്ന അബ്ദുവിനോട് വിട്ടു കൊടുക്കാന് പറഞ്ഞ് ശാന്തനാക്കി ഡോ. അജിന്.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxLHYMErbq1s0qezIkI6EMfNsFrY5OWQPHD0VW8ad_DMVyKkFhTWpXsDSFteFmaAMJEyBe_p-G9fJv7OaPai5PZpyZagYnH2G_rdeNlv0-Q2HWff33NNC183m9C8lI99j9dvhRN8nMgiXv/s1600/largest_DSC00512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="750" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxLHYMErbq1s0qezIkI6EMfNsFrY5OWQPHD0VW8ad_DMVyKkFhTWpXsDSFteFmaAMJEyBe_p-G9fJv7OaPai5PZpyZagYnH2G_rdeNlv0-Q2HWff33NNC183m9C8lI99j9dvhRN8nMgiXv/s400/largest_DSC00512.jpg" width="400" /></a></div>
മടങ്ങിയെത്തുമ്പോള് ഞങ്ങള് കാണുന്നത് ഇരുട്ടില് കുളിച്ചു നില്ക്കുന്ന കാന്താ ലോഡ്ജാണ്. ചെറിയ നാട്ടുവെളിച്ചമുണ്ട്. കോട്ടേജുകളുടെ പുല്ല് മേഞ്ഞ വൃത്തമേല്ക്കൂരകള് ആകാശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ആ ഇരുണ്ട നാട്ടുവെളിച്ചത്തിലും ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. മായികമായൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആ കാഴ്ച്ചക്ക്. റിസപ്ഷന് ഏരിയയില് മാത്രം മങ്ങിയ വെളിച്ചമുണ്ട്. കുറച്ച് നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നടത്തിപ്പുകാരിലൊരാള് ജനറേറ്റര് പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ചു. 9 മണിക്ക് അതിന്റെ പ്രവര്ത്തനമവസാനിപ്പിക്കും ശേഷിക്കുന്ന രാവ് മുതല് അന്ധകാരത്തില് കഴിച്ചുകൂട്ടണം. നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുറിയെടുക്കുമ്പോഴെ അവര് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. എന്നാല് കോട്ടേജിലെത്തി കുളിക്കാന് നോക്കുമ്പോള് വെള്ളമില്ല. പിന്നെയും കുറേ നേരം കാത്തു വെള്ളമെത്താന്. വെള്ളമെത്തി പക്ഷെ ചുടുവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നില്ല. അജിന് വല്ലാതെ ക്ഷുഭിതനായി. എന്നാല് തങ്ങളല്ല ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവര് എന്ന രീതിയില് ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണ് അവിടത്തെ ജോലിക്കാര്. ഒടുവില് നീണ്ട ചീത്ത വിളിക്കള്ക്കും ഒച്ചയെടുക്കലുകള്ക്കും ശേഷം അടുക്കളയില് നിന്ന് പാത്രങ്ങളില് ചുടുവെള്ളം കോട്ടേജുകളിലേക്കെത്തിച്ചു തന്നു ജോലിക്കാര്. സമയമേറെ അങ്ങിനെ കടന്നുപോയതുകൊണ്ട് ജനറേറ്റര് 10 മണി വരെ പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അജിന്. അതിനായി വീണ്ടുമൊരു ശണ്ഠവേണ്ടി വന്നു അവരുമായി.<br />
<br />
അതി രൂക്ഷമാണ് എത്യോപ്യയില് വൈദ്യുതി ക്ഷാമം. റിഫ്റ്റ്വാലി തടങ്ങളിലൊഴിച്ച് ജലക്ഷാമവും അങ്ങിനെതന്നെ. ഈ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുള്ള പരിഹാരമെന്ന രീതിയിലാണ് നൈലിന്റെ പ്രധാന കൈവഴിയായ ബ്ലൂനൈല് നദിയില് എത്യോപ്യ ഡാം (Grand Ethiopian Renaissance Dam) പണിയാനാരംഭിച്ചത്. എത്യോപ്യയിലെ ടാനാതടാകത്തില് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സുഡാനിലൂടെയാണ് ബ്ലൂനൈല് ഈജിപ്തിലെത്തിചേരുന്നത്. ഡാം നിര്മ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് ഈജിപത് പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. ഈജിപ്തില് നിന്ന് 2500 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ് എത്യോപ്യയുടെ ഡാമെങ്കിലും നൈലിലെ ജലലഭ്യതയെ അത് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അങ്ങിനെ ഈജിപ്ഷ്യന് സാമ്പത്തികരംഗം തകരുമെന്ന ഭയം അവര്ക്കുണ്ട്. ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള് നീങ്ങുന്നതെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. 2011ല് മുല്ലപ്പുവിപ്ലവത്തില് ഈജിപ്ത് കലുഷിതമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം മുതലെടുത്താണ് എത്യോപ്യ ഡാം നിര്മ്മാണമാരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നതിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്ത്താന് ഈജിപ്തിനായില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഡാം നിര്മ്മാണം തടയാനാകില്ലെന്നിരിക്കെ ഡാമില് ജലം നിറക്കുന്നത് 10-12 വര്ഷമെടുത്ത് ക്രമാനുഗതമായാകണമെന്നും തങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് പ്രതിവര്ഷം 40 ബില്യണ് ക്യുബിക്ക്മീറ്റര് ജലം വിട്ടുനല്കണമെന്നുമാണ് ഈജിപ്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നാല് ഇതു രണ്ടും പരിഗണിക്കാന് എത്യോപ്യ തയ്യാറായിട്ടില്ല. വിഷയം എൈക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതിക്ക് മുന്നില് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈജിപ്ത്. യു.എസ്.എയും മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുമായി രംഗത്തുണ്ട്. എത്യോപ്യക്കെതിരെ ആയുധമെടുക്കണമെന്ന മുറവിളി ഈജിപ്തില് ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാല് എത്യോപ്യ തങ്ങളുടെ മണ്ണില് ഒരു ഡാം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനെ തടയാന് ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ലെന്നും അങ്ങിനെയൊരു നീക്കമുണ്ടായാല് അതിനെ ചെറുക്കാന് ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നുമാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബല് സമ്മാനജേതാവ് കൂടിയായ എത്യോപ്യന് പ്രധാനമന്ത്രി അബി അഹമ്മദ് പറയുന്നത്.<br />
<br />
ഈജിപ്തിന്റെ 90% സ്ഥലവും മരുഭൂമിയാണ് ശേഷിക്കുന്ന 10% സ്ഥലത്തെ പച്ചപ്പിന് കാരണം നൈല് നദിയാണ്. ഈ 10 %പ്രദേശത്താണ് ഈജിപ്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 95% ജീവിക്കുന്നത്. ഈജിപ്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നൈലിന്റെ 65% ജലവും ബ്ലൂനൈലിന്റെ സംഭാവനയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൂനൈലിലെ ഡാം നിര്മ്മാണം ഈജിപ്തിനെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്നതില് അത്ഭുതമില്ല. പക്ഷെ കടുത്ത ജലക്ഷാമവും വൈദ്യുതി ക്ഷാമവുമുള്ള എത്യോപ്യക്ക് ഈ ഡാമല്ലാതെ മറ്റു പോംവഴികളില്ല. ഇന്നും രാജ്യത്ത് നിലനില്ക്കുന്ന കടുത്ത പട്ടിണിയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും വ്യാവസായിക വികസനത്തിന് തടസ്സം നില്ക്കുന്ന കടുത്ത വൈദ്യുതി ക്ഷാമവുമൊക്കെ മറി കടക്കാന് ഈ ഡാം എത്യോപ്യയെ സഹായിക്കും. സുഡാനാണ് ഈ ഡാം നിര്മ്മാണം ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം എന്നാല് മഴക്കാലത്ത് നൈല് സൃഷ്ട്ക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഡാം അറുതി വരുത്തുമെന്നതും ഡാം വഴി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു പങ്ക് തങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുമെന്നതും സുഡാനെ നിശബ്ദരാക്കുന്നു. 74 ബില്യണ് ക്യുബിക്ക് മീറ്ററാണ് ഡാമിന്റെ മൊത്തം സംഭരണശേഷി. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായി (6,000 മെഗാവാട്ട് ഉല്പ്പാദനശേഷി) മാറും നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതോടെ ഈ ഡാം. 5 ബില്യണ് ഡോളറാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന മൊത്തം ഉല്പ്പാദനച്ചിലവ്. ജനങ്ങളില് നിന്നുള്ള ദേശാഭിമാനബോണ്ടുകളിലൂടെയും (Patriotic Bonds) വിദേശവായ്പകളിലൂടയുമാണ് ഈ തുക കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എത്യോപ്യയുടെ ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് പുതിയതായി 4,000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് വേണ്ടത്. ശേഷിക്കുന്ന വൈദ്യുതി മറ്റാഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് വിറ്റ് നല്ലൊരു സംഖ്യ നേടാനാകും എത്യോപ്യക്ക്. വായ്പാതിരിച്ചടവുകളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പദ്ധതി കമ്മീഷന് ചെയ്ത് ഉല്പ്പാദനമാരംഭിക്കാനാണ് എത്യോപ്യന് നീക്കം എന്നാല് അതെത്രമാത്രം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാകുമെന്നാണ് ഈജിപ്തിന്റെ ചിന്ത. എന്തായാലും റിനൈസാന്സ് ഡാം ആ പേരു പോലെ തന്നെ എത്യോപ്യയുടെ സമൂലമായ മാറ്റത്തിന് സഹായകരമാകുമെന്ന കാര്യത്തില് സംശയമില്ല. ആ സുദിനം കാത്തിരിക്കുകയാണ് എത്യോപ്യക്കാര്.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQQaI7Y8pNqVF8OWspAZRCwPxZ_aErxTIOhbbCt44mt_I_2A8IogPMiuOkkVXMcZo56-KYEoq4eZYUcHBMZqywMKOk2Sslnv6iXExiFhWP7H2TcNiBj2Vp16vEsPM9mlfDrBiuSjMXA987/s1600/kanta-lodge+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="788" data-original-width="1400" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQQaI7Y8pNqVF8OWspAZRCwPxZ_aErxTIOhbbCt44mt_I_2A8IogPMiuOkkVXMcZo56-KYEoq4eZYUcHBMZqywMKOk2Sslnv6iXExiFhWP7H2TcNiBj2Vp16vEsPM9mlfDrBiuSjMXA987/s400/kanta-lodge+1.jpg" width="400" /></a></div>
ഒരു വലിയ വളപ്പില് അതി മനോഹരമായാണ് കോട്ടേജുകളുടെ നിര്മ്മിതി. പുല്ല് വളര്ത്തിയ തൊടി അതിനിടയിലൂടെ കല്ലുവിരിച്ച നടവഴികള് അതിനരികിലെ മനോഹരമായ പൂച്ചെടികള്. മികച്ച ലാന്ഡ് സ്കേപ്പിങ്ങും ആര്ക്കിടെക്ച്ചറും ലൊക്കേഷനുമൊക്കെയായിട്ടും അതിനോടൊന്നും ഒട്ടും നീതി പുലര്ത്താത്ത ആതിഥേയത്വം. കുടിലുകള്ക്കകവും മനോഹരമായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. രണ്ടു കോട്ടേജുകളാണ് എടുത്തിരുന്നത്. ഒന്നില് ദത്തേട്ടനും അന്വറും ഞാനും മറ്റേതില് ഡോ. അജിനും അബ്ദുവും ജോയേട്ടനും. അജിനും ജോയേട്ടനും കുളി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടേജിലേക്കെത്തി. പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അതിനിടയില് ചാറ്റല് മഴയും തുടങ്ങി. മഴ കണ്ട് നില്ക്കുന്നതിനിടയില് ജനറേറ്റര് നിറുത്തിയിരുന്നു. അബ്ദുവിനെ കാണാനില്ല. റിസോട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായ എത്യോപ്യന് യുവതിക്ക് അബ്ദുവിനോട് എന്തോ കാര്യമായ ആകര്ഷണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജോയേട്ടന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എത്യോപ്യന് സാമൂഹ്യജീവിതത്തില് അത്തരം പ്രണയനാടകങ്ങള് സാധാരണമാണത്രെ. സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങള് കുറേകൂടി സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമാണവിടെ. സാമൂഹ്യജീവിതത്തില് നിന്നും ഗോത്ര സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള് പാടെ മായ്ച്ചുകളയാന് നൂറ്റാണ്ടുകള് പിന്നിട്ടിട്ടും ക്രൈസ്തവ സദാചാരത്തിനായിട്ടില്ല. അന്നത്തെ പകല് കാഴ്ച്ചകളേയും നാളത്തെ യാത്രാപരിപാടികളേയും കുറിച്ച് സംസാരിച്ചും നാട്ടുകഥകള് പങ്കിട്ടും എത്രനേരമിരുന്നെന്ന് ഓര്മ്മയില്ല.<br />
<br />
സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയില് പതിയെ കിടക്കിയിലേക്ക് ചരിയുകയും ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ഉറക്കിലേത്ത് ആഴ്ന്നുപോകുകയുമായിരുന്നെന്ന് പിറ്റേന്ന് ജോയേട്ടന് പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. പുലര്ച്ചെ നാലിന് അലാറം കേട്ടാണുര്ന്നത്. പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങള് മാത്രം കഴിച്ച് കുളിക്കാന് പോലും നില്ക്കാതെ ഇറങ്ങി. മതിക്കെട്ടുറങ്ങി ആ രാത്രി. പുറത്ത് രാത്രി എപ്പോഴൊക്കയോ മഴ പെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദത്തേട്ടനും അന്വറും. കറന്റും വെള്ളവുമില്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയാണ് കടന്നുപോയത്. അതിന്റെ അരിശം അപ്പോഴും ശമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡോ. അജിന്. ടിപ്പ് ചോദിച്ചെത്തിയ ജോലിക്കാരെ ചീത്ത പറഞ്ഞോടിച്ചു ആദ്യം അദ്ദേഹം. പിന്നീട് അവര്ക്കെന്തോ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നിറങ്ങി. കാന്താലോഡ്ജില് നിന്നും കോന്സോയുടെ പ്രധാന പാതയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുമ്പോഴേക്കും പുലര് വെളിച്ചം പരന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു അവിടെയാക്കെ.<br />
<br />
(തുടരും)</div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-2686010676889984252020-04-06T00:35:00.000-07:002020-05-24T12:59:56.298-07:00കോന്സോയിലെ ന്യൂയോര്ക്കും വാറ്റുപുരയും നാട്ടുചന്തയും<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsZNmoX2cN96O-nEPe_EezwtMNgKHCT-XGvzt3ScvQ81cloR3VlPq9a4RjpZ-HqAKvJP4LvIC5iaYTNC2Bx7ZCLXomboHbL8YOeLgRaMhUj-_YDb-nRrQrAZdRR3PlTNt85kIjQ_m7a3Gq/s1600/IMG_20190606_181944.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsZNmoX2cN96O-nEPe_EezwtMNgKHCT-XGvzt3ScvQ81cloR3VlPq9a4RjpZ-HqAKvJP4LvIC5iaYTNC2Bx7ZCLXomboHbL8YOeLgRaMhUj-_YDb-nRrQrAZdRR3PlTNt85kIjQ_m7a3Gq/s400/IMG_20190606_181944.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (11)<br />
---------------------------</div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<b style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color: red;">നാ</span></b><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ഗരീകമായ ചിഹ്നങ്ങള് ഏറെയെന്നും ദൃശ്യമാകാത്ത കോന്സോയിലെ ആ നാട്ടുചന്തയിലെ ബഹളങ്ങള്ക്കിടയില് അങ്ങിനെ നില്ക്കേ എസ്.കെ പൊറ്റെക്കാട് എന്ന മഹാസഞ്ചാരിയും കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിലൂടെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ദീര്ഘയാത്രയും മനസ്സിലേക്കെത്തി. ദീര്ഘമായ ആഫ്രിക്കന് യാത്രക്കിടയില് പൊറ്റെക്കാട് പക്ഷെ എത്യോപ്യ സന്ദര്ശിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികളിലൂടെ കണ്ടറിഞ്ഞ മറ്റ് ആഫ്രിക്കന് നാട്ടു വിപണികളില് നിന്ന് ഏറെയെന്നും വിഭിന്നമല്ല കാലങ്ങള്ക്കിപ്പോഴും കോന്സോയിലെ ഈ നാട്ടുചന്ത. സമീപഗ്രാമങ്ങളില് നിന്നും കാര്ഷികോല്പ്പന്നങ്ങളും മലഞ്ചരക്കുകളും കൈവേല നിര്മ്മിതികളും മറ്റുമായി ചന്തയിലെത്തി അത് വിപണനം ചെയ്ത് തിരിച്ച് നഗരത്തിന്റെ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുമായി മടങ്ങാനൊരുങ്ങുന്ന </span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഈ </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ഗ്രാമീണര്ക്ക് കാലങ്ങള്ക്കിപ്പോഴും കാര്യമായ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നും ഇതിനിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോള്. ഞങ്ങള്ക്കടുത്തായി ഒരു തയ്യല്ക്കാരന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. തുണിക്കള്ക്ക് മനോഹരമായ കര വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അയാളുടെ ജോലി. അതി വിദഗ്ദ്ധമായി നല്ല വേഗത്തിലാണ് അയാളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരുത്തിതുണികള് വാങ്ങി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അയാള്ക്കരികിലെത്തുന്നു. പല മാതൃകയിലുള്ള കരകള് അയാളുടെ കൈവശമുണ്ട്. ആവശ്യക്കാര് അതില് നിന്ന് വേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിവേഗം അതയാള് അവര് കൊണ്ടുവന്ന തുണികളുടെ അരികുകളില് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു. തിരക്കേറിയ നാട്ടുചന്തയുടെ തുറസ്സിലൊരിടത്തിരുന്ന് മറ്റെല്ലാം മറന്ന് തയ്ക്കുന്ന അയാള്ക്ക് വാരകള് നീളമുള്ള തുണി ഉയര്ത്തിപിടിച്ചുകൊടുക്കാനും പൈസവാങ്ങാനും മറ്റുമായി സഹായിയായ ഒരു ബാലനുമുണ്ട്. ഞങ്ങള് കാഴ്ച്ചക്കാരായതോടെ ഇരുവര്ക്കും ആവേശമായി. തന്റെ കൈയ്യടക്കവും തെഴില് വൈദഗ്ദ്ധ്യവും സന്തോഷപൂര്വ്വം ഞങ്ങള്ക്കു മുന്പില് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
വിവിധങ്ങളായ കിഴങ്ങുകള്, തുണിത്തരങ്ങള്, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്, ലഹരി പാനീയങ്ങള്. വിറ്റും വാങ്ങിയും കാഴ്ച്ചകണ്ടും ചുമടെടുത്തും ഭിക്ഷയാചിച്ചും ഭക്ഷണം കഴിച്ചും അരാക്കുകുടിച്ചും നിഷ്കാമരായി മാറിയിരുന്നുമൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം. ഒരു വശത്ത് ചാക്കിലും ഷീറ്റിലുമൊക്കെ നരത്തിയിട്ട ധാന്യങ്ങളുമായി ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്. മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉല്പ്പാദകരാകാം അവര്. അത്തരം ധാന്യങ്ങള് ചാക്കിലാക്കി ചെറു ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റുന്നുണ്ട് ഇനിയൊരിടത്ത്. വിറകുകെട്ടുകളുമായി വില്പ്പനക്കെത്തിയ സ്ത്രീകള്, പഴയ പെട്ടിമരുന്നുകടകളിലെ അങ്ങാടിമരുന്നുകെട്ടുകളോട് സാമ്യമുള്ള വേരിന്റെയും ചില്ലയുടെയും കെട്ടുകളുമായി മറ്റു ചിലര്. പുരുഷന്മാരേക്കാളും പ്രാതിനിധ്യം സ്ത്രീകള്ക്കാകണം ഈ നാട്ടുവിപണിയില്. ആടും, പശുവും നായയുമൊക്കെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളും യാതൊരു അലോസരവും കൂടാതെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നുണ്ട് ഈ തിരക്കിനിടയിലും.</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
ഡോക്ടറും അബ്ദുവും ചേര്ന്ന് ആ നാട്ടുകമ്പോളത്തില് നിന്ന് എന്തൊക്കയോ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. വിലപിടിപ്പുള്ളതൊക്കെ വണ്ടിയില് വെച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുശേഷമാണ് ഡോ. അജിന് അവിടെ ഞങ്ങളെ പുറത്തിറങ്ങാന് അനുവദിച്ചത്. എത്യോപ്യയിലെ പകല്മോഷണങ്ങള് പലതും പരസ്യമായ പിടിച്ചുപറികളാണ്. ഫോണോ, പഴ്സോ, ക്യാമറയോ ആഭരണങ്ങളോ അങ്ങിനെ ഒറ്റ വലിക്ക് കൈയ്യില് കിട്ടിയതുമായി മോഷ്ടാക്കള് ഓടി രക്ഷപ്പെടും. ആയൂധങ്ങള് കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ ശാരീരികാക്രമങ്ങള്ക്ക് മുതിര്ന്നോ ഉള്ള പിടിച്ചുപറികള് എത്യോപ്യയില് അപൂര്വ്വമാണ്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധതെറ്റിച്ചോ കബളിപ്പിച്ചോ പെട്ടെന്ന് കൈയ്യില് നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാവുന്നതോ ആയി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സാധുക്കളാണ് ഇവിടിത്തെ അപഹര്ത്താക്കള്. ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പടക്കുക എന്നതിലുപരി കൊള്ളമുതലുകൊണ്ട് സമ്പന്നരാകലും ആര്ഭാടജീവിതം നയിക്കലുമൊന്നും അവരുടെ ലക്ഷ്യമല്ല. തിരക്കിനിടയില് ഒല്പ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാല് മോഷണമെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി നമ്മെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ചിലരെയെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. പക്ഷെ ഒപ്പമുള്ള അബ്ദുവിന്റെ ജാഗ്രതയും കരുതലും മനസ്സിലാക്കുന്ന അവര് പതുക്കെ പിന്തിരിഞ്ഞുപോകുകയാണ് പതിവ്.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQMJP7FBztsCtAxKfLrREXaFtV6mMJGE5qo6T7E-eYgIt6kXsWX3eoDAnYKEsBydc9a7Zgg_ffOMHliGGVxoYQ7nCpznZjrNo281KMMvaQAMne2NmhPqJkfJ-KYZtba22t1JlMYervm9HE/s1600/IMG_20190606_160601.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQMJP7FBztsCtAxKfLrREXaFtV6mMJGE5qo6T7E-eYgIt6kXsWX3eoDAnYKEsBydc9a7Zgg_ffOMHliGGVxoYQ7nCpznZjrNo281KMMvaQAMne2NmhPqJkfJ-KYZtba22t1JlMYervm9HE/s400/IMG_20190606_160601.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഒരു കാലത്ത് പട്ടിണിയുടെ പര്യായമായിരുന്നു എത്യോപ്യ. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ഇറ്റാലിയന് അധിനിവേശവും വരള്ച്ചയും ക്ഷാമങ്ങളും ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും എറിത്രിയുമായുള്ള യുദ്ധവും ഗോത്രകലാപങ്ങളുമൊക്കെ ചേര്ന്ന് അതി ദരിദ്രമായ ഒരു രാജ്യമാക്കി ഈ നാടിനെ മാറ്റി. അതിവിദൂരമല്ലാത്ത ഒരു ഭൂതകാലത്ത് നമ്മള് മലയാളികള് വരെ എത്യോപ്യക്കായി പിടിയരി ശേഖരിച്ചിരുന്നത് ചിലരുടെയെങ്കിലും ഓര്മ്മകളില് ബാക്കിയുണ്ടാകും. 2000ന് ശേഷം എത്യോപ്യ പതുക്കെ പതുക്കെ ദാരിദ്രത്തില് നിന്ന് മുക്തിനേടി വരുന്നുണ്ട്. കാര്ഷികമേഘലയിലുണ്ടായ വളര്ച്ചയുടെയും രാഷ്ട്രീയസ്ഥിരതയുടെയും പ്രവാസികളായ എത്യോപ്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപപദ്ധതികളുടെയും വിദേശമുലധനത്തിന്റെയുമൊക്കെ ഫലമായി ഇന്ന് ആഫ്രിക്കയില് തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തില് വളര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥമാണ് എത്യോപ്യയുടേത്. എങ്കിലും പട്ടിണിയുടെ കാര്യത്തില് ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഇരുപതിനോടടുത്ത സ്ഥാനമാണ് ഈ രാജ്യത്തിനുള്ളത്.</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;"> സമൂഹത്തില് പലയിടത്തായി ശേഷിക്കുന്ന പട്ടിണിയുടെ പഴയ വ്രണങ്ങള് പരിപൂര്ണ്ണമായി സുഖപ്പെടാന് ഇനിയും ഏറെക്കാലമെടുക്കും.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
അരാക്കും തേജും പോലുള്ള നാട്ടുമദ്യങ്ങള് ആ നാട്ടു കമ്പോളത്തില് പരസ്യമായി വില്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളാണ് വില്പ്പനക്കാരില് ഏറെയും പ്രദേശികമായി വീടുകളില് നിര്മ്മിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം അത്. സാംസ്ക്കാരികഭൂമികയില് നിന്ന് മടങ്ങുംവഴി അത്തരമൊരു പ്രാദേശിക വാറ്റുകേന്ദ്രത്തില് ഞങ്ങള് കയറുകയുണ്ടായി. മോശമല്ലാത്ത തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴവിടെ. ഒരു ചെറിയ മണ്കെട്ടിടത്തിന്റെ വരാന്തയിലും മുറ്റത്തുമായി മുപ്പതോളം ആളുകള് സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരിടം. പെട്ടെന്ന് വിദേശികളായ കുറച്ച് പേര് അവര്ക്കിടയിലേക്ക് കയറിവന്നപ്പോള് സ്വാഭാവികമായും അവര് കൗതുകപൂര്വ്വം ഞങ്ങള്ക്കരികിലേക്കെത്തി. അകത്ത് വാറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴേത്തട്ടിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനും അവര്ക്കിടയിലുണ്ട്. അജിനും അബ്ദുവും അവരുമായി പെട്ടെന്ന് സൗഹൃദത്തിലായി. ഡോക്ടറാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോള് അവരില് പലര്ക്കും വൈദ്യസംബന്ധമായി അജിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും വേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ വിസിറ്റിങ്ങ് കാര്ഡ് അവരില് ചിലര്ക്ക് കൊടുത്തു അജിന്. ആഡിസില് ചികിത്സക്കായി വരേണ്ടി വന്നാല് വിളിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു അവരോട്. ഏറെ ഊഷ്മളവും സൗഹൃദം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതുമായിരുന്നു ആ ഗ്രാമീണ കുടിപ്പുര. ആ മണ്കെട്ടിടത്തിനുള്ളില് മദ്യം വാറ്റുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള് സ്ത്രീകള് ഞങ്ങള്ക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. കുട്ടികള് കൗതുകത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഫോണും ക്യാമറയുമൊക്കെ തൊട്ടു നോക്കിയും അവരുടെ ചില സാഹസങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്ക് മുന്പില് അഭിമാനത്തോടെയും ചെറിയ ലജ്ജയോടെയും പ്രദര്ശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഒട്ടി നടന്നു.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjULH_KUrUSxvzjwv6rDjWAepu-1CxH5Vh5YLmLjfyfXCoCvTYNBuZtgrHHMyZCNJo3EW4QjBlg3iE0l6lwGkatWjVNy_HA4dSqwEUIlGKUWSlTnwCYdAdsfrHNs_jJRoJ3jdQoXFvQTyoc/s1600/IMG_20190606_160552.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjULH_KUrUSxvzjwv6rDjWAepu-1CxH5Vh5YLmLjfyfXCoCvTYNBuZtgrHHMyZCNJo3EW4QjBlg3iE0l6lwGkatWjVNy_HA4dSqwEUIlGKUWSlTnwCYdAdsfrHNs_jJRoJ3jdQoXFvQTyoc/s400/IMG_20190606_160552.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
റോഡിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാര് മാത്രം ഞങ്ങളെ ചെറിയൊരു സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഏറെ ഹൃദ്യമായ ആ സായാഹ്നത്തില് എത്യോപ്യയിലെ ആ ഉള്നാടില് ഗ്രാമീണര്ക്കൊപ്പം സൗഹൃദപൂര്വ്വം ചിലവഴിച്ച ആ നിമിഷങ്ങള് പോലെ വൈവിധ്യവും എത്യോപ്യയുടെ ഉള്ളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെന്നതുമായ അനുഭവങ്ങള് സാധ്യമായത് ഡോ. അജിന് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആതിഥേയനായി ഉള്ളതുകൊണ്ടു മാത്രമായിരുന്നു. ആ ചെറിയ മണ്പുരയുടെ ചെമ്മണ്ണി്ല് തീര്ത്ത ഉമ്മറത്തിണ്ണയില് മദ്യം മോന്തി നാട്ടുവര്ത്തമാനങ്ങളിലാഴ്ന്ന് സ്വയം മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴദ്ദേഹം. എത്യോപ്യക്കാരന് കൂടിയായ അബ്ദുവിനേക്കാള് അവര്ക്കിടയില് സ്വീകാര്യത അജിനു തന്നെയായിരുന്നു. നര്മ്മഭാഷണവും പ്രദേശികഭാഷയിലുള്ള ജ്ഞാനവും തുറന്ന സൗഹൃദപൂര്വ്വമായ സമീപനവുമായിരിക്കണം അതിനദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത്. വാറ്റുപുരക്കുപുറകില് സസ്യനിബഡമായ ഒരു തൊടി നീണ്ടു കിടന്നു. ചെറുപുല്കൂരകള്ക്കു താഴെയും വൃക്ഷച്ഛായയിലുമായി കനത്ത ശരീരത്തോടു കൂടിയ കാളകള്. ആഫ്രിക്കന് ചുരയ്ക്കയുടെ തോട് നിറുത്തി ഉള്ഭാഗം തുരന്നുകളഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കുടുക്കകളിലാണ് മദ്യം തരുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയഗ്രാമീണ കള്ളുഷാപ്പുകളിലെ പോലെ മധ്യവയസ്ക്കരും പ്രായമായവരുമാണ് പറ്റുവരവുകാരില് അധികവും. നന്നെ ചെറുപ്പക്കാര് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു പക്ഷെ അപരിചിതരായ ചിലരുടെ സാന്നിധ്യം മൂലമാകണം ഏറെയൊന്നും ശബ്ദമുഖരിതമായിരുന്നില്ല അവിടം. ആചാരവാക്കുകള് പറഞ്ഞ് സന്തോഷപൂര്വ്വം അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPl2lUvXwUN-uIjl4RxIjMB8L_1TJ7Q2WcC1adY6YsCZjqUKWFUVJPVpBsY7mEEXIoQXdX9QfanJidseYSrxSNmCD8VOC4QEk96BEESse-UXk06avJHj-IlgAwnR44_n1DgL2_88b99Y2-/s1600/new+york.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="997" data-original-width="1600" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPl2lUvXwUN-uIjl4RxIjMB8L_1TJ7Q2WcC1adY6YsCZjqUKWFUVJPVpBsY7mEEXIoQXdX9QfanJidseYSrxSNmCD8VOC4QEk96BEESse-UXk06avJHj-IlgAwnR44_n1DgL2_88b99Y2-/s400/new+york.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
പൊടി നിറഞ്ഞ ആ ചെമ്മണ് വഴികളിലൂടെ ഞങ്ങള് പിന്നീട് പോയത് ന്യൂയോര്ക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭൂഭാഗത്തേക്കാണ് അമേരിക്കയിലെ യൂറ്റാ സംസ്ഥാനത്തെ ബ്രൈസ് മലയിടുക്കുകളിലെ കാന്യണ് ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ (Bryce Canyon National park, USA) വളരെ ചെറിയ ഒരു പതിപ്പാണ് ഈ പ്രദേശം. ജലപ്രവാഹത്തെ തുടര്ന്നുണ്ടായ മണ്ണൊലിപ്പിനെതുടര്ന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഉയരത്തിലുള്ള മണ്സ്തൂപങ്ങള് നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ഒരു പ്രദേശമാകെ. ബ്രൈസ് കാന്യനോടുള്ള അതിശയകരമായ സാമ്യം മൂലം പ്രാദേശികമായി ആരോ നല്കിയ പേരാണ് ന്യൂയോര്ക്ക്. അവിടെയും ഒരു കുട്ടിക്കൂട്ടം സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. കരകൗശലവസ്തുക്കളും ആ താഴ്വാരത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചില വര്ണ്ണശിലകളും ലോഹ ആഭരണങ്ങളും വില്പ്പന നടത്തിയും സഞ്ചാരികള്ക്ക് വേണ്ടി സംഘ നൃത്തം ചെയ്തും വരുമാനം കണ്ടെത്താന് ഉത്സാഹിക്കുന്നു ആ കുരുന്നുകള്. അവരില് നിന്ന് കല്ലുകളും ചില കരകൗശലവസ്തുക്കളും വാങ്ങി. ഒടുവില് തങ്ങളുടെ നൃത്തപാടവവും പ്രദര്ശിപ്പിച്ചേ അവര് ഞങ്ങളെ വിട്ടുള്ളൂ. കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഒരു ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള ഒരു തക്കിടി വിദ്യ എന്നതില് കവിഞ്ഞ് ആഫ്രിക്കന് നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി സാമ്യമെന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും അസാമാന്യമായ ഊര്ജ്ജവും ചടുലമായ ചുവടുകളും അശിക്ഷിതമായ ആ നൃത്തത്തിലും പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. താഴെ മണ്സ്തൂഭങ്ങള്ക്കിടയില് കാലികള് മേയുന്നുണ്ട്. ഇടയന്മാരാകണം ചിലയിടങ്ങളില് വിശ്രമിക്കുന്നു. മണ്സ്തൂഭങ്ങള്ക്കപ്പുറത്ത് വിശാലമയ ആഫ്രിക്കന് സമതലം ദീര്ഘദൂരത്തോളം പരന്നുകിടക്കുന്നു. സമീപ പ്രദേശങ്ങളില് പരമ്പരാഗത ആഫ്രിക്കന് ശൈലിയിലുള്ള പുല്ലുമേഞ്ഞ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മണ്കൂരകള്. ആ ഗ്രാമത്തിലെയാകണം ഇൗ കുട്ടി വ്യാപാരികള്. താഴേക്കിറങ്ങാമെന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങള് മടങ്ങി.</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
വഴിയില് വിറകും ചാക്കുകെട്ടുകളായി പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ കാണാം. വല്ലപ്പോഴും ഏതിരെ കടന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങള്. രണ്ടും മുന്നും പേരുമായി കടന്നുപോകുന്ന മോട്ടോര്സൈക്കിളുകള്. തുടര്ന്നാണ് ഞങ്ങള് കോന്സോയിലെ ഈ നാട്ടു ചന്തയിലെത്തിപ്പെട്ടത്. പുരുഷാരം ഇരമ്പിയാര്ക്കുന്ന മധ്യകേരളത്തിലെ ഒരു ഉത്സവപറമ്പിലെന്നോണം സജീവമായ ഈ ആഴ്ച്ചചന്തയില് നില്ക്കുമ്പോള് എത്യോപ്യയുടെ കാഴ്ച്ചകള്ക്കും ശബ്ദങ്ങള്ക്കുമൊപ്പം വിവധങ്ങളായ ഗന്ധങ്ങളും കൂടി അറിയുന്നുണ്ട്. വന്യവും രൂക്ഷവും പ്രാകൃതവുമായ ബഹുവിധ ഗന്ധങ്ങള്....</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-top: 6px;">
(തുടരും)</div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-85463056878888289622020-03-20T02:00:00.000-07:002020-05-24T12:53:37.396-07:00കോന്സോ സാംസ്ക്കാരിക ഭൂമിക<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6Eswi8dLFMDFMIraAqOYQtD-3M0ES3NmDrY4wBzjvRcqnF37NIHBszzxwSBsBSC3hBlB4vO9H8-yJAsViCjeT-X_YfkgchCuGPd-AkVK3is1Kbn620X-JwQNmo1Oz5YXXsrM7c0qAcbtW/s1600/IMG_20190606_165604.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1128" data-original-width="1600" height="281" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6Eswi8dLFMDFMIraAqOYQtD-3M0ES3NmDrY4wBzjvRcqnF37NIHBszzxwSBsBSC3hBlB4vO9H8-yJAsViCjeT-X_YfkgchCuGPd-AkVK3is1Kbn620X-JwQNmo1Oz5YXXsrM7c0qAcbtW/s400/IMG_20190606_165604.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (10)<br />
---------------------------------------------------------<br />
<b><span style="color: red;">ക്രി</span></b>സ്തുമതവും പിന്നീട് ഇസ്ലാമും എത്യോപ്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ഗോത്രജീവിതത്തിലും ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളിലും ഒരു മാറ്റവും വരുത്താന് തയ്യാറാകാത്തവരാണ് ഓമോവാലിയിലെ പോലെ കോന്സോ പൈതൃകഗ്രാമത്തിലെ പര്വ്വതവാസികളായ ഗ്രാമീണരും. പക്ഷെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഭക്ഷണശീലത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഇന്ന് കോന്സോഗോത്രക്കാര്ക്ക് ചില മാറ്റങ്ങള് വന്നിട്ടുമുണ്ട്. മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോള് ഒരു കാലത്ത് വളരെ പരിഷ്കൃതരും ആധൂനികരുമായിരുന്നു കോന്സോയിലെ ജനത. അവര്ക്ക് സ്വയം സമ്പൂര്ണ്ണമായ ഒരു ഗ്രാമവ്യവസ്ഥയും അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളും ആസൂത്രിത പാര്പ്പിട സമ്പ്രദായവും തട്ടുതട്ടായി മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. തനതായ ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമൂഹ്യഎൈക്യവും സാംസ്ക്കാരിക മൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനത. മറ്റ് ഗോത്രവര്ഗ്ഗങ്ങള് ഇരുളിലാണ്ടു പോന്ന ഒരു കാലത്ത് ഏറെ നവീനരായിരുന്നു അവര്. എന്നാല് ചരിത്രത്തിന്റെ എതോ വഴിയോരത്ത് വെച്ച് അവര് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര മതിയാക്കി.<br />
<br />
അങ്ങിനെ കാലം നിശ്ചലമായി പോയ ഒരിടമാണ് കോന്സോ സാംസ്ക്കാരിക ഭൂമിക. 1977 മുതല് യുനസ്ക്കോ സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണിത്. ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്ത് നിന്ന് നിരന്തരം വന്നു പോകുന്ന നരവംശശാസ്ത്ര ഗവേഷകര്ക്കും സാംസ്ക്കാരിക പഠിതാക്കള്ക്കും പത്രപ്രവര്ത്തകര്ക്കും സഞ്ചാരികള്ക്കുമൊക്കെ മുന്പില് അതിന്റെ പരമ്പരാഗത ജീവിതം തുടരുമ്പോഴും അതുവഴി തുറന്നു കിട്ടിയ ചില പുതിയ ഉപജീവനവഴികളുമായി ചേര്ന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രാമം. കോന്സോ സാംസ്ക്കാരിക ഭൂഭാഗത്ത് ഇന്ന് ആയിരത്തില് താഴെ കുടുംബങ്ങളാണുള്ളത്. കല്ലുകള് അടക്കി വെച്ച് നിര്മ്മിച്ച ആളുയരം വരുന്ന പുറംമതിലുകള്ക്കിടയിലൂടെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ നടവഴികള്. അവക്കിടയിലും ഉള്ളിലുമായാണ് കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് മുഖ്യ ഗ്രാമം. ഗ്രാമമുഖ്യന്റെയും പുരോഹിതന്റെയും ഭവനങ്ങള്, ദൈവപ്പുരകള്, വെളിപാട് തറകള്, ഗ്രാമസഭകള് ചേരുന്ന ഇടങ്ങള്, ധാന്യപ്പുരകള് ഗ്രാമത്തിലെ പൊതു ഇടങ്ങള് എല്ലാമുണ്ട് അതിനിടയില്. ഒരു സ്വയം സമ്പൂര്ണ്ണഗ്രാമത്തിനു വേണ്ട നെയ്ത്തും മണ്പാത്രനിര്മ്മാണവും കൈവേലകളും കൃഷിത്തരങ്ങളുമൊക്കെയായി അവരവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു.<br />
<br />
ഗ്രാമത്തിന് താഴെയായാണ് കൃഷിയിടങ്ങള്. ഉയര്ന്ന മലപ്രദേശത്ത് തട്ട് തട്ടായുള്ള സ്ഥലത്ത് ധാനങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ശവമടക്കിനും ഔഷധസസ്യങ്ങള് വളര്ത്തുന്നതിനുമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധവനങ്ങളും ഗ്രാമത്തിന് പൊതുവായുള്ള ജലസംഭരണികളും ഇവിടെയാണ്. കോന്സോയിലെ ടെറസ്ഫാമിങ്ങ് പ്രശസ്തമാണ്. തലമുറകളായി പകര്ന്നു കിട്ടിയ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പാഠങ്ങള് അവരിന്നും പിന്തുടരുന്നു. ഇന്ന് വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികള് ധാരാളമായി ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്കെത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികച്ചവടക്കാര് കരകൗശലവസ്തുക്കളുമായി സഞ്ചാരികള്ക്കൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. ഭൂനിരപ്പില് നിന്ന് കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടി ഉയര്ത്തിയ ചെറു തറകള്ക്ക് മുകളിലാണ് പുരകള്. വൃത്താകൃതിയിലാണ് ചുമരും മേല്പ്പുരയും. മരക്കമ്പുകള് കുത്തിനിറുത്തിയതാണ് ചുമര്. കമ്പുകള്ക്ക് മേല് കനത്തില് പുല്ല് മേഞ്ഞതാണ് മേല്ക്കൂര. ഗ്രാമവാസികളുടെ കുടിലിന്റെ നേര്പ്പകര്പ്പ് തന്നെയാണ് കാലിപ്പുരകളും. ചില കുടിലിനകത്ത് കാലികളെയും കണ്ടു. ഒരിടത്ത് വലിയൊരു കല്ല് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ ആചാരപ്രകാരം പ്രായപൂര്ത്തിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ആ കല്ലുയര്ത്തി തലക്ക് മുകളിലൂടെ പുറകിലേക്കിടണം. അതിനായാല് മാത്രമേ വിവാഹിതനാകാന് അയാള് യോഗ്യത നേടുകയുള്ളു.<br />
<br />
21 തലമുറകളുടെ പഴക്കമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള കോന്സോ സംസ്കൃതിക്കുള്ളത്. 400 വര്ഷത്തോളമായി ഒരു തനത് സാംസ്ക്കാരിക തുരുത്തായി ഇത് നിലനില്ക്കുന്നു. തലമുറകളുടെ വംശാവലി അവര് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുത്തി നിറുത്തിയ മരത്തടികളും കല്സ്തംഭങ്ങളും മരപ്രതിമകളുമുപയോഗിച്ചാണ്. പലയിടത്തായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന Anthropomorphic മര പ്രതിമകളിലും തടി-കല് തൂണുകളിലും ലിഖിതങ്ങളിലും ചിഹ്നങ്ങളിലുമായി ഈ വംശാവലിപട്ടികയും ചരിത്രവും ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. കൃഷിക്ക് പുറമെ<br />
തേനീച്ചവളര്ത്തലും നെയ്ത്തും അവരുടെ ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗങ്ങളാണ്. മൊരിങ്ങ എന്നു തന്നെ അവര് വിളിക്കുന്ന മുരിങ്ങയാണ് പ്രധാനഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലൊന്ന്. മുരിങ്ങയുടെ ഇല മുതല് കായും തൊലിയും ഉണക്കിയ കുരുവുമൊക്കെ പല വിധ രോഗങ്ങള്ക്കുള്ള ഔഷധമായി ഉപയോഗിച്ച് പോരുന്നു അവര്.<br />
<br />
യുനസ്ക്കോ സാസ്ക്കാരികഭൂമികാപദവിപ്രകാരം ലഭ്യമാകുന്ന നിയമപരിരക്ഷയും പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണവും വിദേശസഹായങ്ങളും കോന്സോയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. പൈതൃകവും പാരമ്പര്യത്തനിമയും നിലനിര്ത്തുന്നതിന് ഗോത്രത്തലവന്മാരും ഗവര്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും യുനസ്ക്കോ നിരീക്ഷകരും അടങ്ങുന്ന സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്.<br />
പലയിടത്തും പ്രദര്ശനമൂല്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിയം പീസുപോലെ ഇത്തരം ജനസമൂഹങ്ങളെ നിലനിര്ത്തിയിരിക്കുകയാണെങ്കില് കോന്സോയിലതങ്ങനെയല്ല. പുതിയ കാലവുമായി പലയിടത്തും വെച്ച് അവര് സന്ധിക്കുമ്പോഴും അവരിന്നും അവരുടെ നടപ്പുരീതികളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാര്ഷിക രീതികളും ദൈനംദിന വ്യവഹാരങ്ങളും സാംസ്ക്കാരിക മൂല്യങ്ങളും മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്ന്നു പോരുന്നു. കരിങ്കല്കെട്ടുകള്ക്കിടയിലെ ഈ ഒറ്റയടിപ്പാതകളിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്രക്കിടയില് എവിടേയൊ വെച്ച് നാം സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും. മരത്തില് കൊത്തിയ ആഫ്രിക്കന് മുഖം മൂടികള്, ആരാധനയ്ക്കും മൂര്ത്തികളെ തളച്ചിട്ടിട്ടുള്ളതുമായ പ്രതിമകള്, ഏതോ കാലത്ത് സ്വപ്നത്തില് കണ്ടതെന്ന് നമ്മെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ചില വൃദ്ധമുഖങ്ങള്, നാമറിയാതെ എവിടെ നിന്നൊക്കയോ നമ്മെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ചില കണ്ണുകള്. ചിത്രമെടുപ്പും മറ്റുമായി അലയുന്നതിനിടയില് പലപ്പോഴും നാം കൂട്ടം തെറ്റിയിരിക്കും. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊന്നും അവിടെയില്ലെങ്കില് തന്നെയും ആ അന്തരീക്ഷവും ഏകാന്തതയും വല്ലാതെ സംഭ്രമിപ്പിക്കും നമ്മളെ.<br />
<br />
പ്രകൃതിക്കും അവിടെ ജീവനുണ്ട്. അതുമൊരു മനുഷ്യനായി തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ജരാനിരകളാല് ഏറെ ആക്രമിക്കപ്പട്ടതാണ് പക്ഷെ അത്. കരകൗശലവസ്തുക്കളുടെ കച്ചവടത്തിനും പണത്തിനും മറ്റു സംഭാവനകള്ക്കു വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ഫോണും ക്യാമറയും കാണുന്നതിനുവേണ്ടിയും നമുക്കൊപ്പം കൂടുന്ന കുട്ടികള് മാത്രമാണ് നമ്മെ വിഭ്രമാത്മകമായ ആ അന്തരീക്ഷത്തില് നിന്ന് അല്പ്പമെങ്കിലും രക്ഷിച്ചെടുക്കുക. രാവണന്കോട്ടപോലെയുള്ള ആ കല്മതിലുകള്ക്കുള്ളിലെ ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെ നടന്ന് ഒടുവില് തുറസ്സായ സ്ഥലത്തെത്തി. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേല്പ്പുരയോട് കൂടിയ ഒരു തുറന്ന മണ്ഡപമുണ്ടവിടെ. ഗ്രാമസഭകള് ചേരുന്നതോ പൊതു ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ളതോ ആവണം അത്. തല പെരുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെയിരുന്നു. അന്വറും ജോയേട്ടനും ദത്തേട്ടനുമെത്തി പുറകെ അബ്ദുവും. ഡോ. അജിനെ കാണാനില്ല.<br />
<br />
കുറച്ച് കുട്ടികള് അവര് നിര്മ്മിച്ച കരകൗശലവസ്തുക്കള് വില്ക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പം കൂടിയിരുന്നു. അതിലൊരാള്ക്ക് ക്യാമറ കാണണം, തൊടണം പിന്നീട് അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണണം. ആ ഫോട്ടോകള് കാണുന്നതിനിടക്ക് ഫോണില് നാട്ടിലെ ഫോട്ടോകള് കണ്ടപ്പോള് അത് മുഴുവനും കാണണമെന്നായി. ഒടുവില് ആഡിസ് അബാബയിലെ ലാന്ഡിങ്ങും ദുബായ് നഗരവും അര്മേനിയയും നോങ്ങല്ലൂരുമൊക്കെ വീഡിയോകളിലൂടെ കണ്ടു തുടങ്ങിയതോടെ ആ കുട്ടിക്കൂട്ടം വലുതായി വലുതായി വന്നു. അവരുടെ സ്നേഹം കെട്ടിപിടിക്കലും മുടിയും ഷര്ട്ടുമൊക്കെ പിടിച്ച് വലിക്കലും പിച്ചലുമൊക്കെയായി പടര്ന്നു തുടങ്ങി. ഷര്ട്ടും ട്രൗസറുമാണ് ഗ്രാമീണരുടെ വേഷം. സ്ത്രീകള് മേല്ക്കുപ്പായവും (മിക്കവാറും ബനിയന്) താഴെ ഞെറികളോട് കൂടി രണ്ട് തട്ടായി കിടക്കുന്ന മുക്കാല് പാവടയും ധരിക്കുന്നു. പ്രദേശികമായി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പരുത്തിയില് നിന്ന് നൂലുണ്ടാക്കി കൈത്തറി കൊണ്ട് നെയ്തെടുക്കുന്ന തുണികൊണ്ടുള്ളതാണ് പാവാടകള്. കുട്ടികളുടെ ആഘോഷം കൂടി വന്നപ്പോള് ഗ്രാമീണരില് ചിലര് വന്ന് കുട്ടികളെ ശാസിച്ചു. കുറച്ച് കൂടി വലിയ കുട്ടികള് കുറച്ചപ്പുറത്തായി പന്തു കളിക്കുന്നുണ്ട്. കടകളില് നിന്ന് സാധനങ്ങള് വാങ്ങി ചില സ്ത്രീകള് വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ചില കുട്ടികളെങ്കിലും സ്ക്കൂളില് പോകുന്നവരാണ് മോശമില്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ചെറിയ കുട്ടികള് സന്ദര്ശകരുമായുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടാകണം ചില ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വൈദ്യുതി എത്തിയിട്ടില്ല മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത വൈദ്യുതി ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി പൊതുവായ ഒരു ഡീസല് ജനറേറ്ററുണ്ട് ഇപ്പോഴവിടെ.<br />
<br />
താമസിക്കാതെ ഡോ. അജിനെത്തി ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡും ഡോക്ടറെ തിരഞ്ഞു പോയ അബ്ദുവും ഒപ്പമുണ്ട്. അതിനിടയില് എതോ കുടിലില് നിര്മ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രദേശികമായ അരാക്ക് (ചാരായം) വാങ്ങിയിട്ടിയുണ്ട് മൂപ്പര് കത്തിച്ചാല് കത്തുന്നതാണ്. അത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു പക്ഷെ ഈ സംസ്കൃതിയോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ളതാകണം അവിടത്തെ ഈ പ്രദേശിക മദ്യത്തിനും അതുണ്ടാക്കുന്ന പുരാതനമായ രീതികള്ക്കും. ഏറെ നേരമായി ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളില് നിന്നും അവരുണ്ടാക്കിയ പുതിയ മാതൃകയിലുള്ളതും പരമ്പരാഗതവുമായ കരകൗശലവസ്തുക്കള് വാങ്ങി. അവര്ക്കെല്ലാവര്ക്കുമായി കുറച്ച് പണം കുടി കൊടുത്ത് ഞങ്ങള് യാത്ര പറഞ്ഞു. <br />
<br />
എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച്ചയും വ്യാഴാഴ്ച്ചയുമാണ് ചന്ത ദിവസങ്ങള്. ഞങ്ങള് കോന്സോയിലെത്തിയത് വ്യാഴാഴ്ച്ചയായതുകൊണ്ട് ഗ്രാമചന്ത കൂടി കാണാന് കഴിഞ്ഞു. കോന്സോ സാംസ്ക്കാരിക ഭൂമികയില് നിന്ന് ചന്തയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും വെയില് ചാഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നു.<br />
<br />
(തുടരും)</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-83019170172051993622020-02-22T05:19:00.001-08:002020-05-25T01:52:00.008-07:00എത്യോപ്യന് ഗ്രാമചിത്രങ്ങള്<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmfIMGVPIIT7Np-qfAT5X6N_-P-ewrVJraJNpuFpcqm-H58WXSJoKn1lGiEWSN57-jKX5keMQVxg4h9ALp1N-QifxkgcWSJ8439Kf9paF1KTSPjrF9BCEnYstPt8ijv5NTfUD_1zIIG0QP/s1600/IMG_20190606_100559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmfIMGVPIIT7Np-qfAT5X6N_-P-ewrVJraJNpuFpcqm-H58WXSJoKn1lGiEWSN57-jKX5keMQVxg4h9ALp1N-QifxkgcWSJ8439Kf9paF1KTSPjrF9BCEnYstPt8ijv5NTfUD_1zIIG0QP/s400/IMG_20190606_100559.jpg" width="400" /></a></div>
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (9)<br />
---------------------------------------------------------<br />
<div>
<b><span style="color: red;">നൂ</span></b>റ് കിലോമീറ്ററില് താഴെയാണ് അര്ബാമിഞ്ചില് നിന്ന് കോന്സോ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം. പക്ഷെ സ്വഭാവികമായ ഒരു യാത്ര ഒട്ടും സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ല അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡിന്റെ അവസ്ഥ. തലേന്നാള് ഇവിടെയൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോഡിലെ പല കുഴികളിലും വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നു. മറയൂര് താഴ്വാരത്തിനോട് ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതി. ചുറ്റും പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ സമതലം. ദൂരെ അതിന് അതിരിടുന്ന പര്വ്വതപ്രദേശം. അവിസ്മരണീയമായ ഒരു പുലരിയുടെ ഓര്മ്മകളില് കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാവും എല്ലാവരും നിശബ്ദരാണ്. പുറം കാഴ്ച്ചകളിലേക്ക് കണ്ണുകളയച്ച് അങ്ങിനെയിരുന്നു. ഫോണില് ഇ-മെയില് വാടസ്അപ്പ് സന്ദേശങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് ഡോ. അജിന്. അര്ബാമിഞ്ചില് നിന്നും കോന്സോയിലേക്ക് പോകുന്ന അതിപ്രധാനമായ പാതയാണിങ്ങനെ തകര്ന്നു കിടക്കുന്നത്. യാത്ര കൂടുതല് ദുസ്സഹമാക്കിക്കൊണ്ട് റോഡില് ചിലയിടത്തൊക്കെ മരാമത്ത് പണികള് നടക്കുന്നുണ്ട്.<br />
<br />
വഴിയില് കാലിക്കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടു തുടങ്ങി. അമ്പതും നൂറും അതിലധികവുമുളള പശുക്കളും കാളകളും ഇട കലര്ന്ന കൂട്ടങ്ങള്. എത്യോപ്യന് ഗ്രാമീണമേഖലകളില് പലയിടത്തും ഇന്നും ഒരാളുടെ സമ്പത്തും സാമൂഹ്യപദവിയും നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവര്ക്ക് സ്വന്തമായുള്ള കാലികളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയാണ്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കൂട്ടികള് മുതല് കാലി വളര്ത്തലില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ചു തുടങ്ങും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും പ്രഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എത്യോപ്യയില് സാര്വത്രികമാണിന്ന്. ഉള്നാടന് ഗ്രാമങ്ങളില് വരെ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളും ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാല് കൃഷിയിലും കാലിവളര്ത്തലിലും കുടിവെള്ള ശേഖരണത്തിലുമൊക്കെ കുട്ടികളുടെ കൂടി സഹായം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരില് പലരുടെയും സ്ക്കൂള് ദിനങ്ങള് വളരെ പരിമിതമാണ്. വഴിയോരങ്ങളില് വാഴത്തോട്ടങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ച്ച. തോട്ടങ്ങള്ക്കപ്പുറം അങ്ങകലെ അബായ തടാകത്തിലെ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ജലപരപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. നീണ്ടകൊടുവാളും വടിയും വെള്ളക്കുപ്പകളുമായി പശുക്കൂട്ടങ്ങള്ക്കൊപ്പമുള്ള ഇടയന്മാരിലധികവും കുട്ടികളാണ്. ചില വാഴത്തോട്ടങ്ങളില് പണികള് നടക്കുന്നുണ്ട്. ചോളവും തെഫുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു നിലങ്ങള് ഇടക്ക് കാണാം. </div>
<br />
റിഫ്റ്റിവാലി തടങ്ങളിലെ പച്ചപ്പും ജലസമൃദ്ധിയും കാര്ഷികസമ്പന്നതയുമൊന്നും എത്യോപ്യയുടെ പൊതുചിത്രമല്ല. ക്ഷാമവും വരള്ച്ചയും ദാരിദ്രവും പിടി മുറുക്കിയ എത്യോപ്യയുടെ കിഴക്കന് അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് സൗദി അറേബ്യ എന്ന വാഗ്ദത്തഭൂമി തേടി കാല്നടയായി പാലായനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്തീപുരുഷന്മാര് ഓരോവര്ഷവും. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ അഫാര് മരുനിലങ്ങളിലുടെ എത്യോപ്യന് അതിര്ത്തി താണ്ടി ഡിജിബൂട്ടിയിലെത്തി അവിടത്തെ മരുപ്രദേശങ്ങളും പിന്നിട്ട് ഏഡന് കടലിടുക്ക് താണ്ടി യെമനിലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച അപകടകരമായ കുരുതിനിലങ്ങളിലൂടെ സൗദി അറേബ്യയില് കുടിയേറാന് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. കുറേപേര് കടുത്തചുടിനെ അതിജീവിക്കാനാകാതെ മരുനിലങ്ങളില് തന്നെ മരിച്ചുവീഴും. ഏദന് കടലിടുക്കില് മനുഷ്യക്കടത്തുകാര് കുത്തിനിറച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ബോട്ടുങ്ങള് മുങ്ങി മരണപ്പെടുന്നവരും നിരവധി. മോചനദ്രവ്യത്തിനുവേണ്ടിയും അടിമപ്പണിക്കായും യെമനിലെ മാഫിയകളാല് ബന്ദികളാക്കുന്നവരും ഒട്ടനവധിയാണ്. സൗദിഅതിര്ത്തി രക്ഷാസേനയുടെ വെടിയുണ്ടകളില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അതര്ത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനാകുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മാത്രം. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാര് എന്ന നിലയില് അവരും എത്തിപ്പെടുന്നത് ആടുജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കാണ്. 2000 കിലോമീറ്ററോളം താണ്ടി ഓരോപ്രദേശത്തേയും മനുഷ്യക്കടത്തുസംഘങ്ങള്ക്കും മാഫിയകള്ക്കും സര്വ്വതും അടിയറവ് വെച്ച് ഇങ്ങിനെ അതിര്ത്തി കടക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നവരില് അധികവും ഒറോമോ ഗോത്രവര്ഗ്ഗക്കാരാണ് ഇതില് തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. ടിഗ്രായാന് അമാര ഗോത്രങ്ങള് ഒറോമോകളേക്കാള് താരതമ്യേന സമ്പന്നരായതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളിലാണ് അതിര്ത്തി കടന്ന് ഏദന് കടലിടുക്കിലെത്തുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘങ്ങള് വഴി അതിര്ത്തി കടക്കാന് അവര്ക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും അവരേയും അവസാനം കാത്തിരിക്കുന്നത് തീരാദുരിതങ്ങള് തന്നെയാണ്. <br />
<div>
<br /></div>
മനോഹരമായ ദൂരക്കാഴ്ച്ചകള് ദൃശ്യമാകുന്ന വഴിയോരങ്ങളില് വാഹനം നിറുത്താനാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്വര്. ഫോട്ടോഗ്രാഫര്മാരെ വഴിയരികിലിറക്കി യാത്ര തുടരേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ഡോ. അജിന്. ഒടുവില് വഴിയിലൊരിടത്ത് ബുന്ന കുടിക്കാനായി വണ്ടി നിറുത്തി. നദീതട സമതലത്തോട് ചേര്ന്നുള്ള ചെറിയൊരു തീന്പുര. പുറകില് ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റര് പച്ചനിറഞ്ഞ ചതുപ്പിനപ്പുറം അബായ തടാകം. ചില യു.എന് വാഹനങ്ങള് ആ വഴി കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള യു.എന്. സഹായപദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ വാഹനവ്യുഹമാണ്. ഗോക്കളും ഗോപാലകരും അപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നുണ്ട് ആ വഴി. എങ്ങോട്ടാണായാത്ര എന്ന് പിടിക്കിട്ടിയില്ല. ഒരു പക്ഷെ അങ്ങകലെയെങ്ങോ ഉള്ള മേച്ചില് പുറങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കില് ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമീണ മൃഗചന്തയിലേക്ക്. കാലങ്ങള്ക്ക് മുന്പത്തെ പെരുമ്പിലാവ്, വാണിയംകുളം ചന്ത ദിവസങ്ങളെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാഴ്ച്ച. അജിനും അതു തന്നെ പറഞ്ഞു. ചില ഇടയന്മാര് ടയര്ചക്രങ്ങളോട് കൂടിയ കാളവണ്ടികളിലിരുന്നാണ് കാലിക്കുട്ടത്തേയും തെളിച്ച് പോകുന്നത്.<br />
<br />
തീന്പുരയോട് ചേര്ന്നുള്ള ഒരു കുടിലിലെ എത്യോപ്യന് ഗ്രാമസുന്ദരിയുടെ ചിത്രം അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ പകര്ത്തി അന്വര്. വീണ്ടും യാത്ര തുടര്ന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് മുന്പായി കോന്സോയിലെ താമസസ്ഥലത്തെത്തണം അവിടെ ഉച്ചഭക്ഷണവും ചെറിയൊരു വിശ്രമവും കഴിഞ്ഞ് കോന്സോയുടെ കാഴ്ച്ചകളിലേക്കിറങ്ങണം. വലിയ വാഹനത്തിരക്കുള്ള വഴിയല്ല ഇതും. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള്, ബജാജ് ഓട്ടോറിക്ഷകള്, കാളവണ്ടികള്, ചില കാറുകള് അപൂര്വ്വമായി ബസ്സുകള് ചില ട്രക്കുകള് ഇതൊക്കെയാണ് വാഹനങ്ങള്. ചിലയിടങ്ങളില് വാഴത്തോട്ടങ്ങളില് നിന്നുള്ള കുലകള് വെട്ടി ലോറികളില് കയറ്റുന്നുണ്ട്. ബുന്ന കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയതോടെ എല്ലാവരും വീണ്ടും ഉഷാറായി. ജോയേട്ടന്റെ നേതൃത്ത്വത്തില് ഗാനമേള തുടങ്ങി. മറ്റൊന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തകര്ന്നു കിടക്കുന്ന റോഡിലൂടെ അതിവിദഗ്ധമായി വണ്ടി ഓട്ടുകയാണ് അബ്ദു. 3 വര്ഷത്തോളമാകുന്നു അബ്ദു അജിനൊപ്പം കൂടിയിട്ട്. മെക്കാനിക്കല് ഡിപ്ലോമധാരികൂടിയാണ് അബ്ദു. ഉറച്ച ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള അബ്ദു കഠിനാധ്വാനിയും സത്യസന്ധനും സഹായമനസ്ക്കനുമാണ്. ഒട്ടും വളച്ചുകെട്ടില്ലാത്ത തുറന്ന പെരുമാറ്റം. നിരവധിയായ എത്യോപ്യന് പെണ്കുട്ടികളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് അബ്ദുവെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അജിന്, പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോള്.<br />
<br />
യാത്ര ഒരു മണിക്കൂറോളം പിന്നിട്ടപ്പോള് ഭൂപ്രകൃതി മാറിത്തുടങ്ങി. തടാകതടം പിന്നീട് വണ്ടി മേടിലേക്ക് കയറുകയാണ്. പച്ചപ്പ് പതുക്കെ പതുക്കെ വരണ്ട ഭൂപ്രകൃതിയിലേക്ക് വഴിമാറുകയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പറങ്കിമാവിന് കൂട്ടങ്ങള്നിറഞ്ഞ ഇടനാടന് ചെങ്കന്കുന്നുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതി. പിന്നെ പിന്നെ സസ്യപ്രകൃതിയും കുറഞ്ഞു വന്നു. വിശാലമായി കിടക്കുന്ന തരിശായ ആഫ്രിക്കന് സമതലപ്രകൃതിയിലൂടെയായി യാത്ര. വീണ്ടും മേടുകളിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. ഒടുവില് 11.30തോടെ കോന്സോ അങ്ങാടിയിലെത്തി. പ്രധാന കവലയില് നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്ററോളം മാറി കോന്സോ കള്ച്ചറല് ലാന്ഡ് സ്കേപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന പാതയോട് ചേര്ന്ന് പരമ്പരാഗത ആഫ്രിക്കന് ശൈലി പിന്തുടര്ന്ന് നിര്മ്മിച്ച ഒരു റിസോട്ടുണ്ട്. കാന്താ ലോഡ്ജ് (Kanta Lodge) എന്നാണ് അതി മനോഹരമായ ആ വാസഗേഹത്തിന്റെ പേര്. പരുക്കന് കല്ലുകള് അടുക്കി നിര്മ്മിച്ച അതിര്ത്തിമതിലിനുള്ളില് ബോഗണ്വില്ലകള് അതിരിടുന്ന കല്ല് വിരിച്ച പാതകള് അതില് നിന്നുള്ള ചെറിയ ഉപ നടപ്പാതകള് അതിന്റെ ഓരം ചേര്ന്ന് ആഫ്രിക്കന് പരമ്പരാഗത വാസ്തു മാതൃകകളെ പിന്തുടര്ന്ന് നിര്മ്മിച്ച മനോഹരമായ പുല്ല് മേഞ്ഞ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കുടിലുകള്. ആ വളപ്പിന്റെ ഒരു വശം മനോഹരമായ താഴ്വരയാണ്. മരങ്ങളില് നിറയെ ചെറു കിളികള്. ശാന്തവും സ്വച്ഛവുമായ പരിസരം. പതിവു പോലെ വിശപേശലുകള്ക്ക് ശേഷം അവരുമായി ധാരണയിലെത്തി അന്നവിടെ തങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനമായി. തീന് പുരക്ക് പുറത്തായി ഒരു വന്വൃക്ഷഛായയില് നിരത്തിയിട്ട മേശകളിലൊന്നില് ബുന്ന കുടിച്ച് അല്പ്പനേരം കാത്തിരുന്നപ്പോള് ചൂടോടെ എത്യോപ്യന് ഉച്ചഭക്ഷണമെത്തി. അപ്പോഴേക്കും എവിടെ നിന്നോ കടന്നുവന്ന പൂച്ചകള്ക്കൊപ്പം അത് കഴിച്ച് അല്പ്പനേരം വിശ്രമിച്ചു ഞങ്ങള്.<br />
<br />
ഇനി കോന്സോയുടെ കാഴ്ച്ചകളിലേക്കാണ്. എത്യോപ്യന് വിനോദസഞ്ചാരഭൂപടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരിടത്തേക്ക്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവു പ്രാകൃതരായ ഗോത്രവര്ഗ്ഗക്കാരുള്ളത് ഓമോ വാലിയിലാണ്. എത്യോപ്യന് ആദിവാസി-ഗോത്രവംശജര് പാരമ്പര്യതനിമയോടെ അവരുടെ സ്വാഭാവിക ചുറ്റുപാടില് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ഇടം. അന്തമാനിലെ പ്രാകൃതമനുഷ്യരെപോലെ അവരും അര്ദ്ധനഗ്നരാണ്. അവിടേക്ക് കോന്സോയില് നിന്നും 300 കിലോമീറ്ററോളം പോകേണ്ടതുണ്ട്. കോന്സോയില് കൂടിയാണ് ഓമോ വാലിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാത കടന്നുപോകുന്നതും. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ യാത്രാപരിപാടിയില് ഓമോ വാലിയില്ല. എന്നാല് അതിനോളം പ്രാധാന്യമുള്ള, ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും സംസ്കൃതരായിരുന്ന, കര്ഷകരായ, തനത് ആഫ്രിക്കന് പൈതൃകം പിന്തുടര്ന്ന് പോരുന്ന, പ്രാചീനമായൊരു ജനവിഭാഗം ഇപ്പോഴും അതേ പാരമ്പര്യത്തനിമയോടെ ജീവിക്കുന്ന കോന്സോ സാംസ്ക്കാരിക ഭൂമികയാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ലക്ഷ്യം.<br />
<br />
(തുടരും)</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-46231331356606970152020-02-10T10:58:00.000-08:002020-05-24T05:07:46.257-07:00എത്യോപ്യയുടെ ഇന്നലെകള് <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVBqZqBnVf0PjKS4TiskM2FhlhfyW91c4n1UasEMk8PKZpznUd7kZLH_ljWlZX59ncYfU4aS3XBJFcI01Q1-NwlfO77zozwdJJ96_90eQoFXkPLdgqesqTyu9AcfYM1UMAyfqNhE1soC3x/s1600/Bataille_de_Dogali.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="625" data-original-width="1024" height="243" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVBqZqBnVf0PjKS4TiskM2FhlhfyW91c4n1UasEMk8PKZpznUd7kZLH_ljWlZX59ncYfU4aS3XBJFcI01Q1-NwlfO77zozwdJJ96_90eQoFXkPLdgqesqTyu9AcfYM1UMAyfqNhE1soC3x/s400/Bataille_de_Dogali.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: #f8f9fa; color: #222222; font-family: sans-serif; font-size: 12.3704px; text-align: left;">The </span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Dogali" style="background: none rgb(248, 249, 250); color: #0b0080; font-family: sans-serif; font-size: 12.3704px; text-align: left; text-decoration-line: none;" title="Battle of Dogali">Battle of Dogali</a><span style="background-color: #f8f9fa; color: #222222; font-family: sans-serif; font-size: 12.3704px; text-align: left;"> (1887)</span></td></tr>
</tbody></table>
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (8)<br />
---------------------------------------------------------<br />
<b><span style="color: red;">എ</span></b>ത്യോപ്യയുടെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് റിഫ്റ്റ് വാലിയിലെ അബായ തടാക തടം. കറുത്ത മണ്ണും പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ കൃഷിയിടങ്ങളുമുള്ള ആ ഹരിതമോഹന ഭൂപ്രദേശത്തുകൂടിയാണ് അര്ബാമിഞ്ചില് നിന്നും കോന്സോയിലേക്കുള്ള പാത കടന്നുപോകുന്നത്. ആ വഴിയിലൂടെയാണ് അബ്ദുവിനും ഡോ. അജിനുമൊപ്പം ഞങ്ങളും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്യോപ്യയിലെ തനതായൊരു കാര്ഷിക ഗോത്രജീവിതം പുലരുന്ന സാംസ്ക്കാരിക ഭൂമികയാണ് കോന്സോ മലമടക്കുകള് എന്ന് അജിന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളില് തന്നെ നിരവധിയായ എത്രയോ സംസ്ക്കാരങ്ങള്, ജീവിതരീതികള്, ഭാഷകള്. നിരവധിയായ ഉപദേശീയതകളുടെ ഒരു സമന്വയമാണ് എത്യോപ്യന് ദേശീയതയും. 80 ഓളം ഉപദേശീയതകള് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നിലെന്ന് വലുപ്പം വരുന്ന (1,104,300 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റര്) ഈ രാജ്യത്തുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. കാലാവസ്ഥയിലും ഭൂപ്രകൃതിയിലും ജൈവസമ്പത്തിലും സംസ്ക്കാരത്തിലും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലുമൊക്കെ ഈ വൈവിധ്യം പ്രകടമാണ്. അതിദരിദ്രരായ ആളുകളും അതിസമ്പന്നരും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നഗ്നരായി ശരീരത്ത് പച്ചകുത്തി ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസി ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെയാണ് AD ആദ്യദശകങ്ങള് മുതല് കേന്ദ്രീകൃത രാജ്യഭരണവും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ആശ്ചര്യകരമാണ്. മറ്റ് ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളില് കോളനിവല്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തുമതം കടന്നു വന്നതെങ്കില് ഇവിടത്തെ പൗരസ്ത്യക്രിസ്തുമതവിശ്വാസങ്ങള്ക്ക് ആ മതത്തിന്റെ പ്രാരംഭകാലത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ താരതമ്യേന ശാന്തമായ പ്രദേശമാണ് എത്യോപ്യ. ഭുഖണ്ഡത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കോളനിവല്ക്കരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതിരുന്ന ഏക ആഫ്രിക്കന് രാജ്യം, അടിമസമ്പ്രദായം നിലവിലില്ലാതിരുന്ന രാജ്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകളും കൂടിയുണ്ട് എത്യോപ്യക്ക്.<br />
<div>
<br /></div>
പൊള്ളിയ മുഖങ്ങളുടെ രാജ്യം എന്നാണ് എത്യോപ്യ എന്ന പദത്തിന്റെ അര്ത്ഥം. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങള്ക്ക് സാക്ഷിയായ മണ്ണാണിത്. 3 ദശലക്ഷം വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പത്തെ ശിലായുധങ്ങള് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പ്രദേശം. കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതില് വെച്ച് ഏറ്റവും പഴയ ഹോമോസാപിയന്സ് ഫോസിലുകള് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. അബിസീനിയ എന്നാണ് എത്യോപ്യയുടെ പഴയ പേര്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായാണ് എത്യോപ്യയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ബിസി 980 ഓടെ ഒരു രാജ്യമായി എത്യോപ്യ വികസിച്ചു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് സ്ഥാപിതമായ അക്സുമാണ് എത്യോപ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സുസംഘടിത രാജ്യം. നാലാം നൂറ്റാണ്ടില് എസ്നാ രാജാവിന്റെ കീഴില് അത് വികസിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരികയും മുഴുവന് രാജ്യത്തേയും അതിലേക്ക് പരിവര്ത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ എത്യോപ്യയില് ക്രിസ്തുമതം പ്രബലമായി. തുടര്ന്ന് യഹൂദമതവും പിന്നീട് ഇസ്ലാമും എത്യോപ്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. എത്യോപ്യന് രാജ്യകുടുംബ വംശാവലി ബൈബിളില് പരാമര്ശിക്കുന്ന സോളമന് രാജാവില് നിന്നും ഷേബാ രാജ്ഞിയില് നിന്നുമാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് എത്യോപ്യക്കാര് വിശ്വാസിക്കുന്നു. സോളമന്-ഷേബ ബന്ധത്തില് പിറന്ന മെന്ലിക്കിന്റെ പിന്ഗാമികളാണത്ര എത്യോപ്യന് ചക്രവര്ത്തിമാര്. നിരവധിയായ ഉള്പിരിവുകളും പോരുകളും നൂറ്റാണ്ടുകള് നീണ്ടു നിന്ന അധികാരത്തര്ക്കങ്ങളുമൊക്കെ രാജ പരമ്പരയില് നിലനിന്നിരുന്നു. കൃത്യമായ ഒരു വംശത്തിന്റെ ദായ പ്രകാരമുള്ള തുടര്ച്ച എത്യോപ്യന് രാജവംശത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിര്മ്മിച്ചെടുത്ത വംശാവലി രേഖകളിലൂടെ ഈ കുലമഹിമവാദങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കാന് എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിച്ചിരുന്നു എതോപ്യന് ഭരണവര്ഗം. എത്യോപ്യന് ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പിന്തുണയും ഇതിനവര്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWgcTJIc5HcFDLRCbRKyvQeO0lzcqLlE9jtv4r98fzKlgC1eh5gKxh7gUgr2jBg9C23jYybrN5-Q9PMWlLunU2bFLPXBr-okJurshSVbR5dqZPJsBk0vakqj3uUG1j3MhSpMCXF-4fEZnU/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="174" data-original-width="290" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWgcTJIc5HcFDLRCbRKyvQeO0lzcqLlE9jtv4r98fzKlgC1eh5gKxh7gUgr2jBg9C23jYybrN5-Q9PMWlLunU2bFLPXBr-okJurshSVbR5dqZPJsBk0vakqj3uUG1j3MhSpMCXF-4fEZnU/s400/images.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Haile Selassie</td></tr>
</tbody></table>
ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി പുറം ലോകവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങള് ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് പിന്നീട് ശതാബ്ദങ്ങളോളം പുറംലോകത്തുനിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടന്നു എത്യോപ്യ. ഇസ്ലാം വ്യാപനത്തിന്റെ ഈ കാലത്ത് ഈജിപ്ത് പോലുള്ള പൗരസ്ത്യക്രിസ്ത്യന് കേന്ദ്രങ്ങള് ഇസ്ലാമിന് കീഴടങ്ങിയതോടെ സംഭവിച്ച മതപരമായ ഒറ്റപെടലായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. എത്യോപ്യയിലും ഇത് ഇസ്ലാം വ്യാപനത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു. പിന്നീട് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തില് പൗരാണിക ക്രസ്തുമത ചരിത്രത്തില് ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പരാമര്ശിക്കപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തെ തേടി പോര്ച്ചുഗീസുകാരെത്തുന്നതോടെയാണ് എത്യോപ്യ പുറംലോകവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങള് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. ഓട്ടോമാന് മുസ്ലീം സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായ വിശുദ്ധയുദ്ധത്തില് ഈ പുരാതന ക്രൈസ്തവ രാജ്യത്തെ സംഖ്യകക്ഷിയാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു പോര്ട്ടുഗലിന്. പുതിയ സംഖ്യത്തില് ഭാഗമായെങ്കിലും ഓട്ടോമാന് ഭരണാധികാരികളില് നിന്ന് കനത്ത തിരിച്ചടികള് നേരിടേണ്ടി വന്നു എത്യോപ്യക്ക്. ഒടുവില് 1541 ല് വാസകോഡഗാമയുടെ മകനായ ക്രിസ്റ്റഫര് ഡ ഗാമയാണ് മുസ്ലീം ഭരണാധികാരികളുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് എത്യോപ്യയെ സഹായിക്കാനെത്തുന്നത്. ക്രിസ്റ്റഫര് ഗാമ ഈ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടെങ്കിലും പോര്ട്ടുഗീസ് സഹായത്തോടെ എത്യോപ്യന് സൈന്യം നവീകരിക്കപ്പെടുകയും 1543ല് സമ്പൂര്ണ്ണ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു.<br />
<br />
എത്യോപ്യന് ഓര്ത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിന് മുകളില് കാത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനാണ് പിന്നീട് പോര്ട്ടുഗല് ശ്രമിച്ചത്. ജെസ്യൂട്ട് പാതിരിമാരും പോര്ട്ടുഗീസുകാര്ക്കൊപ്പം ചേര്ന്നു. മതപരമായ ഈ ഇടപെടലുകള് രാജ്യത്തെ സംഘര്ഷങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. എത്യോപ്യന് ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭ ഈ നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി എതിര്ത്തു. ഒടുവില് 1633ല് ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പ്രേരണക്ക് വഴങ്ങി ചക്രവര്ത്തി പോര്ട്ടുഗീസുകാരെയും ജസ്യൂട്ടുകളെയും രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി. 150 വര്ഷത്തോളം എത്യോപ്യ യൂറോപ്പുമായി പൂര്ണ്ണമായും അകന്നു നിന്നു. ഇക്കാലത്താണ് എത്യോപ്യ അതിന്റെ സൈനികശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും കോട്ടകളും കൊട്ടാരങ്ങളും പണിയുന്നതും 'ഗോണ്ടര്' തലസ്ഥാനനഗരമാക്കുന്നതും. 18ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ചക്രവര്ത്തിയുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും ഫ്യൂഡല് പ്രഭുക്കള് പ്രബലരാകുകയും ചെയ്തു.<br />
<br />
1769 ല് ബ്രിട്ടീഷ് സഞ്ചാരിയായ ജെയിംസ് ബ്രൂസ് എത്യോപ്യയിലെത്തി നൈല് നദിയുടെ തുടക്കം കണ്ടു പിടിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. 1855ല് എത്യോപ്യന് സൈനികനേതാവായ 'തിയോഡ്രോസ്' ചക്രവര്ത്തിയെ നിഷ്കാസിതനാക്കി സിംഹാസനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഫ്യൂഡല് പ്രഭുക്കളെ അടിച്ചമര്ത്തി വീണ്ടും കേന്ദ്രീകൃതഭരണം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. കച്ചവടത്തിനായും പര്യവേഷണങ്ങള്ക്കായും രാജ്യത്തെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായുള്ള സംഘര്ഷങ്ങള് യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നത് അക്കാലത്ത്. ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക്കെതിരെ നിര്ണ്ണായക വിജയങ്ങള് നേടി എത്യോപ്യന് സഭ. 1867 ല് ബ്രിട്ടന് ജനറല് റോബര്ട്ട് നേപ്പിയറുടെ നേതൃത്വത്തില് എത്യോപ്യയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയക്കുകയും 1868ല് ബ്രിട്ടീഷുസൈന്യം വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരാജയഭീതിയാല് തിയോഡ്രോസ് സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തില് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ച ജോഹന്നാസ് നാലാമനാണ് തുടര്ന്ന് എത്യോപ്യയുടെ ഭരണാധികാരിയായി മാറുന്നത്.<br />
<br />
1869 ല് സൂയസ് കനാല് തുറന്നതോടെ മെഡിറ്ററേനിയന് തീരത്തു നിന്ന് ചെങ്കടല് തീരത്തേക്ക് കോളനിമോഹങ്ങളുമായി യൂറോപ്യന്മാരെത്തി തുടങ്ങി. എത്യോപ്യക്ക് മുകളില് കണ്ണുവെച്ചത് ഇറ്റലിയായിരുന്നു. 1872 ല് അസബ് തുറമുഖവും 1885 ല് മസാവയും പിടിച്ചെടുത്തു ഇറ്റലി. ശേഷം എത്യോപ്യയുടെ ഉള്പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറിയ ഇറ്റലിക്കാരെ 1887 ജനുവരിയില് എത്യോപ്യന് സൈന്യം ദൊഗാലി പട്ടണത്തില് വെച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി. 1889 ല് എത്യോപ്യന് ചക്രവര്ത്തിയായി ഷോഹ മെനലിക് സ്ഥാനമേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇറ്റലിയും എത്യോപ്യയും തമ്മില് ഒരു ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചു. അതിന് പുറകില് ഒരു ചതി ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരുന്നു ഇറ്റലി. അമാരിക്ക് ഭാഷയില് എഴുതിയ യഥാര്ത്ഥ കരാറില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതിന്റെ ഇറ്റാലിയന് പതിപ്പ്. അതനുസരിച്ച് എത്യോപ്യ ഇറ്റലിയുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് അതിന്റെ മറവില് എത്യോപ്യയില് വീണ്ടും ഇടപെടാന് തുടങ്ങി ഇറ്റലി. 1895-ല് ഇറ്റലിയും എത്യോപ്യയും തമ്മില് ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഒരു വര്ഷത്തിനുശേഷം ഇറ്റാലിയന് സൈന്യം കനത്ത തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങി. എത്യോപ്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കാന് ഇറ്റലി നിര്ബന്ധിതമായി. മെനലിക് രണ്ടാമന് ചക്രവര്ത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നേടിയ ഈ യുദ്ധവിജയം ഇന്നും അഭിമാനത്തോടെ ഓര്ക്കുന്നവരാണ് എത്യോപ്യക്കാര്.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnr6iwuPQvW9TzJ_TyakIzq5z1apW1A8bjHeniY63ci6OLElDlRfH-qtliLLsHMRXsjbNB6Y8zc9CzOTTgUcbOSxDZHDbHYn-R4NvgYAy9rXf9IVREFqvxMNY0jP4cyCOejemfsHhQbE7k/s1600/20171209_map502.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnr6iwuPQvW9TzJ_TyakIzq5z1apW1A8bjHeniY63ci6OLElDlRfH-qtliLLsHMRXsjbNB6Y8zc9CzOTTgUcbOSxDZHDbHYn-R4NvgYAy9rXf9IVREFqvxMNY0jP4cyCOejemfsHhQbE7k/s400/20171209_map502.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mengistu Haile Mariam</td></tr>
</tbody></table>
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില് മെനലിക് ചക്രവര്ത്തിക്ക് ശേഷം നടന്ന അധികാര വടംവലികളുടെ അവസാനം 1916 മുതല് യുവരാജാവും പിന്നീട് രാജാവുമായിരുന്ന ഹെയ്ലി സെലാസി എത്യോപ്യന് ചക്രവര്ത്തിയായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. ആധൂനിക എത്യോപ്യയുടെ പിതാവ് ഹെയ്ലി സെലാസിയാണ്. സെലാസിയുടെ കാലത്താണ് ഇറ്റലി ഒരിക്കല് കൂടി എത്യോപ്യയില് അധിനിവേശം നടത്തുന്നത്. 1936ല് ഇറ്റലിയിലെ മുസോളിനിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകാലത്ത്. 1939ല് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇറ്റലിയെ 1941ല് ബ്രിട്ടന് എത്യോപ്യയില് നിന്നും പുറംതള്ളി. തുടര്ന്ന് ലോകമഹായുദ്ധാനന്തരവും എത്യോപ്യയില് ഹെയ്ലി സെലാസിയുടെ രാജഭരണം തുടര്ന്നു. പാന് ആഫ്രിക്കന് സങ്കല്പ്പത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളില് ഒരാളായിരുന്നു ഹെയ്ലി സെലാസി. എത്യോപ്യക്ക് പുറത്ത് ആഫ്രിക്കക്കൊട്ടാകെ സ്വീകാര്യനായ നേതാവ്. അന്തര് ദേശീയ വേദികളില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് കാതോര്ത്തു ലോകം.<br />
<br />
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം പല ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളിലെയും കോളനിഭരണത്തിന് അറുതി വരുത്തിയിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും വഴിയില് സഞ്ചരിക്കാന് തുടങ്ങിയിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളും. അതിന്റെ അലയൊലികള് രാജ്യത്തുമെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ചക്രവര്ത്തിയുടെ ജനസമ്മതിയെ തകര്ക്കാന് അതിനൊന്നിനുമായില്ല. പക്ഷെ 1970കളുടെ തുടക്കത്തിലെ കനത്ത ക്ഷാമം എത്യോപ്യയിലെങ്ങും അസംതൃപ്തിയും സംഘര്ഷങ്ങളും വളര്ത്തി. അതിനെ മറികടക്കാനായി 1974ല് നടത്തിയ ചില സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങള് ഈ അസംതൃപ്തി രൂക്ഷമാകാനാണ് സഹായിച്ചത്. ഒരു കാലത്ത് എത്യോപ്യക്കാര്ക്ക് ദൈവതുല്യനായ ചക്രവര്ത്തിയുടെ ജനപ്രീതി കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. കൊട്ടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉപജാപകവൃന്ദം ചക്രവര്ത്തിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ വരെ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന തരത്തില് വളര്ന്നു വന്നിരുന്നു അതിന് മുന്പേ തന്നെ. പല മന്ത്രിമാരും വകുപ്പു തലവന്മാരും സൈനികമേധാവികളും അഴിമതിക്കാരായിരുന്നു. മേലേത്തട്ടില് നില നിന്നിരുന്ന ധൂര്ത്തും സുഖലോലുപതയും ആഢംബര ജീവിതവും രാജഭരണത്തെ ജനങ്ങളില് നിന്നകറ്റിയിരുന്നു. ചക്രവര്ത്തി ഇവര്ക്കിടയില് നിസ്സഹായനായിരുന്നു. ജനരോഷം താമസിക്കാതെ കൊട്ടാരത്തിനു നേരെ തിരിഞ്ഞു.<br />
<br />
1974ല് തന്നെ സൈനിക നേതൃത്വത്തിലെ ചിലരുടെ മുന്കൈയ്യില് അട്ടിമറി നടക്കുകയും ദെര്ഗ് (Derg, Provisional Military Government of Socialist Ethiopia) എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് തുടക്കമാകുയും ചെയ്തു. ആദ്യം സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട സെലാസി പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ക്യൂബയും കിഴക്കന് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളും ഇടതുഗവര്മെന്റിന് പൂര്ണ്ണ പിന്തുണ നല്കി. എതിരാളികളെയും വിമതശബ്ദങ്ങളെയും ക്രൂരമായി അടിച്ചമര്ത്തിയ ചുവപ്പ് ഭീകരത (Red Terror) എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലമാണ് പിന്നീട് എത്യോപ്യ കണ്ടത്. ലക്ഷകണക്കിന് പേരാണ് ഇക്കാലത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 1977 മുതല് 1987 വരെ എത്യോപ്യന് രാഷ്ട്ര തലവനും, ദെര്ഗ് ചെയര്മാനും തുടര്ന്ന് 1987 മുതല് 1991 വരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എത്യോപ്യയുടെ ( People's Democratic Republic of Ethiopia) യുടെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റുമായ മെങ്കിസ്റ്റോ ഹെയലീ മറിയമാണ് ഈ കൂട്ടക്കൊലകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയത്. 1991 ല് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകര്ച്ചയുടെ കാലത്ത് എത്യോപ്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും തകര്ത്തെറിയപ്പെട്ടു. ഇ പി ആര് ഡി എഫ് (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) സായുധ പോരാളികള് വിജയം നേടിയതോടെ മെങ്കിസ്റ്റോയും അടുത്ത അനുയായികളും സിംബാബ്വേയില് രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടി. 1991 മെയ് മാസത്തില് നടന്ന ഈ അട്ടിമറിക്ക് ശേഷം അധികാരത്തില് വന്നത് വിമതഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതൃസ്ഥനത്തുണ്ടായിരുന്ന മെലസ് സെനാവിയായിരുന്നു. മെലസ് എത്യോപ്യയെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തി. ആദ്യം എത്യോപ്യയുടെ പ്രസിഡന്റും പിന്നീട് 1994 ല് ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കായതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി മെലസ്. തുടര്ന്നിങ്ങോട്ട് ഇതൊരു ജനാധിപത്യരാജ്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും പലവട്ടം ക്ഷാമവും യുദ്ധവും വംശീയസംഘര്ഷങ്ങളുമൊക്കെ ചേര്ന്ന് ഞെരിച്ചമര്ത്തിയെങ്കിലും ഇന്നും എത്യോപ്യ അനുശീലിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യം തന്നെയാണ്. അതു തന്നെയാണ് മറ്റാഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് എത്യോപ്യയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതും.<br />
<br />
ഇന്ന് ആഫ്രിക്കയിലെ അതിവേഗം വളര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് എത്യോപ്യയുടേത്. ആ എത്യോപ്യയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങള് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മാറ്റങ്ങള് കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട്. അറിഞ്ഞു കൊണ്ട്.<br />
<br />
(തുടരും)<br />
<div>
<br /></div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-13110995288003568292020-02-06T11:01:00.000-08:002020-05-24T04:30:57.134-07:00റിഫ്റ്റ് വാലിയിലെ പുലരി<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI5Qgo1DKPwZKvs-8EdT0I9SFsAMugrs39TO6fWdhS2mCkAO7xpWl4Z6RlXrB-nau8bsjewpJpa8EWdhZNTBVwl2UKgtzn3xJfBfRFD_x4M9JlqGfNv2IF-aoH_R17XHnThYReuXdF3MNl/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="977" data-original-width="1600" height="243" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI5Qgo1DKPwZKvs-8EdT0I9SFsAMugrs39TO6fWdhS2mCkAO7xpWl4Z6RlXrB-nau8bsjewpJpa8EWdhZNTBVwl2UKgtzn3xJfBfRFD_x4M9JlqGfNv2IF-aoH_R17XHnThYReuXdF3MNl/s400/1.jpg" width="400" /></a></div>
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (7)<br />
---------------------------------------------------------<br />
<b><span style="color: red;">ദീ</span></b>ര്ഘവും ക്ലേശകരവുമായൊരു പകല്യാത്രക്കും പാതിരാവോളം നീണ്ട തീന്മേശ ചര്ച്ചകളും ശേഷം മതികെട്ടുറങ്ങേണ്ടതാണ്. തലേന്നത്തെ ഉറക്കവും ബാക്കിയുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ ഫ്ളാറ്റില് വളരെ വൈകിയാണ് ഉറങ്ങാന് കിടന്നത്, പുലരുന്നതിനെത്രയോ മുന്പ് എഴുന്നേറ്റ് യാത്രപുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഹെയ്ലി റിസോട്ടിലെ ശീതികരിച്ച മുറിയിലെ ഉയര്ന്ന ശയ്യാസുഖം തരുന്ന മെത്തയിലെ കട്ടിയുളള പുതപ്പിനടിയില് ഏറെ കാത്തുകിടന്നിട്ടും പക്ഷെ ഉറക്കം കടന്നുവന്നില്ല. പിന്നീടെപ്പോഴോ അര്ദ്ധമയക്കത്തിലേക്ക് ആണ്ടു പോയി. ഇടക്കെപ്പോഴൊക്കയോ ഉണര്ന്നു. പുലരുമ്പോള് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണെന്ന സൂചന ഡോ.അജിന് മുന്നേ നല്കിയിരുന്നു. പാതിയുറക്കത്തിലെ ഒരു തിരിഞ്ഞു കിടപ്പിനിടയിലാണ് സുതാര്യമായ അകം ജാലക തിരശ്ശീലക്കപ്പുറം ഒരു ചുവപ്പുരാശി കണ്ണില്പ്പെടുന്നത്. ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് ബാല്ക്കണിയിലെത്തിയപ്പോള് ഉദയത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സൂര്യന്. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചെഴുന്നേല്പ്പിച്ചു. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൂരകാഴ്ച്ച ലഭ്യമാകുന്നതില് പെട്ടതായിരുന്നു രണ്ടാം നിലയില് റിസോട്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഞങ്ങള്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന മുറികള്. പതുക്കെ പതുക്കെ ഇരുട്ടിനെ വകഞ്ഞുമാറ്റിക്കൊണ്ട് ചക്രവാളത്തില് ചുകന്ന പ്രകാശം പരന്നുതുടങ്ങി. മുന്പില് നിറങ്ങളുടെ ഒരിന്ദ്രജാലം. ഹോട്ടലിന് അഭിമുഖമായി താഴെ പരന്നുകിടക്കുന്നത് ഇടതൂര്ന്ന വനം നിറഞ്ഞ റിഫ്റ്റ്വാലിയാണ്. നെച്ചിസാര് നാഷണല് പാര്ക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ സംരക്ഷിത പ്രദേശം. ആ പച്ചമേലാപ്പുകള്ക്കപ്പുറം ചാമോ തടാകം. മറ്റൊരു വശത്ത് അബായ തടാകത്തിന്റെ വിദൂരദൃശ്യം. മഞ്ഞണിഞ്ഞ പുലരിയാണ്. അതിനിടയിലൂടെ സൂര്യന്റെ ആദ്യ രശ്മികള് പുറത്തു വന്നുതുടങ്ങിയതോടെ നിറക്കൂട്ടുകളുടെ ഒരു സംഗമസ്ഥലമായി ചക്രവാളം.<br />
<div>
<br /></div>
ഭാഗ്യം പോലെ വീണുകിട്ടിയ അതിമനോഹരമായ ആ ഉദയത്തിലേക്ക് മിഴികളാഴ്ത്തി നിശബ്ദരായി നിന്നു ഞങ്ങള്. ഇന്നലെ രാത്രി റിഫ്റ്റിനോട് ചേര്ന്ന ചെറിയ അരമതില്കെട്ടിനിപ്പുറത്തിരുന്ന് അത്താഴം കഴിക്കുമ്പോള് അവ്യക്തമായി ഒരു താഴ്വാരം ദൃശ്യമായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്ര വിസ്മയകരമായ ഒരു പുലര്ക്കാഴ്ച്ചയിലേക്കാണ് ഡോ.അജിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഉദയത്തിന്റെ ആ അതി സുന്ദര നിമിഷങ്ങള് അവസാനിക്കാതിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആശിച്ചു. സൂര്യന് പതുക്കെ ഉയര്ന്നുതുടങ്ങി. പുലര്വെളിച്ചം ഹോട്ടല് വളപ്പിലേക്കും പടര്ന്നുതുടങ്ങി. താഴെ ഹോട്ടലില് നിന്ന് റിഫ്റ്റിലേക്ക് തള്ളി നില്ക്കുന്ന ചരിച്ച് നിര്മ്മിച്ച ഒരു നിരീക്ഷണഗോപുരമുണ്ട്. ജോയേട്ടനും അന്വറിനുമൊപ്പം അങ്ങോട്ട് നടന്നു. റിഫ്റ്റിന്റെയും അതിനപ്പുറമുള്ള തടാകത്തിന്റെയും അതില് അപ്പോഴും ചിത്രനിര്മ്മിതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുര്യന്റെയും കാഴ്ച്ചകള് കണ്ട് നിശബ്ദരായി ഏറെ നേരം നിന്നു അവിടെ. പിന്നെ ഹെയ്ലിയുടെ ആ ഹോട്ടല് വളപ്പിലൂടെ റിഫ്ററിന്റെ ഓരം ചേര്ന്ന് പ്രഭാത നടത്തത്തിനിറങ്ങി.<br />
<br />
20 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പാണ് ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച്ചകണ്ടത് കുടജാദ്രിയിലെ ചിത്രമൂല ഗുഹയില് നിന്ന്. അന്നും അന്വറുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. പിന്നെ കണ്ണൂര് നിന്നുള്ള മൂന്ന് സുഹൃത്തുകളും ഗുഹയിലെ അന്തേവാസിയായ സന്യാസിയും. തലേന്ന് രാത്രി കാടിന് നടുവിലെ ആ ഗുഹയില് തങ്ങി. ഉയരെയുള്ള ഗുഹയില് നിന്ന് നോക്കിയാല് താഴെ പച്ചപ്പിന്റെ വന്കടലാണ്. ആ ആരണ്യകത്തിന് മുകളില് നിലാവ് പരക്കുന്നതിനും രാവ് കനക്കുന്നതിനും പിറ്റേന്ന് അതിമനോഹരമായ ഒരു പുലരിക്കും സാക്ഷിയായി ഞങ്ങള്. അതിനു മുന്പോ പിന്പോ അത്തരമൊരു പുലരി കണ്ടിരുന്നില്ല. അതാണിവിടെ വീണ്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്യോപ്യന് യാത്ര സഫലമായിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവര് കൂടി അരികിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആശിച്ചു. വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു. അമ്മയും നിത്യയും കല്യാണിയുമായി സംസാരിച്ചു. കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ വിശേഷങ്ങള് അറിഞ്ഞു.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlRl2960PdklWoKNZ8VIqw9ADc5Dztq55hAO6TYGQlK8YtLrn9JY1_R2wBBYBTlbqPNR6UQp25ZFB20h3Zwsl9nzm_8ku-aRgYm7FyPOBYlYLmTQg67iTrMTZnKg0QYprFdPoGhfm6mqZw/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlRl2960PdklWoKNZ8VIqw9ADc5Dztq55hAO6TYGQlK8YtLrn9JY1_R2wBBYBTlbqPNR6UQp25ZFB20h3Zwsl9nzm_8ku-aRgYm7FyPOBYlYLmTQg67iTrMTZnKg0QYprFdPoGhfm6mqZw/s400/2.jpg" width="400" /></a></div>
അധികം സഞ്ചാരികളില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അതോ ഉള്ളവര് ഉറക്കംവിട്ടുണരാത്തതുകൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഏറെയാരുമുണ്ടയിരുന്നില്ല ആ കാഴ്ച്ചക്ക് സാക്ഷികളായി. മുകളിലെ ബാല്ക്കണിയില് ഡോക്ടറും അബ്ദുവുമുണ്ട്. ദത്തേട്ടന് വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. മുകളില് നിന്ന് ഡോക്ടര് കൈകാട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങള് മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുളികഴിഞ്ഞ് പ്രാതലിനെത്താന് അജിന്റെ ഉത്തരവ് വന്നു. ഉറക്കത്തില് നിന്നു ദത്തേട്ടനെ വിളിച്ചുണര്ത്തി. 8 മണിക്കാണ് ഹെയ്ലിയിലെ തീന്പുര പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനായി തുറക്കുന്ന സമയം. താമസത്തിനൊപ്പം സൗജന്യമായുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. അതിവിശിഷ്ഠമായ എത്യോപ്യന്-പാശ്ചാത്ത്യ ഭക്ഷണ സമ്മിശ്രണമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അജിന് പറഞ്ഞു. അതിന് തന്നെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത പൈസയുടെ മൂല്യമുണ്ട്. കനത്ത ആക്രമണത്തിനായി തയ്യാറാകുക. ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങിയാല് ഇനി കോന്സോയിലെത്തിയിട്ടേ ഭക്ഷണമുള്ളൂ.<br />
<div>
<br /></div>
ഉത്തരവ് ശിരസ്സാവഹിച്ച് പ്രഭാതകൃത്യങ്ങള് കഴിച്ച് ഞങ്ങള് താഴേക്കിറങ്ങി. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അതിഭംഗീരമായ പ്രാതലാണ് അവിടെ ഞങ്ങളെ കാത്തിരുന്നത്. ഉദയം കാണാന് ആളു കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് ആളുകളെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു പൂര്ണ്ണ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിഭവങ്ങള്ക്ക് പുറമെ നിരവധിയായ എത്യോപ്യന്-ആഫ്രിക്കന് വിഭവങ്ങളും അവിടെ നിരന്നിരുന്നിരുന്നു. വിവിധങ്ങളായ മാംസരുചികള് പലതരത്തില് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത പച്ചക്കറികള് ആഫ്രിക്കന് കിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള് പുതുമവിടാത്ത പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള് എത്യോപ്യന് സ്വാദുകള് വൈറ്റ് ഹണിയുള്പ്പടെയുള്ള നിരവധിയായ ആഫ്രിക്കന് തേന് ശേഖരം. അങ്ങിനെയങ്ങിനെ ഒരു വലിയൊരു വിശിഷ്ടഭോജ്യശേഖരം ഭക്ഷണപ്രിയര്ക്കായി ഒരുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് അവിടെ. അജിന്റെയും അബ്ദുവിന്റെയും മേല്നോട്ടത്തിലും ശിക്ഷണത്തിലും ആ ഭക്ഷ്യലോകത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞങ്ങള് നടത്തി. പക്ഷെ ആ രുചികള് പാതിപോലും അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിന് മുന്പായി നിറഞ്ഞ വയറോടെ തോറ്റ് പിന്മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഭക്ഷണ ശേഷം താമസിക്കാതെ ഹോട്ടലില് നിന്നിറങ്ങി. അടുത്ത സങ്കേതം കോന്സോയാണ്.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpdSUFXu3wfvaJ2UlQIftSHfHfR6UCs_pE7LH6tsf6aywjH-pQQ_OpPrXlzOIALZ1jGQ7zzahj7XmtM0swY5GuxlciamQn0aAWHpXZ_6kyPGREbwoScd5H4KuBM-tM9LP11IWjtylAlYM4/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="947" data-original-width="1600" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpdSUFXu3wfvaJ2UlQIftSHfHfR6UCs_pE7LH6tsf6aywjH-pQQ_OpPrXlzOIALZ1jGQ7zzahj7XmtM0swY5GuxlciamQn0aAWHpXZ_6kyPGREbwoScd5H4KuBM-tM9LP11IWjtylAlYM4/s320/3.jpg" width="320" /></a></div>
അതി സുന്ദരിയായ ഒരു എത്യോപ്യന് വനിത ഹോട്ടലില് നിന്ന് പുറം ഗെയ്റ്റിനടുത്തേക്ക് നടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ആഫ്രിക്കന് സ്ത്രീ പുരുഷ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഢം അതിന്റെ വന്യമായ ഉടലഴകാണ്. ആകൃതിയൊത്ത ഉടലളവുകള് തികഞ്ഞ കനത്ത ശരീരമുള്ളവരാണ് അവരിലെ സുന്ദരമാരും സുന്ദരികളും. മറ്റ് ആഫ്രിക്കക്കാരില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചോക്ലേറ്റ് നിറമുള്ളവരാണ് എത്യോപ്യക്കാര്. വണ്ടി നിറുത്തി അബ്ദു അവരോടെന്തോ ചേദിച്ചു. പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്തോ മറുപടി പറഞ്ഞു. കുസൃതി നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കി വീണ്ടും വണ്ടിയെടുത്തു അബ്ദു. സ്ത്രീകളോടെന്നല്ല ആരോടും അപമര്യാദയായി പെരുമാറാത്ത ഒരാളാണ് അബ്ദു. നൂറ് ശതമാനം മാന്യനായ ഒരാള്. എന്താകാം അബ്ദു അവരോട് സംസാരിച്ചതെന്ന ആകാംക്ഷ ഞങ്ങളില് നിറഞ്ഞു. ഞങ്ങളത് അജിനോട് ചോദിച്ചു. അതൊരു എത്യോപ്യന് രഹസ്യമാണെന്ന് അബ്ദുവിനെനോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അര്ബാമിഞ്ച് നഗരഹൃദയത്തില് നിന്ന് കോന്സോയിലേക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ലാന്ഡ് ക്രൂയിസര് അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഗതിവേഗം കൈവരിച്ചിരുന്നു. മറ്റെല്ലാം മറന്ന് അബ്ദു ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിരുന്നു....<br />
<br />
(തുടരും)</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-75120306455080984852020-02-01T00:30:00.002-08:002020-05-24T04:06:07.457-07:00അര്ബാമിഞ്ചിലെ രാവ് <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqXx-iALlQ5SyP9z9pHr6wloIrJGyP5qjcQyl9VpbSuI0LsuM6CEAlUE-ITtlYz77C-oHJ8T_EA8tf-g4UmDuQOhxmKR1XavXxFaBpj8N0vwhVPwiwlq3SkwtksIRFernttDFeLrYCD8k6/s1600/lake+abaya+-+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="531" data-original-width="800" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqXx-iALlQ5SyP9z9pHr6wloIrJGyP5qjcQyl9VpbSuI0LsuM6CEAlUE-ITtlYz77C-oHJ8T_EA8tf-g4UmDuQOhxmKR1XavXxFaBpj8N0vwhVPwiwlq3SkwtksIRFernttDFeLrYCD8k6/s400/lake+abaya+-+1.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (6)<br />
---------------------------------------------------------<br />
<b><span style="color: red;">അ</span></b>ബായ തടാകതീരത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും പകല് വെളിച്ചം പിന്വാങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു. സമുദ്രത്തിലെന്നതുപോലെ അലയടിക്കുന്നുണ്ട് ജലം. വെള്ളത്തിലിറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായി ചിലരൊക്കെ. മത്സ്യബന്ധത്തിനും മറ്റുമായി നാട്ടുകാര് ഈ തടാകത്തില് ധാരാളമായി ഇറങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും വിജന്നമായ പരിസരത്ത് ഇരുട്ടിയ നേരത്ത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നതിനെ ഒട്ടുമനുകൂലിച്ചില്ല. അബ്ദുവും ഡോക്ടറും. മുതലയും ഹിപ്പോയുമടക്കമുള്ള ജലജീവികളുടെ വാസകേന്ദ്രങ്ങളാണ് എത്യോപ്യന് റിഫ്റ്റ് വാലി തടാകങ്ങള്. സമീപത്തു തന്നെയുള്ള ചാമോ തടാകമാണ് മുതലകളുടെ എത്യോപ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന്. അര്ബാമിഞ്ചിലേക്കുള്ള പെരുവഴിയുടെ ഓരത്തോട് ചേര്ന്നുള്ള തീരത്ത് ആ വൈകിയ വേളയില് മഹാതടാകം നോക്കി നില്ക്കുമ്പോള് അതിന്റെ വൈപുല്യത്തിനൊപ്പം ആഫ്രിക്കയുടെ വിശാലതയും വന്യതയും കൂടി അനുഭവിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള്. ഒരു പ്രധാന ഹൈവേയായിട്ടും വല്ലപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്ന കാറുകളും ചില മിനിലോറികളുമൊഴിച്ചാല് ഒട്ടും വാഹനത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല തടാകത്തിന് മുകളിലെ പാതയില് ആ സായംകാലത്ത്. വഴിക്കപ്പുറം വനം റിഫ്റ്റിന്റെ അവസാനം വരെ നീണ്ടു കിടന്നു. ആ വിജന്നതയിലേക്ക് ഇരുട്ട് അരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.<br />
<br />
സമുദ്രസമാനമായ ആ ജലസാമിപ്യത്തിനും നിര്ജ്ജനമായ പരിസരത്തിനും അഭൗമമായൊരു ആകര്ഷണീയതക്കൊപ്പം ഹേതുവറിയാത്ത ഭീതിജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിഗൂഢത കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. തടാകത്തിലെ ഓളങ്ങളും കാറ്റും ചേര്ന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സീല്ക്കാരശബ്ദവും വല്ലപ്പോഴും വാഹനങ്ങള് അടുത്തുവരുന്നതിന്റെയും അകന്നുപോകുന്നതിന്റെയും ആരോഹണ-അവരോഹണക്രമത്തിലുമള്ള ശബ്ദങ്ങളും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിധ്വനികളുമൊഴിച്ചാല് സാന്ദ്രമായൊരു നിശബ്ദതയുണ്ടായിരുന്നു ആ പരിസരത്തിന്.<br />
<br />
ചിത്രമെടുപ്പും തടാകതീരത്തുകൂടെയുള്ള നടത്തവുമായി കാഴ്ച്ചാകൗതുകങ്ങളില് മുഴുകി അവിടെനിന്നും പോരാന് കൂട്ടാക്കാതെ ഞങ്ങള് നില്ക്കുമ്പോള് എന്തുകൊണ്ടോ ഡോക്ടര് പരിഭ്രാന്തിയിലായിരുന്നു. അധികനേരം ഇവിടെ തങ്ങാന് പറ്റിയ സമയമല്ല ഇതെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ഓര്മ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഡോ. അജിന്. ഒടുവില് ഞങ്ങള് വാഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. വനപ്രകൃതിയിലൂടെ ഒരു മണിക്കൂറില് താഴെ പിന്നിട്ടാല് അര്ബാമിഞ്ച് നഗരാതിര്ത്തിയിലെത്താം അവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല ഇന്നത്തെ താമസസ്ഥലമായ ഹെയ്ലി റിസോര്ട്ട് എന്ന നക്ഷത്ര ആഡംബര ഹോട്ടലിലേക്ക്. തടാകതീരത്തുകൂടെ തന്നെയായിരുന്നു ഏറെ നേരത്തെ യാത്ര. ഇരുട്ടിന് ഗാഢത ഏറിയിരുന്നെങ്കിലും തടാകത്തിന് മുകളില് നേരിയ ഒരു വെളിച്ചം ശേഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴും. ഒട്ടും മെച്ചമില്ലാത്ത പ്രകാശരഹിതമായ വഴികളിലൂടെയായിരുന്നു തുടര്യാത്ര.<br />
<br />
ഹെയ്ലി റിസോട്ടിന്റെ പ്രവേശനകവാടം പിന്നിടുമ്പോള് 8 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എത്യോപ്യയിലെ ഒട്ടും യാത്രാസുഖം തരാത്ത പാതകളിലൂടെയുള്ള ദീര്ഘയാത്ര വല്ലാതെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തെ. പിന്നിട്ട യാത്രാപഥങ്ങളിലെ ചേതോഹരമായ വഴിയോരങ്ങളും ഇടത്താവളങ്ങളും യാത്രാകൗതുകങ്ങളും ആകാംക്ഷകളുമാണ് ഒട്ടും മടുപ്പില്ലാതെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചത്. പക്ഷെ ഹോട്ടല് മുറിയിലെത്തിയതോടെ എല്ലാവരും കിടക്കയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു. രണ്ടാം നിലയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി ഇടവാതില് തുറന്നാല് ഒന്നായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചേര്ന്നുള്ള രണ്ട് മുറികളാണ് ഞങ്ങള്ക്ക് കിട്ടിയത്. ബഡ്ജറ്റ് യാത്രക്കാര്ക്ക് താങ്ങാന് കഴിയുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല എത്യോപ്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ആ ആഡംബര ഹോട്ടല്. പക്ഷെ ആ താമസം തരുന്ന അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോള് തുക ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമാകില്ല എന്ന അജിന്റെ നിര്ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് അന്നവിടെ താമസിക്കാന് തീരുമാനമായത്. തന്റെ ബന്ധങ്ങളുപയോഗിച്ച് ഞങ്ങള്ക്കായി വാടകയില് മോശമല്ലാത്ത ഒരിളവ് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം.<br />
<br />
ഉറക്കത്തിന് മുന്പായി ഭക്ഷണമേശക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ വിശകലനവും തുടര്യാത്രയുടെ ആസൂത്രണവും നടത്താമെന്ന് മുന്പേ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ചൂടുവെള്ളത്തിലുളള കുളി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉറക്കം കണ്ണിലേക്കരിച്ചിറങ്ങിത്തുടങ്ങി. ദത്തേട്ടുനും ജോയേട്ടനും ഡോക്ടറും ഭക്ഷണത്തിന് മുന്പായുള്ള മധുപാനത്തിലാണ്. അബ്ദുവിന്റെ കൈകളില് പതിവുപോലെ തണുത്ത ബിയര്കുപ്പി. എല്ലാവരുടേയും കുളിയും ഫോണ്വിളികളും കഴിഞ്ഞ് ഭോജനശാലയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും രാത്രി കനത്തിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അടച്ചിരുന്ന റിസോട്ടിന്റെ പുറത്തെ ഡൈനിങ്ങ് ഏരിയ വീണ്ടും തുറപ്പിച്ചു ഡോക്ടര്. മോശമല്ലാത്ത തണുപ്പത്ത് മൊഴുകിതിരിയുടെ ചെറു വെട്ടത്തില് ആഫ്രിക്കന് ആകാശത്തിന് കീഴില് അവിസ്മരണീയമായ ഒരു അത്താഴം.<br />
<br />
അരണ്ട നാട്ടുവെളിച്ചത്തില് അറ്റം കാണാത്ത ഒരു പ്രദേശം മുന്നില് അവ്യക്തമായി പരന്നുകിടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കാടിന്റെ വന്യമായ ശബ്ദങ്ങളുയരുന്നുമുണ്ട്. പഴയ പെരുമ്പിലാവ് ദിനങ്ങള് വീണ്ടും ഓര്ത്തെടുത്തു ഡോക്ടര്. പൊതു സുഹൃത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. കനത്ത ബില്ലാവുമെന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്നാകാം രാത്രി ഭക്ഷണം എന്നായിരുന്നു ആദ്യം കരുതിയത്. പിന്നീടാണ് ലളിതമായി എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നു തന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ ചതുര്നക്ഷത്ര സുഖസ്ഥലിയിലെ എത്യോപ്യന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി കഴിപ്പിലെ ലാളിത്യം മറക്കാന് ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മായികമായ ആ ആഫ്രിക്കന് രാവില് സ്വപ്നസമാനമായ ആ അന്തരീക്ഷത്തില് മുന്പിലെ അവ്യക്തമായ വിജന്നതയിലേക്ക് മിഴികളാഴ്ത്തി ഇടക്കൊക്കെ വന്യശബ്ദങ്ങള്ക്ക് കാതോര്ത്ത് ആ അത്താഴമേശക്ക് ചുറ്റും ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങള്.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnSqDNMPOuqKJ_S64UOhfhkfpGifo_anSuUKhwCekBs6MFKxSrW0sl4MzbCfn5roiqNPvTZdHym_PI_qvrtkvmOkHkLU8yqHDzqsjnziyxA0wZGvkJsL7x53S9qWp_VygVFuVERDjjkYe2/s1600/DSC_0707.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="992" data-original-width="1600" height="247" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnSqDNMPOuqKJ_S64UOhfhkfpGifo_anSuUKhwCekBs6MFKxSrW0sl4MzbCfn5roiqNPvTZdHym_PI_qvrtkvmOkHkLU8yqHDzqsjnziyxA0wZGvkJsL7x53S9qWp_VygVFuVERDjjkYe2/s400/DSC_0707.JPG" width="400" /></a></div>
<br />
എത്യോപ്യന് മതം, രാഷ്ട്രീയം, സാമുഹ്യ-സാംസ്ക്കാരിക ധാരകള്, കച്ചവട-തൊഴില് സാധ്യതകള്, സമകാലിക ഇന്ത്യന് സാഹചര്യങ്ങള് അങ്ങിനെ രാവേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇനി ഭക്ഷണം വെണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കില് പാത്രങ്ങളെടുത്തുമാറ്റി വൃത്തിയാക്കാമായിരുന്നെന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് ചുമതലക്കാരിയായ എത്യോപ്യന് പെണ്കുട്ടി ഒട്ടും അലോസരപ്പെടുത്താതെ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. അവരവിടം വൃത്തിയാക്കി പോയിട്ടും ഏറെ നേരം ഞങ്ങളവിടെ തന്നെ തുടര്ന്നു. വിട്ടു പോരാന് തോന്നാത്ത ഒരു കാന്തികശക്തിയുണ്ട് ആ അന്തരീക്ഷത്തിന്. വിഷയക്ഷാമമൊട്ടുമില്ലായിരുന്നു ആ തീന്മേശ ചര്ച്ചകള്ക്ക്. ഒടുവില് രാവ് പാതിയോടടുത്തപ്പോള് സംവാദങ്ങള്ക്ക് ഇടവേള കൊടുത്ത് തീരുമാനമാകാത്ത ചില തര്ക്കങ്ങള് ബാക്കിയാക്കി മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി ഞങ്ങള്.<br />
<br />
അര്ബാമിന്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന നിര്മ്മിതികളിലൊന്നാണ് ഹെയ്ലി റിസോര്ട്ട്. എത്യോപ്യയിലെ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡല് ജേതാവായ ഹെയ്ലി ഗബ്രസെലാസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണത്. ദീര്ഘദൂര ഓട്ടത്തിലിലൂടെ ഒളിമ്പിക്സില് സാന്നിദ്ധ്യമറിയിച്ചവരുടെ നാടാണ് എത്യോപ്യ. 1960ല് ഒളിമ്പിക്സില് മത്സരിക്കാനായി ആബെബെ ബിക്കില എന്ന എത്യോപ്യക്കാരന് നഗ്നപാദനായി റോമിലെത്തിയതോടെ തുടങ്ങുന്നു എത്യോപ്യയുടെ മാരത്തോണ് പെരുമ. പരിഹാസത്തിന്റെയും സഹതാപത്തിന്റെയും നോട്ടങ്ങള് ഗ്യാലറിയില് നിന്ന് ബിക്കിലക്കുനേരെ ഉയര്ന്നു. എന്നാല് ആ സെപ്തംബര് 10ന് ബിക്കില മുത്തമിട്ടത് സ്വര്ണ്ണ മെഡലിനൊപ്പം ഒളിമ്പിക്സ് റെക്കോഡില് കൂടിയായിരുന്നു. മാരത്തോണില് സ്വര്ണ്ണമെഡല് നേടിയ ആദ്യ ആഫ്രിക്കക്കാരന് കൂടിയായി ബിക്കില. തുടര്ന്നുള്ള 1964ലെ ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സിലും സ്വര്ണ്ണമെഡല് മറ്റാര്ക്കും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ബിക്കില. അത്തവണ അദ്ദേഹം പാദുകമണിഞ്ഞായിരുന്നു മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയത്. അതിന് ശേഷം നിരവധി തവണ ഒളിമ്പിക്സ് ദീര്ഘ ദൂര ഓട്ടമത്സരങ്ങളില് തങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യമറിയിച്ചുഎത്യോപ്യ.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwnpLnMe2Vw-6DOOEnUVQeRrgi24IP_eItJbPnEKc2hPGSrNoCxpIdkMdY4_-yvpTMpVe-D4j7IvuOPyClBOjTXFGQtBnVbUhyUn0s7NdsyEzcwdIJph0khGwQbC5nys4ygw59jdWVfcK/s1600/Haile-Gebrselassie_2285614b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="388" data-original-width="620" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwnpLnMe2Vw-6DOOEnUVQeRrgi24IP_eItJbPnEKc2hPGSrNoCxpIdkMdY4_-yvpTMpVe-D4j7IvuOPyClBOjTXFGQtBnVbUhyUn0s7NdsyEzcwdIJph0khGwQbC5nys4ygw59jdWVfcK/s400/Haile-Gebrselassie_2285614b.jpg" width="400" /></a></div>
ദാരിദ്രവും രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്ത്വവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവുമൊന്നും അവരെ ട്രാക്കുകളില് നിന്ന് അകറ്റിയില്ല. പ്രതികൂല പരിസ്ഥിതികളോട് പടവെട്ടി ഓരോ തവണവും ഇപ്പോഴും അവരെത്തുന്നു വരവറിയിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ആഫ്രിക്കന് രാജ്യമായ കെനിയാണ് പലപ്പോഴും എത്യോപ്യയുടെ എതിരാളി. 1996ലെ അറ്റ്ലാന്റ ഒളിമ്പിക്സിലും 2000ലെ സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിലും പതിനായിരം മീറ്ററില് റെക്കോഡോടെ സ്വര്ണ്ണം നേടിയത് ഹെയ്ലി ഗബ്രസെലാസിയായിരുന്നു. ഒറോമിയ പ്രവിശ്യയിലെ അസെല്ലയില് ഒരു ദരിദ്രകുടുംബത്തിലെ പത്ത് മക്കളിലൊരാളായാണ് ഹെയ്ലി ജനിക്കുന്നത്. ദിവസവും 10 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറമുള്ള സ്ക്കൂളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ഓട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് ദീര്ഘദൂര ഓട്ടമത്സരങ്ങളിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവാക്കി മാറ്റിയത്. ഇടതുകൈയ്യില് അടക്കിപ്പിടച്ച പുസ്തകങ്ങളുമായി ഓടിയോടി പിന്നീട് ആ ശൈലി കൈവിടാനായില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. 1993, 1995, 1997, 1999 വര്ഷങ്ങളിലെ ലോക മാരത്തോണ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പുകളില് തുടര്ച്ചയായി സ്വര്ണ്ണമെഡല് നേടി എത്യോപ്യന് കായികരംഗത്തിന്റെ കീര്ത്തി ലോകമെങ്ങും പരത്തി ഹെയ്ലി. മാരത്തണിന്റെ പര്യയമായി മാറി ഈ എത്യോപ്യക്കാരന്.<br />
<br />
ലോക ഇന്ഡോര്, ഔട്ട്ഡോര് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പുകളിലായി 25 തവണയിലേറെയാണ് ഹെയ്ലി റെക്കോര്ഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ബെര്ലിന് മാരത്തണിലെ തുടര്ച്ചയായ നാലു തവണയും ദുബൈ മാരത്തണിലെ തുടര്ച്ചയായി മൂന്നുതവണയും കിരീടം നേടി ഹെയ്ലി. മാരത്തണില് എത്യോപ്യന് ദേശീയ റെക്കോര്ഡ് 61 തവണയാണ് സെലാസി തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ഓരോ തവണ ഓടുമ്പോഴും പുതിയ വേഗം കണ്ടെത്തുമായിരുന്ന ഗബ്രെസെലാസിയെ മാരത്തണിനായി മാത്രം ജനിച്ച ജീവിച്ച ഒരാളായാണ് ലോകം കണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്ന് എത്യോപ്യന് ബിസിനസ്സ് രംഗത്താണ് ഹെയ്ലി തന്റെ പാദമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നത്. എത്യോപ്യന് കായികരംഗത്തിന് ഹെയ്ലി നല്കിയ സംഭാവനകള് പരിഗണിച്ച് സുപ്രധാനസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോട്ടല് ശൃംഖലക്ക് സ്ഥലമനുവദിച്ച് നല്കിയിട്ടുണ്ട് സര്ക്കാര്. അങ്ങിനെയാണ് അര്ബാമിഞ്ചിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൂരക്കാഴ്ച്ച ലഭ്യമാകുന്ന ഇവിടെ 2018 ജൂണില് 110 മുറികളോടെ ഹെയ്ലിയുടെ നക്ഷത്രഹോട്ടലുയരുന്നത്.<br />
<br />
തിരിച്ച് മുറിയിലെത്തി കിടക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോഴാണ് മേശപ്പുറത്ത് ഹെയ്ലിയുടെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥമായ 'THE GREATEST' എന്ന പുസ്തകമിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പെട്ടത്. നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയോടെ ചിറവുകള് പോലെ വിടര്ത്തി ഉയര്ത്തിയ കൈകളോടെ ട്രാക്കില് വിജയിയായി ഓട്ടമവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഹെയ്ലിയുടെ വര്ണ്ണചിത്രമാണ് Jim Denison എഴുതിയ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പുറം ചട്ട. ഹെയ്ലിയെ പോലെ ദുരിത കടലുകള് ഏറെ താണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്യോപ്യ എന്ന ഈ രാജ്യവും. ഇന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ വഴിയിലാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തില് വളര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് എത്യോപ്യയുടേതത്. എത്യോപ്യന് യുവത്വത്തെ ഏറെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന മുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹെയ്ലിയുടേത്. മുഖചിത്രത്തിലെ ഹെയ്ലിയുടെ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എത്യോപ്യയുടെ ചിത്രവുമെന്ന് ഒരു വേള തോന്നി. ഹെയ്ലിയെപ്പോലെ ലോകത്തിന് മുന്നില് ഓടി മുന്നേറാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇന്ന് എത്യോപ്യയും.<br />
<br />
(തുടരും)</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-8582916314776953092020-01-11T10:36:00.002-08:002020-05-24T03:45:26.359-07:00മഹാതാഴ്വാരം...<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrqX2EiWxNbBGDP9HCfJ0gbN9-o2HOI0yrtOZhAqE3Z_ZA-z585P8Y3p-lYXj9Wt_nONT_AksK7BGxwjkClz7vXauIOlFvQ92ZIB3wiQt5CSCS5o3ZtRKqYtBd5p9SeWuEJNqRWH0Owf_f/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrqX2EiWxNbBGDP9HCfJ0gbN9-o2HOI0yrtOZhAqE3Z_ZA-z585P8Y3p-lYXj9Wt_nONT_AksK7BGxwjkClz7vXauIOlFvQ92ZIB3wiQt5CSCS5o3ZtRKqYtBd5p9SeWuEJNqRWH0Owf_f/s400/1.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (5)<br />
---------------------------------------------------------<br />
<span style="background-color: white; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;"><b><span style="color: red;">ബു</span></b><span style="color: #1d2129;">ട്ടാചിറയില് നിന്നുമുള്ള യാത്രക്കിടയില് വൊറാബെ (worabe) എന്നൊരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വണ്ടി നിറുത്തി. കൃഷിയിടങ്ങള്ക്ക് നടുവിലായി പരമ്പരാഗത എത്യേപ്യന് ശൈലിയിലുള്ള ഗ്രാമീണ കുടിലുകള്. അത്തരമൊരു കുടിലിന് സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു. നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വളക്കൂറുള്ള കറുത്ത മണ്ണ്. അധികം അകലെയല്ലാതെ നിലമുഴുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമീണന്. കമ്പും മരത്തടികളും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടിന് ഇരുപുറത്തുമായി ചളിവാരിപൊത്തിയാണ് വീടിന്റെ ഭിത്തി നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീണ്ടകമ്പുകള്ക്ക് പുറത്ത് നല്ല കനത്തില് പുല്ലുമേഞ്ഞ മേല്ക്കൂര. കുടിലനകത്ത് വെളിച്ചം കുറവാണ്. പരിസരഭംഗി ക്യാമറയില് പകര്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടക്ക് അജിന് ഡോക്ടറുടെ വിളി വന്നു. എത്യോപ്യന് ഗ്രാമങ്ങള്ക്ക് നടുവിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന B51 ബുട്ടാച്ചിറ - ഹൊസൈന ലിങ്ക് റോഡിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ വാഹനം വീണ്ടും യാത്ര തുടര്ന്നു. </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">അവിശ്വസനീയമായൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് എത്യോപ്യന് ഗ്രാമപ്രകൃതിക്ക്. നീലാകാശവും ദൂരക്കാഴ്ച്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സസ്യനിബിഡമല്ലാത്ത പരിസരങ്ങളും ആധുനികയുടെ അടയാളങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ചുറ്റുപാടുകളും എല്ലാം ചേര്ന്ന് അത് നമ്മെ ആകര്ഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.</span></span><br />
<div>
<br /></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;">അടുത്ത കേന്ദ്രം അലാബയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാപ്പി പിന്നീട് അര്ബാമിഞ്ചിലെത്തുന്നത് വരെ ഇടവേളകളില്ലാത്ത ഒരു ദീര്ഘയാത്ര അതാണ് ഡോക്ടറും അബ്ദുവും ചേര്ന്ന് ധാരണയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന അന്നത്തെ യാത്രാപദ്ധതി. മൂന്നരയോടെ അലാബ(Alaba)യിലെത്തി. എത്യോപ്യയുടെ സതേണ് നേഷണ്സ് റീജിയനില് പെട്ട നഗരമാണ് അലാബ. എത്യോപ്യയെ 9 റീജിയനുകളും രണ്ട് വന് നഗരങ്ങളും എന്ന രീതിയില് 11 വ്യത്യസ്ത പ്രവിശ്യകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഡിസ് അബാബയില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഞങ്ങളിപ്പോള് </span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഒറോമിയ</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;"> റീജിയന്റെ </span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഒരു ഭാഗം പിന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">വഴിയിലൊരിടത്ത് ബുന്ന വില്ക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം. മരത്തണലിന് കീഴെയുള്ള ചെറു ഇരിപ്പിടങ്ങളിലിരുന്ന് ഒരു</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;"> കാപ്പി. എത്യോപ്യന് എറിത്രിയന് സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബുന്ന. വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാ എത്യോപ്യക്കാരും അതിഥികളെ സല്ക്കരിക്കുന്നത് ബുന്ന കൊടുത്താണ്. തിയയില് നിന്ന് ആ ബുന്ന ആചാരപരമായി കഴിച്ചതോടെ ഞങ്ങളും അതിന്റെ ആരാധകരായി മാറി.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
മരത്തണലിലിരുന്ന് ബുന്നയും നിലക്കടല വറുത്തതും ചേര്ത്ത് കഴിച്ചു. പിന്നീട് അവര് തന്നെ വില്പ്പനക്ക് വെച്ചിരുന്ന വെണ്ണപ്പഴങ്ങള് വാങ്ങി. അന്തരീക്ഷത്തിന് ഒരിളം തണുപ്പാണ് പക്ഷെ നേരിട്ട് വെയില് ശരീരത്തിലടിക്കുമ്പോള് നല്ല ചൂടും. ഇനി കടന്നുപോകുന്നതും എത്യോപ്യയുടെ മനോഹരമായ ഭൂഭാഗങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ്. അബായ തടാകത്തിന്റെ തീരത്തെ പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ സമതലഭൂമിയിലൂടെ. ഡോക്ടര് പഴയമലയാള ഗാനങ്ങളുടെ ആരാധകനാണ്. മുന്പില് നിന്നും പഴയ സിനിമാഗാനങ്ങള് ഉയര്ന്നപ്പോള് ജോയേട്ടനും ഒപ്പം കൂടി. താമസിക്കാതെ അന്വറും ആ ഗായക സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ദത്തേട്ടന് പ്രസന്നവദനായി പുറംകാഴ്ച്ചകളിലേക്ക് മിഴി നട്ടിരുന്നു. നേര്രേഖയിലുള്ള നല്ല റോഡാണ്. സമതലത്തിലേക്കുള്ള ഒട്ടും കുത്തനെയല്ലാത്ത ഇറക്കം. സോഡോയില് നിന്നും അര്ബാമിഞ്ചിലേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാതയായിട്ടും കാര്യമായ വാഹനത്തിരക്കില്ലാത്ത ആ റോഡില് അബ്ദു ഒരു ഡ്രൈവറല്ല വൈമാനികനാണ്.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-7nTfbM_fduqXLEknhLjdPn2k9BkaRxJizs3uVHSxou41LVjZc5XuSMUb2XD5rsnfepW00P1wX1qgBWwmwAOJJcQBgy7AwIP5aIeXf-h4bzPl39-qJNSi3cZvCZpynJer0PxFHXPty8vL/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-7nTfbM_fduqXLEknhLjdPn2k9BkaRxJizs3uVHSxou41LVjZc5XuSMUb2XD5rsnfepW00P1wX1qgBWwmwAOJJcQBgy7AwIP5aIeXf-h4bzPl39-qJNSi3cZvCZpynJer0PxFHXPty8vL/s400/2.jpg" width="400" /></a></div>
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
ഒരു മേടിറങ്ങിയതോടെ മുന്പില് വളരെ അകലെയായി അവ്യക്തമായി ആ ദൃശ്യം കണ്ടു. മോഹനമായ വലിയൊരു താഴ്വാരം മുന്പില് പരന്നങ്ങിനെ കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ അവസാനത്തിലായി ഭൂമിയുടെ അതിര്രേഖ പോലെ ജല സമുദ്രം. നിമിഷാര്ദ്ധം കൊണ്ട് എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി. വിവരണാതീതമായ ആ കാഴ്ച്ചയുടെ മനോഹാരിതയില് അത്ഭുതം കൂറി സ്വയം മറന്ന് അങ്ങിനെയിരുന്നു. ലെയ്ക്ക് അബായയുടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന വിദൂര ദൃശ്യമാണ് അതെന്ന് പിന്നീടാണ് ഞങ്ങളറിയുന്നത്.</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
തടാകങ്ങളുടെ നാടാണ് എത്യോപ്യ. ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വന് ശുദ്ധജല / ഉപ്പു തടാകങ്ങള് ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. അതി വിപുലമായൊരു ജൈവവെവിധ്യം ഈ നാടിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു ഈ ജലാശയങ്ങളും അതിന്റെ തീരങ്ങളും. തടാകങ്ങളിലെ ബൃഹത്തായ മത്സ്യസമ്പത്ത് അതിന് ചുറ്റുമായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന വനസ്ഥലികള് ആ സംരക്ഷിതപ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധിയായ സസ്യ-ജന്തുജാലങ്ങള്. അങ്ങിനെ മറ്റ് ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ എത്യോപ്യയുടെയും ജീവനാഡികളാണ് ഈ തടാകങ്ങള്. എത്യോപ്യയുടെ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിലും വലിയ പങ്കാണ് ഈ ജലാശയങ്ങള് വഹിക്കുന്നത്. നൈലിന്റെ പ്രധാന കൈവഴിയായ ബ്ലൂനൈല് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് മധ്യ എത്യോപ്യയിലെ 'ടാനാ' എന്ന ഇത്തരമൊരു ബൃഹദ് തടാകത്തില് നിന്നാണ്.</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
എത്യോപ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമായ 'അബായ' യാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ചയുടെ അതിരില് ഒരു സമുദ്രം പോലെ കണ്ണെത്താത്തിടത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്നത്. 1162 സ്ക്വയര് കിലോമീറ്ററാണ് അബായ തടാകത്തിന്റെ വിസ്തീര്ണ്ണം. ആ തടാക തീരത്തേക്കാണ് ഞങ്ങള് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിഫ്റ്റ്വാലി (വിള്ളല് താഴ്വര) എന്ന ഭൗമപ്രതിഭാസമേഖലയിലാണ് ഈ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എഷ്യയിലെ സിറിയ മുതല് ആഫ്രിക്കയിലെ മൊസാംബിക്ക് വരെ 6000 കിലോമീറ്ററോളം നീളം വരുന്ന ഭൂപാളിയിലെ പിളര്പ്പ് സൃഷ്ടിച്ച താഴ്വരയാണ് ഗ്രേറ്റ് റിഫ്ററ് വാലി. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കന് റിഫ്റ്റ് വാലി അതിന്റെ തുടര്ച്ചയാണ് എത്യോപ്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കന് അതിര് മുതല് തെക്കന് അതിരുവരെ കടന്നുപോകുന്ന എത്യോപ്യന് റിഫ്റ്റ് വാലി.</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
35 മില്യണ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യപാളിയായ മാന്റില് പിളര്ന്നാണ് ഗ്രേറ്റ് റിഫ്റ്റ് വാലി ഉണ്ടാകുന്നത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ബ്രിട്ടീഷ് പര്യവേക്ഷകനായ ജോണ് വാള്ട്ടര് ഗ്രിഗറിയാണ് ഇത്തരമൊരു ഭൗമപ്രതിഭാസം ആദ്യമായി ലോകശ്രദ്ധയിലെത്തിക്കുന്നത്. തുടര്ന്ന് നിരവധി ഭൗമ-നരവംശ ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നു. തുടര്ച്ചയായ ഒരൊറ്റ പിളര്പ്പ് എന്നതിനേക്കാള് സാംസ്ക്കാരികപരവും ചരിത്രപരവുമായ പ്രത്യേകതകള് കൂടിയുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് റിഫ്റ്റ് വാലിക്ക്. മറ്റ് ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന തടാകങ്ങളൊക്കെ എന്നതു പോലെ എത്യോപ്യയിലെ പ്രധാന തടാകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ റിഫ്റ്റ് വാലി പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. ലെയ്ക്ക് അബായക്ക് പുറമേ ചാമോ, സ്വായ്, കോക, ലംഗാനോ, ഹവാസ, ഷാല, അബിജാട്ട എന്നിവയാണ് എത്യോപ്യന് റിഫ്റ്റ് വാലിയിലെ മറ്റു തടാകങ്ങള്. അതില് അബിജട്ടയും ഷാലയും ഒഴികെയുള്ളതെല്ലാം ശുദ്ധജലത്തടാകങ്ങളാണ്.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkaTibMJVrlYQG8AymbabWaA9UGon6dLeJM4A_8CFronOB3AXQ9XK4E7gRDJ1KPYN29QYArCxyE7avd6jKna5F0ntpaN8Czo_JkvC2lRXUagtIe85JGVuSFX0wWz5eZgJXpCGlg-pqhG8i/s1600/ethopia+5.mp4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="320" height="223" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkaTibMJVrlYQG8AymbabWaA9UGon6dLeJM4A_8CFronOB3AXQ9XK4E7gRDJ1KPYN29QYArCxyE7avd6jKna5F0ntpaN8Czo_JkvC2lRXUagtIe85JGVuSFX0wWz5eZgJXpCGlg-pqhG8i/s400/ethopia+5.mp4" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
</div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും നരവംശശാസ്ത്രപരമായും ചരിത്രപരമായും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കിഴക്കന് ആഫ്രിക്കയിലാണ് എത്യോപ്യയുടെ സ്ഥാനം. കിഴക്കനാഫ്രിക്കയില് തന്നെ ആഫ്രിക്കയുടെ കൊമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഭാഗമുണ്ട്. കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പിനോട് സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന തരത്തില് ആഫ്രിക്കന് വന്കരയില് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളിനില്ക്കുന്ന പ്രദേശം. എത്യോപ്യ, എറിത്രിയ, സോമാലിയ, ഡിജിബൂട്ടി എന്നീ രാജ്യങ്ങള് ചേര്ന്നതാണിത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് നരവംശത്തിന്റെ ആവിര്ഭാവവും പിന്നീട് ഹോമോസാപ്പിയന്സിന്റെ ഉത്ഭവവും ഈ ഭൂഭാഗത്തായിരുന്നു. രണ്ട് ലക്ഷം വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ഹോമോസാപ്പിയന്സില് നിന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ആധൂനിക മനുഷ്യനായി മാറുന്നതും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ. ഇവിടെ നിന്നാണവര് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോള് നമ്മുടെ പിതൃഭൂമിയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങള്. തെക്കന് എത്യോപ്യയിലെ അവാഷ് താഴ്വരയില് നിന്നാണ് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതില് വെച്ച് ഏറ്റവും പുരാതനമായ (32 ലക്ഷം വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന) <span style="color: #333333; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif;">‘ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് അഫാറന്സിസ്’ (ഹോമോസാപിയന്സിന് മുന്പുള്ള നരവംശം) വംശത്തില് പെട്ട </span> ലൂസി എന്ന് മനുഷ്യ ഫോസില് 1974 ല് ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് 2016ല് എത്യോപ്യയിലെ തന്നെ അഫാര് മേഖലയില് നിന്നും 38 ലക്ഷം വര്ഷം പഴക്കമുള്ള <span style="color: #333333; font-family: "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif;">‘ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് അനമെന്സിസ്’ വംശത്തില് പെട്ട</span> തലയോട്ടി കണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി.</div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">വണ്ടി ഒരു തിരിവ് കഴിഞ്ഞ് ആ മഹാതാഴ്വാരത്തിലേക്കിറങ്ങി (റിഫ്റ്റിലേക്ക്) തുടങ്ങുമ്പോള് കണ്ട തടാകത്തിന്റെ ആ ആദ്യ ദൃശ്യം താമസിക്കാതെ മറഞ്ഞുപോയി. ഏറെ കഴിയും മുന്പ് വീണ്ടും ആ കാഴ്ച്ച. പിന്നീട് മുന്പില് മറ്റു തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ആ കാഴ്ച്ച മാത്രമായി. ഒട്ടനവധി കിലോമീറ്ററുകള്ക്കപ്പുറമാണ് ആ ജല ലോകം. അപരാഹ്നസൂര്യന്റെ പ്രഭയില് വെട്ടിത്തിളങ്ങി മോഹിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അങ്ങിനെ കിടക്കുകയാണവള്. നീണ്ട യാത്രയുടെ ആലസ്യവും വിരസതയും ക്ഷീണവുമൊക്കെ പമ്പകടന്നു. ആ ജല സമുദ്രത്തിലേക്ക് കണ്ണുംനട്ടിരിക്കുമ്പോള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ധൃതിയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും. മുന്പില് നേര് രേഖപോലെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പാത</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">. വിജന്നമായ വഴിയോരങ്ങള് പിന്നിട്ട വരണ്ട പ്രകൃതിയില് നിന്നുമാറി പച്ചപ്പാണ് മുന്പിലും ചുറ്റിലും. ഇനിയും മണിക്കൂറുകളുടെ യാത്രയുണ്ട് ആ തടാകക്കരയിലേക്ക് എന്ന് അബ്ദു പറഞ്ഞു.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-top: 6px;">
(തുടരും)</div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-12244926961011225322020-01-10T10:55:00.002-08:002020-05-24T03:10:13.503-07:00എത്യോപ്യന് കാപ്പി സല്ക്കാരവും ടെല ഷാപ്പും......<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixX6n0x0KVLWD6_oH9oVO9LTSve6fqqDeCI_DzyFbHm4DoSXqqbQDYul21HcMV1KXqa1Hq8ZRAnTy6Xt29gZcDxmOtxb9MWl4bv9_x2tLV9SgWIhhEhZxHQWHn_Zookgdr1I-1rJNkTtPI/s1600/3923092_orig.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="379" data-original-width="570" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixX6n0x0KVLWD6_oH9oVO9LTSve6fqqDeCI_DzyFbHm4DoSXqqbQDYul21HcMV1KXqa1Hq8ZRAnTy6Xt29gZcDxmOtxb9MWl4bv9_x2tLV9SgWIhhEhZxHQWHn_Zookgdr1I-1rJNkTtPI/s400/3923092_orig.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (4)<br />
---------------------------------------------------------<br />
<span style="background-color: white; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;"><b><span style="color: red;">തി</span></b><span style="color: #1d2129;">യയിലെ ശിലാസ്മാരകങ്ങളും ചെറുപുരാവസ്തു പ്രദര്ശനശാലയും കണ്ട് തിരികെയെത്തിയപ്പോഴേക്കും കോഫിസെറിമണിക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറായിരുന്നു. കരകൗശല വില്പ്പനശാലയും അതോടൊപ്പം ഒരു പെട്ടിക്കടയുമൊക്കെയായ ആ ചെറുകുടില് ഒരു നാടന് കാപ്പിക്കടയായി രൂപം മാറിയിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും. എല്ലാവരെയും വൃത്താകൃതിയില് അഭിമുഖമായിട്ട പീഠങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവര്. കഴിക്കാനായി വറുത്തധാന്യം തന്നു. കാപ്പി തയ്യാറാകുന്നത് വരെ അത് കൊറിച്ചിരിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച കാപ്പിക്കുരു കഴുകി വറുത്തെടുക്കലാണ് ആദ്യഘട്ടം. കാപ്പിക്കുരുവില് ചൂടു തട്ടിതുടങ്ങുന്നതോടെ ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു സൗരഭ്യം അവിടെയാകെ പരക്കും. വറചട്ടി ഇളക്കി കരിയാതെ കാപ്പിക്കുരുവിന്റെ എല്ലാഭാഗവും ഒരു പോലെ വറുത്തെടുക്കണം. ശേഷം വറുത്ത കുരുവുമായി അതിഥികള്ക്കടുത്തെത്തി അതവരെക്കൊണ്ട് വാസനിപ്പിക്കും. തുടര്ന്നാണ് ചെറു മര ഉരലില് കുരു ഇടിച്ച് പൊടി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒടുവില് തരം തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ആ കാപ്പിപൊടിയും മറ്റു കൂട്ടുകളുമുപയോഗിച്ച് കടുപ്പത്തില് ബുന്ന എന്ന് വിളിക്കുന്ന എത്യോപ്യന് കാപ്പി തയ്യാറാക്കും. കനലില് മണ്കൂജയില് വെച്ചാണ് കാപ്പി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. മൂന്ന് തവണയായാണ് സല്ക്കാരം. ആദ്യം നെയ്യും ഉപ്പും ചേര്ത്താണ് നല്കുക. പിന്നീട് മധുരമോ ഉപ്പോ ഇട്ട് നല്കും. പലവിധ പലഹാരങ്ങളും ഇതിനെത്തുടര്ന്ന് സല്ക്കരിക്കും. കുശലാന്വേഷണങ്ങളും സൗഹൃദസംഭാഷണങ്ങളും പാട്ടും നൃത്തവുമൊക്കെ ചേര്ന്നതാണ് എത്യോപ്യന് വീടുകളിലെ പരമ്പരാഗത കോഫിസെറിമണി. രണ്ടും മുന്നും മണിക്കൂര് നീണ്ടു നില്ക്കും ആചാരപരമായ ആ എത്യോപ്യന് കാപ്പി സല്ക്കാരം.</span></span><br />
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<div>
<span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടില് എത്യോപ്യയിലെ കഫ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് കല്ദി എന്ന ഇടയനാണ് ഒരു പ്രത്യേക മരത്തിന്റെ കായ കഴിച്ച തന്റെ ആടുകള് പതിവില്ലാത്ത ഉന്മേഷത്തോടെ തിമിര്ക്കുന്നത് കണ്ട് കാപ്പിയുടെ ഗുണങ്ങള് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നത്. അങ്ങിനെ എത്യോപ്യന് വിശിഷ്ട പാനീയമായി തീര്ന്ന കാപ്പി പിന്നീട് യെമന്വഴി തുര്ക്കി സാമ്രാജ്യത്തിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഫ്രാന്സ് വഴി യൂറോപ്യന്മാരിലെത്തുകയും അവരിലൂടെ ലോകം കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കറുത്ത പാനീയം. പെട്രോളിയം കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വില്പ്പനച്ചരക്കാണ് കാപ്പി. 12 ഓളം രാജ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി ഉല്പ്പന്നം. ലോകത്താകമാനമുള്ള 100 മില്യണ് ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനം ഇന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എത്യോപ്യയുടെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലെന്ന പോലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തും അവഗണിക്കാനാകാത്ത സ്ഥാനമുണ്ട് കാപ്പിക്ക്. ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദരിദ്രരാജ്യമാണ് എത്യോപ്യ. ജനസംഖ്യയിലെ മൂന്നില് രണ്ടു പേരുടേയും വരുമാനം ദിവസം 1 ഡോളറില് താഴെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ. ആ എത്യോപ്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിറുത്തുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ കാപ്പിയാണ്. ലോക കാപ്പി ഉല്പ്പാദനത്തില് 3% മാത്രമാണ് എത്യോപ്യയുടെ സംഭാവനയെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം വിദേശനാണ്യവരുമാനത്തിന്റെ 60 ശതമാനവും ലഭിക്കുന്നത് കാപ്പിയുടെ കയറ്റുമതിയില് നിന്നാണ്. ഇന്ന് പല പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര കോഫി ബ്രാന്ഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും വരുന്ന കാപ്പികുരുവാണ്.</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;"> 15 മില്യണ് ആളുകള് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ. ലോകത്തിലെ പല വന്നഗരങ്ങളിലും എത്യോപ്യന് ബുന്ന ഷോപ്പുകളുണ്ട്.</span></div>
<div style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRJUecEKKO58JdxQEiGEUfd2_UXcm5XBv-2_sjXIYrr2MdIgFLKuihZecjvDFZWJvGyzHfT-7fLYIPI8Q6sbzEi1bOO0ZcqRgNsE6YNJ30j4ydVfXXUoC4Jv6zvbjXqPwCnq0epsKOIrI4/s1600/DSC_0670+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1064" data-original-width="1600" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRJUecEKKO58JdxQEiGEUfd2_UXcm5XBv-2_sjXIYrr2MdIgFLKuihZecjvDFZWJvGyzHfT-7fLYIPI8Q6sbzEi1bOO0ZcqRgNsE6YNJ30j4ydVfXXUoC4Jv6zvbjXqPwCnq0epsKOIrI4/s400/DSC_0670+1.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<br /></div>
<span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഒട്ടും ധൃതിയില്ലാതെ വളരെ താളാത്മകമായി ആചാരപരമായാണ് കുരു വറുക്കുന്നതും പൊടിക്കുന്നതും കാപ്പിതയ്യാറാക്കുന്നതും അത് പകര്ന്നു നല്കുന്നതുമൊക്കെ. എത്യോപ്യന് ആഥിഥേയത്വത്തിലും ആ കാപ്പിയുടെ അതിപൗരാണികമായ സവിശേഷ രുചിയിലും മുഴുകി അങ്ങിനെ ഇരുന്നു കുറച്ചുനേരം. എത്യോപ്യന് സംസ്ക്കാരത്തെയും സാമൂഹ്യജീവിതത്തേയും മതത്തേയുമൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ മറുപടിയും ഡോക്ടറുടെ ഇടപെടലുകളുമൊക്കെയായി ആസ്വാദ്യവും ഹൃദ്യവുമായ ഒരു പൂര്വ്വാഹ്നം. ഔപചാരികവും കൃത്രിമവുമായ </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ആഥിഥേയത്വത്തിനപ്പുറം</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"> നൈസര്ഗികമായ ഒരു സൗഹൃദാന്തരീക്ഷമുണ്ട് ഗ്രാമീണസ്ത്രീകളുടെ ഈ ചെറുകച്ചവടപുരയ്ക്ക്. </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;">പുറത്ത് വെയില് കനക്കുകയാണ്. ആ ചെറുകൂരയില് ബുന്നയും കുടിച്ച് എത്യോപ്യന് അതിഥിമുറിയുടെ ആ പാരമ്പര്യ അന്തരീക്ഷത്തില് അങ്ങിനെയിരിക്കെ സംസ്ക്കാരങ്ങള് തമ്മിലുള്ള അകലമെന്നത് ചില പുറം വൈജാത്യങ്ങള് മാത്രമാണെന്നും സ്ഥലകാലദേശരാശികള്ക്കപ്പുറം മനുഷ്യനെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന എത്രയോ ഘടകങ്ങള് പൊതുവായുണ്ടെന്നും അനുഭവിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള്. ഇന്ന് ഇനിയുമേറെ ദൂരം പിന്നിടേണ്ടതുണ്ട്. പണം കൊടുത്ത് കാപ്പിക്കടയിലെ സ്ത്രീകളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിറങ്ങി.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്പായി ഒരു ചെറിയ പുരയില് നിന്ന് പതുക്കെ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കി ആരോ എന്തോ വിളിച്ച് പറയുന്നതുകേട്ടു. അബ്ദു ഡോക്ടറോടെന്തോ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടര് ഞങ്ങള്ക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞു 'നാടന് കള്ളു ഷാപ്പാണ് കയറാം'. ആര്ക്കും വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അബ്ദുവിനും ഡോ.അജിനും പുറകെ ഞങ്ങളും അവിടേക്ക് കയറി. ബാര്ളിയില് നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വീര്യം കുറഞ്ഞ ടെല (Tela) എന്ന ഒരു മദ്യമാണവിടെ വില്ക്കുന്നത്. സത്യത്തില് ഒരു വീടാണത്. രണ്ട് സ്ത്രീകള് മുന്ന് നാല് കുട്ടികള് ആ പാനീയം കഴിക്കാനായി അവിടെ എത്തിയ ചില വൃദ്ധന്മാര്. ധാന്യങ്ങളില് നിന്ന് വാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രാദേശികമായ നിരവധി മദ്യങ്ങളുണ്ട് എത്യോപ്യയില്. ടെല തന്നെ ബാര്ളിയില് നിന്നും ചോളത്തില് നിന്നും തെഫില് നിന്നുമൊക്കെ പ്രദേശികമായ ലഭ്യതക്കും അഭിരുചികളുമനുസരിച്ച് നിര്മ്മിക്കാറുണ്ട്</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;">. ടെല ഹൗസുകള് എന്ന കള്ളുഷാപ്പുകള് എത്യോപ്യന് ഗ്രാമീണ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ലഹരി ഉപാസകര്ക്കുള്ളതല്ല ഈ പാനീയം. മദ്യത്തിന്റെ അംശം വളരെ കുറവാണിതില് (4% ത്തില് താഴെ). ലഹരി എന്നതിനുപരിയായി നേരം പോക്കാനും സാമൂഹ്യസമ്പര്ക്കങ്ങള്ക്കുമുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് എത്യോപ്യയില് ടെല ഹൗസുകള് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. മിക്കവാറും ടെലപ്പുരകളും ഇവിടത്തെ പോലെ തന്നെ വീടുകളുടെ ഭാഗമായി തന്നെയുള്ള വില്പ്പനകേന്ദ്രങ്ങളാണ്. പറ്റുവരവുകാരായ വൃദ്ധന്മാരും അവരുടെ ഒട്ടും ധിടുതിയില്ലാത്ത കടന്നുവരവും സ്വസ്ഥമായ ഇരിപ്പും നര്മ്മസംഭാഷണങ്ങളും ടെല ഹൗസുകളെ മദ്യശാലകളെന്നതിനേക്കാല് ഒരു വാര്ദ്ധക്യവിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നി അവിടയിരിക്കുമ്പോള്. ജീവിതസായന്തനത്തിലെത്തിയവരുടെ ഒരു പകല്വീടോ കൂടിയിരിപ്പ് കേന്ദ്രമോ വിനോദശാലയോ ഒക്കെയാണത്.</span><br />
<div style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSuyWqA_ofHi7zLo0LCpFAHfakVCYzXZMckk4ORabj3BGtquwmBV9FZqyoHC5MTEj1tRgdOJKirkRgOE8d5NGSgykuP5A_AbT7Ow1LDZlZknNxTDWSVq31le8DogmemU1IN4irPHQa3cLS/s1600/barli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="960" height="298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSuyWqA_ofHi7zLo0LCpFAHfakVCYzXZMckk4ORabj3BGtquwmBV9FZqyoHC5MTEj1tRgdOJKirkRgOE8d5NGSgykuP5A_AbT7Ow1LDZlZknNxTDWSVq31le8DogmemU1IN4irPHQa3cLS/s400/barli.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;">
</div>
<div style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<br /></div>
<span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;">ചിലരൊക്കെ ആ ബാര്ളി കള്ളിന്റെ രുചി നോക്കി. അവരോടൊക്കെ ലോഹ്യം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം അവിടെയിരുന്നു. പിന്നെ സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ വന്നപ്പോള് തിരക്കിട്ട് യാത്ര ചോദിച്ചു. സുദീര്ഘമായ യാത്രാപഥത്തില് വിജന്നമായ പ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ചെറുനഗരങ്ങളും മാറി മാറി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇടത്തരമെന്ന് പറയാവുന്ന റോഡിലൂടെ പരമാവധി വേഗത്തിലാണ് അബ്ദു വണ്ടി ഓട്ടുന്നത്. ഇടക്കൊക്കെ വേഗത കുറക്കാന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡോക്ടര്. വഴിയിലെ </span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ബുട്ടാചിറ എന്ന</span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;"> ചെറു നഗരത്തില് നിന്ന് പഴങ്ങള് വാങ്ങി. ഇന്നിനി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി എവിടെയും നിറുത്തില്ലെന്നും ഭക്ഷണം പഴങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും തിയയില് നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോഴെ അജിന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എത്യോപ്യന് വഴിയോരങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലെ തെരുവോരങ്ങളിലും നാടന് പഴങ്ങള് ധാരാളമായി കിട്ടും. ഉല്പ്പാദകര് തന്നെ വിപണനത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചവ. നാട്ടിന് പുറങ്ങളില് രാസവളമോ കീടനാശിനികളോ ഉപയോഗിക്കാതെ വളരുന്നവയാണവ. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില് കൃഷിചെയ്യുന്ന വന് തോട്ടങ്ങളിലേ രാസ-വള കീടനാശിനി പ്രയോഗമുള്ളു. അത് വന് മാര്ക്കറ്റുകളിലേക്കും കയറ്റുമതിക്കുമായാണ് കൊണ്ടുപോകുക.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">ബുട്ടാചിറയില് നിന്ന് വിട്ടാല് വീണ്ടും വിജന്നമായ കൃഷിയിടങ്ങളിള്ക്കിടയിലൂടെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പാതയാണ് </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">ഹൊസൈന</span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">യാണ് അടുത്ത നഗരം. ഹൈവേക്കരികില് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമായി കുട്ടികളുണ്ട് ചിലയിടത്ത്. </span></span><span style="color: #1d2129; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif; font-size: 14px;">അവരവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടയിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നവര്. ആ കുട്ടികള് വാഹനങ്ങള്ക്ക് കൈകാട്ടും നിറുത്തിയാല് എല്ലാവരും കൂടി ഓടിയടുക്കും. പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നമ്മെ പൊതിയും. കച്ചവടം നടക്കാതെ പോകുന്നവരുടെ മുഖം വാടും. ഓരോരുത്തരില് നിന്നും ചെറുതെന്തിലും വാങ്ങാന് ഞങ്ങള് അബ്ദുവിനെ ചട്ടം കെട്ടും. അപ്പോഴും പക്ഷെ പലര്ക്കും നിരാശയും അസംതൃപ്തിയും ബാക്കിയാകും. കച്ചവടം കിട്ടിയ കുട്ടികളോടുള്ള അസൂയയും തങ്ങളില് നിന്ന് വാങ്ങാത്തതിന്റെ ദേഷ്യവും ദൈന്യതയുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞു മുഖങ്ങള് കുറേനേരം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വേദനയോടെ പിന്തുടരും....</span></div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<br />
(തുടരും)</div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-31059471199991386172020-01-04T03:41:00.001-08:002020-05-24T02:01:05.320-07:00തിയയിലെ മഹാശിലാസ്മാരകങ്ങള്<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcvY-BMhWMXAJQdmaosc1XK5HCzt1DAJ4qcDF8xWG4EZcduPyAWt-wYuX_k9LOqbW1biFPeKvT7Vf-cTuEuJh_UN-H3SX9H8rqgtBSxo4HvgdTjO1R1sU3VBKgCsUDbA-iRCB2UUHwd5u9/s1600/Tiya-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="825" data-original-width="1600" height="206" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcvY-BMhWMXAJQdmaosc1XK5HCzt1DAJ4qcDF8xWG4EZcduPyAWt-wYuX_k9LOqbW1biFPeKvT7Vf-cTuEuJh_UN-H3SX9H8rqgtBSxo4HvgdTjO1R1sU3VBKgCsUDbA-iRCB2UUHwd5u9/s400/Tiya-1.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (3)<br />
---------------------------------------------------------<br />
<b><span style="color: red;">അ</span></b>ഡാഡി മറിയത്തിലെ കല്ഗുഹാദേവാലയത്തില് നിന്ന് മടങ്ങും വഴി വിശപ്പിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു എല്ലാവരും. ആഡിസ് അബാബ-ബുട്ടാചിറ പെരുംപാതയിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിച്ചശേഷം ആദ്യം കണ്ട കവലയിലെ ഒരു സാധാരണ നാടന് ഭക്ഷണശാലക്ക് മുന്പില് അബ്ദു വണ്ടി നിറുത്തി. നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ചെറു തീന്പുര. സമയം പത്തുമണിയോടടുത്തിരുന്നു ഒട്ടും തിരക്കില്ല. നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകള് പോലെ അടച്ചുപൂട്ടിയതല്ല എത്യോപ്യന് ഗ്രാമീണ ഭോജനശാലകള്. തണലുള്ള തുറന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇരിപ്പുവട്ടങ്ങള്. മേല്ക്കൂരക്ക് കീഴെയുള്ള ഭക്ഷണശാലകള്ക്കാകട്ടെ സാധരണയായി ചുമരുകളുമുണ്ടാകില്ല.<br />
<br />
മുന്പിലെ മാംസവില്പ്പനശാലയില് അന്ന് രാവിലെ വെട്ടിയ കാളയിറച്ചി തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഇഞ്ചിറയും കാളയിറച്ചി വറുത്തതും ഓര്ഡര് ചെയ്തു. മാംസകടയില് നിന്ന് കാളയിറച്ചയുമായി ഒരു സ്ത്രീ ഭക്ഷണശാലക്കുപുറകിലെ കൂരയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത്. പ്രാദേശികമായ മദ്യമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കാന് ഡോക്ടര് അബ്ദുവിനോട് പറഞ്ഞു. അബ്ദു ഹോട്ടലുകാര് വഴി അത് ഏര്പ്പാടാക്കി. താമസിക്കാതെ ബൈക്കില് ഒരു ചെറിയ കന്നാസ് മദ്യവുമായി ഒരു യുവാവെത്തി. പ്രാദേശികമായി തയ്യാറാക്കുന്ന നാട്ടു മദ്യങ്ങള് ഒട്ടേറേയുണ്ട് എത്യോപ്യയില് വിവിധതരം ധാന്യങ്ങള് പുളിപ്പിച്ചും വാറ്റിയുമൊക്കെ നിര്മ്മിക്കുന്ന വീര്യം കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ മദ്യങ്ങള്.<br />
<br />
ഇഞ്ചിറ എത്തി. കൂടെ ചട്നി പോലെ മുളക് കലക്കിയതും. പച്ച കാളയിറച്ചിയാണ് എത്യോപ്യക്കാരുടെ ഇഷ്ടവിഭവം. അതവര് കഴിക്കുക ഈ ചുവന്ന മുളക് ദ്രാവകത്തില് മുക്കിയാണ്. ഇഞ്ചിറയാണ് എത്യോപ്യയുടെ ദേശീയഭക്ഷണമെന്ന് വേണമെങ്കില് പറയാം തെഫ് ധാന്യം ഉപയോഗിച്ച് ദോശ പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന്. ചെറിയെരു പുളിപ്പുണ്ടാകും ഇതിന്. ഇതിന് നിരവധിയായ വകഭേദങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോള് അരിപ്പൊടികൊണ്ടും ഇഞ്ചിറ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടത്രെ. അസാമാന്യമായ ശാരീരികക്ഷമത നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ധാന്യമാണ് തെഫ്. ദീര്ഘദൂര ഓട്ട മത്സരങ്ങളില് എത്യോപ്യക്കാരെ ലോകജേതാക്കളാക്കുന്നതില് ഈ ധാന്യത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം.<br />
<br />
നാഗരികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നോക്കുമ്പോള് തീര്ത്തും വൃത്തിരഹിതമെന്ന് തോന്നുന്ന അന്തരീക്ഷം. ആദ്യമായാകണം കുറച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികള് അവിടെ കയറുന്നത്. ചേരയെ തിന്നുന്ന നാട്ടിലെത്തിയാല് നടുക്കണ്ടം തിന്നണം എന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ പക്ഷം. എത്യോപ്യന് ഗ്രാമീണരില് നിന്നും ഒട്ടും അകലം പാലിക്കാത്ത വിവേചനം മനസ്സില് പോലും കൊണ്ടുനടക്കാത്ത ആളാണ് അജിന്. എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണെന്ന് കരുതുന്ന ആരോടും വലിപ്പചെറുപ്പം കാണിക്കാത്ത ഒരാള്. അപരിചിതരെ കണ്ട് അകലത്തോടെ നില്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിനുള്ളില് പുഞ്ചിരിയും ഫലിതവും കലര്ത്തി അവരുടെ ഭാഷയില് സംസാരിച്ച് വളരെപ്പെട്ടെന്ന് അവരിലൊരാളായി മാറും അജിന്.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG1LQkZaE8_9EGLs-9HthQQ2JEqi8opH9N0RmK2AXULulTZ-NL-mxE5ySxw0IKkmgyB7ysvybgmFM9W1cGx-NVEo9aGNAxzCBc9uilyLhlIZDnB5qVeIfrhxodFQ8qhn4w6M97EjSfor_K/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG1LQkZaE8_9EGLs-9HthQQ2JEqi8opH9N0RmK2AXULulTZ-NL-mxE5ySxw0IKkmgyB7ysvybgmFM9W1cGx-NVEo9aGNAxzCBc9uilyLhlIZDnB5qVeIfrhxodFQ8qhn4w6M97EjSfor_K/s400/6.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
എത്യോപ്യന് മലയാളി സമാജം പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയിലും മെഡിക്കല് കോളേജ് അധ്യാപകനെന്ന നിലയിലും സര്ക്കാരിന്റെ മെഡിക്കല് കണ്സള്ട്ടന്റുകളിലൊരാളെന്ന നിലയിലും വിപുലമായ ബന്ധങ്ങളാണ് എത്യോപ്യയില് ഡോ. അജിനുള്ളത്. താമസിക്കാതെ വറുത്ത കാളയിറച്ചി എത്തി. പച്ച കാളയിറച്ചി ട്രെ ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഡോക്ടര്. പക്ഷെ ആര്ക്കും അതിനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തണുത്ത ബിയര് അതിന് മുന്പേ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. അബ്ദുവിന് ബിയറിനൊപ്പമല്ലാതെ ഒരു ഭക്ഷണമില്ല. യാത്രകളുടെ ഇടവേളകളിലൊക്കെ അബ്ദുവിന്റെ കൈകളില് ബിയര്കുപ്പിയുണ്ടാകും. എത്യോപ്യന് യാത്രയുടെ ചിത്രങ്ങള് കണ്ട സുഹൃത്ത് പ്രദീപ് കണ്ണത്ത് ചോദിച്ചത്. ഇയ്യാളുടെ ശരിരത്തിന്റെ ഒരവയവമാണോ ബിയര്കുപ്പി എന്നാണ്.<br />
<br />
വിശപ്പടക്കി നാട്ടുവിശേഷങ്ങള് പറഞ്ഞ് കുറച്ചുനേരം അങ്ങിനെയിരുന്നു. നാട്ടുമദ്യത്തിന്റെ ചുവയ്ക്ക് മുന്നില് ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പമുള്ള മദ്യപ്രേമികള് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. ബാക്കിയായ മദ്യം അവിടത്തെ പരിചാരകന് കൈമാറി ഞങ്ങളിറങ്ങി. ഇനി തിയയിലേക്കാണ്. മഹാശിലാസ്മാരകകാലത്തെ സ്മാരക ശിലകള് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക്. ഭക്ഷണശാലയില് നിന്നറിങ്ങി 10-20 മിനിറ്റിനുള്ളില് തന്നെ തിയയിലെത്തി. ആഡിസ് അബാബ - ബുട്ടാചിറ പെരുംപാതയില് നിന്ന് കുറച്ച് കിഴക്കുമാറിയാണ് തിയ. അഡാഡി മറിയത്തില് വിശ്വാസികള് കൂടി എത്തുമെങ്കില് തിയയിലെത്തുന്നത് ചരിത്രാന്വേഷികളായ സഞ്ചാരികള് മാത്രമാണ്.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfF9XGJQD6W_AGPwu3BKRNKVpmI2GEj_PZEGmIQj01I7kQVxEp3ke0BZxNNlNCPuxeQTWf7e_ymEBRtWm3ULPH4KUQgZYq-ezVyt2IdsJX-ehjiVi-AEFo7VPkzCBjzdEj3GpTwNnwJ9Uf/s1600/Tiya-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfF9XGJQD6W_AGPwu3BKRNKVpmI2GEj_PZEGmIQj01I7kQVxEp3ke0BZxNNlNCPuxeQTWf7e_ymEBRtWm3ULPH4KUQgZYq-ezVyt2IdsJX-ehjiVi-AEFo7VPkzCBjzdEj3GpTwNnwJ9Uf/s400/Tiya-2.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
അതിമനോഹരമായ ഒരു നാട്ടിന്പുറം. അവിടെ ഒരു കുന്നിന് ചെരുവിലാണ് സ്മാരകമിരിക്കുന്ന കമ്പിവേലി കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ നിന്നും നോക്കിയാല് കുന്നില് ചെരുവുകളില് പരന്നുകിടക്കുന്ന വയലുകള് കാണാം. നിലമൊരിക്കുന്ന ചില കര്ഷകര് ദൂരക്കാഴ്ച്ചയില് ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. കവാടത്തിനരികില് തന്നെയായി ഒരു ചെറിയ കുടില്. അവിടെയാണ് സ്മാരകത്തിലെ വഴികാട്ടിയുള്ളത്. ചില കരകൗശലവസ്തുക്കളും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുമൊക്കെ വാങ്ങാന് കിട്ടും അവിടെ. ഒരു കാപ്പിക്കട കൂടിയാണിത്. കാപ്പിയുടെ ജന്മദേശമാണല്ലോ എത്യോപ്യ. എത്യോപ്യയിലെത്തിയില് തീര്ച്ചയായും അനുഭവിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എത്യോപ്യന് (Coffee ceremony) കോഫി സെറിമണി. സ്മാരകങ്ങളും പ്രദര്ശനശാലയും കണ്ട് തിരിച്ചുവരുമെന്നും അപ്പോഴേക്കും കാപ്പി സല്ക്കാരത്തിനായി തയ്യാറാകണമെന്നും ഡോക്ടര് അവിടത്തെ പെണ്കുട്ടിയോട് ശട്ടം കെട്ടിയിരുന്നു.<br />
<br />
പുരാവസ്തുഗവേഷകരുടെ ഇഷ്ടപ്രദേശമാണ് ആഡിസ് അബാബക്ക് തെക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സോഡോമേഖല. ഏകദേശം 160 ഓളം സ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നാണ് ഇവിടെ പുരാവസ്തുഅവശിഷ്ടങ്ങള് കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതില് പ്രാധാനപ്പെട്ടതാണ് തിയ. എത്യോപ്യയില് യുനസ്കോ അടയാളപ്പെടുത്തിയ 9 ലോകപൈതൃക സ്ഥലത്തില്പെട്ട ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ മഹാശിലാസ്മാരകം. 41 ഓളം ശിലാസ്തംഭങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. രണ്ടടി മുതല് 10 അടി വരെ ഉയരമുള്ളവയാണ് ഈ ശിലാസ്തംഭങ്ങള്. ഈ ഫലകങ്ങളിലെ ചിഹ്നങ്ങളും രൂപങ്ങളുമാണ് അവരുടെ വിജയങ്ങളേയും ലിംഗപദവിയേയും വൈവാഹികസ്ഥിതിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാശിലാസ്മാരകങ്ങളുടെ കാലം പൊതുവെ ബി.സി.യിലാണെങ്കിലും പഴക്കം കുറഞ്ഞ മഹാശിലാസ്മാരകം എന്ന പ്രത്യേകതകൂടിയുണ്ട് ഇതിന്. ഇതിന്റെ നിര്മ്മാണകാലമായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ്.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
കോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയായ ഒരു പെണ്കുട്ടിയാണ് അവിടത്തെ ഗൈഡ്. ചുറുചുറുക്കും പ്രസരിപ്പുമുള്ള ഒരു പെണ്കുട്ടി. എത്യോപ്യന് പുതുതലമുറയുടെ പ്രതിനിധി. അവള് സ്മാരകങ്ങളുടെ ചരിത്രവും കാലവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച കഥകളും പറഞ്ഞു തന്നു. ശത്രുക്കളോടും വന്യമൃഗങ്ങളോടും പോരാടിയ പഴയ ഗോത്രതലവന്മാരുമാരുടെയും വീരന്മാരുടെയും സ്മാരകങ്ങളാണ് ആ കല്സ്തൂഭങ്ങള്. അവക്കടിയിലാണ് അവരുടെ ഭൗകിതശരീരം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ചിത്രശിലയിലെയും പ്രതീകങ്ങള് അവരുടെ വീരസ്മൃതികളെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് അവള് പറഞ്ഞു തന്നു. അനേകായിരം കിലോമീറ്ററുകള്ക്കപ്പുറത്തു നിന്നും വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് വയനാടെന്ന ഒരു ദേശമുണ്ടെന്നും അവിടെ ഇതിനോട് ഇത്രമാത്രം ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന സ്മാരകശിലകളുണ്ടെന്നും ഞങ്ങളവയെ വീരക്കല്ലുകളെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടെന്നും അവളോട് പറഞ്ഞു.</div>
<br />
ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും ഓരോ കാലത്തും സമാനമായ സംസ്കൃതികള് നിലനിന്നുപോന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടും കാലം കൊണ്ട് അവയെത്രമാത്രം അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു. പുറം ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടില് ചിലത് വലുതും ചിലത് ചെറുമായിരിക്കുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയുമായിരിക്കുന്നു. എത്യോപ്യന് ഗോത്രസംസ്കൃതിയിലേക്കും പാരമ്പര്യത്തിലേക്കും നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്രദര്ശനാലയവും വളപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കോഫി സെറിമണിക്കായി ഞങ്ങള് പോകുമ്പോഴേക്കും ജപ്പാനില് നിന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി ഒരു വാഹനമെത്തി. വഴികാട്ടിയായ പെണ്കുട്ടി ഞങ്ങളോട് യാത്രപറഞ്ഞ് അവരെ സ്ഥലം കാണിക്കാനായി പോയി.<br />
<br />
(തുടരും)<br />
<div>
<br /></div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-26858735532281008562019-12-23T02:00:00.002-08:002021-04-17T08:08:54.021-07:00അഡാഡി മറിയത്തിലെ ശിലാത്ഭുതം....<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHgQVaJ_i7nA55-XAnxMG23ucLwiDG3X09D0O5gKGawcJqEMLXkh4l2Nh6mvgBu-yVXCqfAeNhl9ZCGm9DSg3kJ7DlJoKoHQ3h6nXyWsx7GpRUCXVPW51IsWDIlbqshchcJHbE9dGtthIW/s1600/Adadi-Mariam-Church-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="733" data-original-width="1100" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHgQVaJ_i7nA55-XAnxMG23ucLwiDG3X09D0O5gKGawcJqEMLXkh4l2Nh6mvgBu-yVXCqfAeNhl9ZCGm9DSg3kJ7DlJoKoHQ3h6nXyWsx7GpRUCXVPW51IsWDIlbqshchcJHbE9dGtthIW/s400/Adadi-Mariam-Church-1.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള് തുടരുന്നു... (2)<br />
<div>
---------------------------------------------------------</div>
<span style="color: red;"><b>ക്രി</b></span>സ്തുമതം അതിന്റെ പ്രാരംഭകാലത്ത് തന്നെ സ്വാധീനമുറപ്പിച്ച ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് എത്യോപ്യ. ലോകചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈസ്തവരാജ്യം (ആദ്യ രാജ്യം അര്മേനിയയാണ്). ഡോ. അജിനോടൊപ്പം എത്യോപ്യയുടെ ഉള്നാടുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയില് ഞങ്ങള് ആദ്യമെത്തിയത് എത്യോപ്യന് ഓര്ത്തഡോക്സ് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പൗരാണിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ അഡാഡി മറിയം പള്ളിയിലാണ്. യുനസ്കോ സംരക്ഷിത സ്മാരകപട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടതാണിതിന്ന്. ആഡിസ് അബാബയില് നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായി 66 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയായാണ് 12 നൂറ്റാണ്ടില് നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ കല്ഗുഹാദേവാലയം.<br />
<br />
അലേംജെന-ബുട്ടാച്ചിറ ഹൈവേയില് നിന്ന് അഡാഡി മറിയത്തിലേക്കുള്ള ഗ്രാമപാതയിലേക്ക് വണ്ടി തിരിയുമ്പോള് പുലര്വെയിലിന് ചൂട് പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. മുമ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയേ അബ്ദുവും ഡോക്ടറും അവിടെ പോയിട്ടുള്ളു. വഴി സുപരിചിതമല്ല ഇരുവര്ക്കും. ആഫ്രിക്കന് സമതലത്തിലൂടെ നീളുന്ന നിരപ്പല്ലാത്ത കല്ലുനിറഞ്ഞ മണ്പാത. വിജന്നമായ പരിസരങ്ങള്. ഇടക്ക് തരിശ് ഭൂമിയില് നിലമുഴുന്ന ഗ്രാമീണര്. കാളകളെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയര്. ഇടക്കൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങള് കാണാം. ഗൂഗിള്മാപ്പില് ഈ വഴി ഇനിയും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വഴിയോരങ്ങളില് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം കാണുന്ന ഗ്രാമീണരോട് വഴി ചോദിച്ച് യാത്ര തുടര്ന്നു.</div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
വഴിയിലൊരിടത്ത് വലിയൊരു ഒട്ടകക്കൂട്ടം. ഫോട്ടോക്കായി വണ്ടി നിറുത്തണമെന്നായി എല്ലാവരും. ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് തുടങ്ങിയതോടെ വലിയ വടിയും ചുഴറ്റി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കൂട്ടത്തിലൊരിടയന്. അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ചിത്രമെടുത്തത് മുപ്പരെ വല്ലാതെ ക്രുദ്ധനാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആളുടെ വരവു കണ്ടതോടെ ഇടയില് കയറി നില്പ്പുറപ്പിച്ചു അബ്ദു. നയവും ശാസനയും ഒക്കെ കലര്ത്തി പണിപ്പെട്ട് ഒരുവിധം ആളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടറും എത്യോപ്യന് ഭാഷയില് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞതോടെ ആളൊന്നടങ്ങി. 82 ഓളം ഭാഷകളുണ്ട് എത്യോപ്യയില്.ഗ്രാമ്യഭാഷകളും പ്രദേശിക വാമൊഴികളുമായി 200ഓളം വേറെയും. ദേശീയ ഭാഷയും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷയും അമാരിക് (Amharic) അണ്. ഏഴ് വര്ഷത്തെ എത്യോപ്യന് വാസം മോശമില്ലാത്ത രീതിയില് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാന് പ്രാപ്തനാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ.</div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
വീണ്ടും യാത്ര തുടരുമ്പോള് സ്ക്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടുതുടങ്ങി. കളിക്കളത്തില് നിന്നെന്നോണം പോകുന്ന കുട്ടികള്. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങള്. ഒതുക്കമില്ലാത്ത പൊടിപുരണ്ട മുടി. കൈയ്യിലും ചെറിയ കവറുകളിലുമായി കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങള്. പക്ഷെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ മുഖങ്ങള്. താമസിക്കാതെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമീണ പള്ളിക്കൂടം കണ്ടു. വീണ്ടും വിജന്നമായ വഴിയോരങ്ങള്. കാലി മേയ്ക്കുന്ന ചില കുട്ടികള് വണ്ടിക്ക് പുറകെ ഓടുന്നുണ്ട് ഇടക്കൊക്കെ. ഒടുവില് ജനവാസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടു തുടങ്ങി. ചെറിയൊരു ഗ്രാമം. സ്ക്കൂള് ചില കടകള്.<br />
<br />
അബ്ദു വണ്ടി അഡാഡി മറിയം പള്ളിയുടെ മതില്ക്കെട്ടിന് പുറത്തായി പാര്ക്ക് ചെയ്തു. കൗതുകം പൂണ്ട മിഴികളോടെ ചിലര് ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. ടിക്കറ്റെടുക്കണം. ആരോ പോയി ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു. പ്രായമായ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകള് പണത്തിനായി അടുത്തുവന്നു. മതില്കെട്ടിനപ്പുറം പുല്ലും മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ തൊടി അതില് താഴേക്ക് കുഴിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള പള്ളി. പള്ളിയുടെ മുകള് ഭാഗം ഭൂമിയുടെ അതേ നിരപ്പിലാണ് ചുറ്റോട് ചുറ്റ് കിടങ്ങ് പോലുള്ള വീതിയുള്ള ഒരു ചാല്. അതിലേക്കിറങ്ങി പാറയില് തുരന്നുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കല്ലില് വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ മുറികള്. ആള്ത്താരയും വൈദികരുടെ അറയും മറ്റു തയ്യാറെടുപ്പുകള്ക്കുള്ള ഇടങ്ങളും സൂക്ഷുപ്പുമുറികളുമൊക്കെ ചേര്ന്ന ഒരു സ്ഥലം. പുരാതനമായൊരു നിര്മ്മിതി.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBQiPyWlIGPtgzm2FfU7X97EKu37x2EerlR5LehVl3KdtrqzVsnJCul2W4dA_vfGhHp8oMn6sO2xndpTNCn8r9bJhCN_C7e58P7txEhchH89Qbvi7jL3LgrsciqnpxG8MOMjMRc_QKlmM8/s1600/Adadi-Mariam-Church-2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBQiPyWlIGPtgzm2FfU7X97EKu37x2EerlR5LehVl3KdtrqzVsnJCul2W4dA_vfGhHp8oMn6sO2xndpTNCn8r9bJhCN_C7e58P7txEhchH89Qbvi7jL3LgrsciqnpxG8MOMjMRc_QKlmM8/s400/Adadi-Mariam-Church-2.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും മനുഷ്യ ഇടപെടലുകള് കൊണ്ടും നാശോന്മുഖമായ ഈ പൈതൃകസ്ഥലം സ്വിസ് സര്ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അടുത്തിടെ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത്. ലാലിബെല രാജാവ് (ജെബ്രെ മെസ്കല് ലാലിബെല [<span face="sans-serif" style="background-color: white; color: #202122; font-size: 14px;">1162 – 1221]</span>) നിര്മ്മിച്ച 76 കല്ദേവാലയങ്ങളില് പ്രശസ്തമായ ലാലിബെല്ല ദേവാലയ സമുച്ചയം കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള പുരാതന ശിലാ നിര്മ്മിതികളിലൊന്നാണ് അഡാഡി മറിയം. സാഗ്വെ രാജവംശത്തിലെ കരുത്തനായ രാജാവായിരുന്ന ലാലിബെലക്ക് എത്യോപ്യന് ഓര്ത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികള് വിശുദ്ധന്റെ സ്ഥാനമാണ് കല്പ്പിച്ചു നല്കിയിരിക്കുന്നത്. 1187ല് ജറുസലേം മുസ്ലീമുകള് (സുല്ത്താന് സലാഹുദ്ദീന്) പിടിച്ചടക്കിയപ്പോള് അതുപോലൊരു വിശുദ്ധനഗരം എത്യോപ്യയില് പുന:സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിച്ച രാജ്യാവാണ് ലാലിബെല. ബൈബിളിലെ പലസ്ഥലനാമങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രദേശങ്ങള്ക്ക് നല്കുകയുണ്ടായി. </div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
ഓര്ത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യമാണ് എത്യോപ്യന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പിന്തുടരുന്നത്. എത്യോപ്യന് ജനസംഖ്യയുടെ 63 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളില് 46 ദശലക്ഷത്തോളം പേര് ഓര്ത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികളാണ്. 14 ദശലക്ഷത്തോളമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസികള്. പിന്കാലത്ത് എത്യോപ്യയിലെത്തിപ്പെട്ട റോമന്കാത്തലിക്ക് വിശ്വാസികളുടെ ജനസംഖ്യ 5 ലക്ഷത്തോളം മാത്രമാണ്. എ.ഡി ആദ്യ ശതകങ്ങളില് തന്നെ എത്യോപ്യയില് ക്രിസ്തുമതം കടന്നുവന്നു. അബീസീനിയ എന്നാണ് എത്യോപ്യയുടെ പഴയ പേര്. അന്ത്യോഖ്യയില് നിന്നും സിറിയയില് നിന്നുമുള്ള മതപ്രചാരകരാണ് ക്രിസ്തുമതം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഭരണാധികാരികളില് നിന്ന് പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിച്ചതോടെ എത്യോപ്യയിലെമ്പാടും അത് വ്യാപിച്ചു.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9iSmN4gkGi706VMvBvayBtKyUHNdHXA039UhToDTJxCWdMmQmxsCzO97C8yxJ2vYmOD4CI6XAZ4nKKyTRx13OmmhoGAr9KGvDLz4oHd2uQTl00yGqLuztIE_WcVLCzNtlZJZQuab-15c7/s1600/ETHIOPIAN+Coptic+BIBLE.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1440" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9iSmN4gkGi706VMvBvayBtKyUHNdHXA039UhToDTJxCWdMmQmxsCzO97C8yxJ2vYmOD4CI6XAZ4nKKyTRx13OmmhoGAr9KGvDLz4oHd2uQTl00yGqLuztIE_WcVLCzNtlZJZQuab-15c7/s400/ETHIOPIAN+Coptic+BIBLE.jpg" width="400" /></a></div>
നിരവധിയായ വിശുദ്ധന്മാരും അവരുടെ അപദാനകഥകളും ദിവ്യാത്ഭുദങ്ങളും പൗരാണികമായ സന്യാസാശ്രമങ്ങളും വേദപഠനകേന്ദ്രങ്ങളുമൊക്കെയായി പൊതുവായുള്ള ആഫ്രിക്കന് പാരമ്പര്യത്തില് നിന്നും വിഭിന്നമായ മറ്റൊരു മുഖം കൂടിയുണ്ട് എത്യോപ്യക്ക്. ചുമര്ചിത്രങ്ങളിലും പുരാതന ചിത്രബൈബിളിലും യേശുവിനും മറിയത്തിനും മറ്റു വിശുദ്ധന്മാര്ക്കുമൊക്കെ എത്യോപ്യന് മുഖച്ഛായയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നോളം വലിപ്പമുള്ള ഈ രാജ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയെപ്പോലെ തന്നെ <span face=""helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , sans-serif" style="background-color: white; font-size: 15px;">വിസ്മയാവഹമാ</span>ണ്.<br />
<br />
കുറച്ചു നേരം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴമയില് നിലനിലക്കുന്ന ആ ശിലാഭവനത്തില് കഴിച്ചുകൂട്ടി. ചിത്രങ്ങളെടുത്തു. ആ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ കറങ്ങി നടന്നു. ചുരുക്കം ചില സന്ദര്ശകരെ ആ പുലര്ക്കാലത്ത് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വിശ്വാസികളുടെ ഇപ്പോഴുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പള്ളി മതില്കെട്ടിന് പുറത്ത് സമീപത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അവിടേക്ക് പരമ്പരാഗത എത്യോപ്യന് വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകള് പോയി വരുന്നുണ്ട്. 3 മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ആദ്യ ക്രൈസ്തവ രാജ്യമായ അര്മേനിയയിലേക്കുള്ള യാത്രയില് കണ്ടത് അര്മേനിയന് രൂപഭാവങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ക്രിസ്തുമതമാണ്. ഇവിടെ അതില് നിന്നും തീര്ത്തും വിഭിന്നമായ രൂപഭാവാധികളോട് കൂടിയ ക്രിസ്തുവും പ്രാദേശികവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു സഭയും.<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0LJMr6NCZH30jQvo0MMDw5uKj20nuWtL5QJpeRgkyjOV69rurRGE7wE1q18f4O3iKTH9D9AX_IAtQJrCZb2rhYyOBvRp2qd_cy7I3sg0l5c9mv9Sccl-DIAt96hGwu40cljvuvKnGImmF/s1600/Gebre_Mesqel_Lalibela.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="220" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0LJMr6NCZH30jQvo0MMDw5uKj20nuWtL5QJpeRgkyjOV69rurRGE7wE1q18f4O3iKTH9D9AX_IAtQJrCZb2rhYyOBvRp2qd_cy7I3sg0l5c9mv9Sccl-DIAt96hGwu40cljvuvKnGImmF/s400/Gebre_Mesqel_Lalibela.jpg" width="232" /></a></div>
അങ്ങിനെ പ്രാദേശികവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസവും സഭയുമായിരുന്നല്ലോ കേരളത്തിലും. അത് കണ്ട് ഈര്ഷ്യയെടുത്ത പോര്ട്ടുഗ്രീസുകാരും അവര്ക്ക് മുന്നില് മുട്ടുമടക്കാതിരുന്ന കേരള ക്രൈസ്തവരും. കൂനന്കുരിശ് പ്രതിജ്ഞയും ഉദയംപേരൂര് സുന്നഹദോസുമൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നലകളിലെ ആ ഏടുകളാണല്ലോ. വൈവിധ്യങ്ങളാണ് സംസ്ക്കാരങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം. പ്രദേശികമായ ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ അപഭ്രംശങ്ങളായി കാണുകയാണ് സംഘടിത മതങ്ങള്. ശുദ്ധതാവാദം തലക്ക് പിടിച്ചവര് ലോകത്താകമാനമുള്ള തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസികള് ഒരേ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നും ഒരേ ആചാരങ്ങളും ആരാധനാക്രമങ്ങളും പിന്തുടരണമെന്നും നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു അവര്. അതില് നിന്ന് വിട്ട് നില്ക്കുന്നവരെ ഒട്ടും സഹിഷ്ണുതയില്ലാതെ നേരിടുന്നു. സെമിറ്റിക് മതങ്ങളിലെ ചില തീവ്രവാദികളുടെ ഈ മാതൃക പിന്തുടരുകയാണല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുമതമൗലികവാദികള്.<br />
<br />
ആഗോളീകരണം മതങ്ങള്ക്കകത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് തനതായ സാംസ്ക്കാരിക തനിമകള് ഇനിയെത്ര കാലം നിലനിറുത്താന് ഇത്തരം പ്രാദേശികസംസ്കൃതികള്ക്ക് കഴിയും. ആഫ്രിക്കന് മുഖത്തോട് കൂടിയ യേശുവിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും മനോഹരരൂപങ്ങള് വിട്ടുപോകാന് കൂട്ടാക്കാതെ അപ്പോഴും മനസ്സില് തെളിഞ്ഞു നിന്നു.<br />
<br />
(തുടരും)</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-22525820232874824222019-06-15T03:11:00.003-07:002021-09-01T17:04:57.895-07:00എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള്<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqmTpK3QQX9CP20467o9f5LcYVDiWlPcpc7xsdiZag5ZJauT5wDdnOESapnFl_TSp2-6sIHvZm9LSFX50KyGaMEMjWhMUugcuJrk9-cOyx0qbMIgwSU3qZViL5auphMi32oknxkxP2yZE2/s1600/IMG_20190605_054204.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqmTpK3QQX9CP20467o9f5LcYVDiWlPcpc7xsdiZag5ZJauT5wDdnOESapnFl_TSp2-6sIHvZm9LSFX50KyGaMEMjWhMUugcuJrk9-cOyx0qbMIgwSU3qZViL5auphMi32oknxkxP2yZE2/s400/IMG_20190605_054204.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px;">
എത്യോപ്യന് ഓര്മ്മകള്... (1) </div>
<div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
----------------------</div>
<b><span style="color: red;">ആ</span></b>ഡിസ് അബാബയില് നിന്ന് ഞങ്ങള് പുറപ്പെടുമ്പോള് നഗരം ഇരുട്ടിന്റെ കനത്ത കരിമ്പടത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു. പൊതുവേ പ്രകാശമാനമായ ഒരു നഗരമല്ല എത്യോപ്യയുടെ ഈ തലസ്ഥാനം. കനത്ത വൈദ്യുതക്ഷാമം മൂലം ദിവസത്തില് 8 മണിക്കൂറോളം പവര്ക്കട്ട് എത്യോപ്യയില് നിലവിലുണ്ട്. വൈദ്യുതിയുടെ ഈ ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലമാകാം രാജ്യതലസ്ഥാനമായിട്ടും വഴിയോരങ്ങളില് വെളിച്ചത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയില്ലാത്തത്. ഡ്രൈവര് അബ്ദുവും ദത്തേട്ടനുമൊഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഉറക്കത്തിലാണ്. അജിന് ഡോക്ടറുടെ പഴയമോഡല് ലാന്ഡ് ക്രൂയിസറില് ഡൈവറടക്കം ആറ് പേര്ക്കിരിക്കാം. അബ്ദുവിനോടൊപ്പം മുന്സീറ്റിലാണ് ഡോക്ടര്. പുറകില് അഭിമുഖമായി ദത്തേട്ടനും ജോയേട്ടനും അന്വറും ഞാനും.<br />
<br />
നല്ല വേഗത്തിലാണ് വണ്ടി പോകുന്നത്. പുറകിലെ ചില്ലുജാലകത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോള് പിന്നോട്ട് ഓടി മറയുന്ന നിര്ജ്ജീവമായ വീഥി. എണ്ണത്തില് കുറവായ വഴിവിളക്കുകളൊഴിച്ചാല് തെരുവില് പ്രകാശം പരത്തുന്നത് വഴിയോര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നെയിം ബോര്ഡുകളാണ്. ആ നേരത്തും നേര്ത്ത പ്രകാശം പരത്തുന്നതില് മിക്കതും ഉഴിച്ചില് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നാമപലകകളാണ്. തലേന്ന് ആഡിസിന്റെ ഈ തെരുവുകളിലൂടെ ഡോക്ടറുടെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോള് ദൃശ്യമായിരുന്ന നിശാസുന്ദരികളുടെ നിര ഇപ്പോഴില്ല. തെരുവുകള് വൃത്തിയാക്കുകയോ ആക്രിസാധനങ്ങള് ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ചിലരെ കാണുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിലും അലസമായും നടന്നു നീങ്ങുന്നു മറ്റു ചിലര്. വരാനിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്കായാകണം ആ നേരത്തും വഴിയോരങ്ങളില് കാത്തു നില്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ചിലര്.</div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
ക്രമേണ പാതയുടെ വശങ്ങളിലെ കോണ്ക്രീറ്റ് സൗധങ്ങള് ചെറുകുടിലുകള്ക്കും പിന്നീട് വൃക്ഷച്ഛായകള്ക്കും വഴിമാറി. വണ്ടിയുടെ പ്രയാണം വിജന്ന വഴികളിലേക്ക് മാറി. നഗരാതിര്ത്തി പിന്നിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴും പുലരിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. വശങ്ങളിലെ തെന്നിനീക്കാവുന്ന ചില്ലുജാലകത്തിന്റെ ഏതോ പാളികള്ക്കിടയിലൂടെ കയറുന്ന തണുത്ത കാറ്റ് പുലര്ച്ചയിലെ ആ പാതിയുറക്കത്തിന്റെ സുഖം കെടുത്തുന്നുണ്ട്. വായുവിന്റെ ആ ആഗമന മാര്ഗ്ഗം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും പക്ഷെ ഫലവത്തായില്ല.<br />
പിന്നീടെപ്പോഴോ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു. വണ്ടി ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു കുഴിയില് കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞത്. നല്ല വേഗത്തിലാണ് അബ്ദു വണ്ടിയോട്ടുന്നത്. ' ഈ പോക്ക് പോയാല് തണ്ടിലിന്റെ ആക്സലൊടിയും' ജോയേട്ടന് പറയുന്നുണ്ട്. നഗരാതിര്ത്തി പിന്നിട്ടതോടെ വഴിയുടെ അവസ്ഥ മോശമായിട്ടുണ്ട്. ഇടക്കിടെ ചെറുതും വലുതുമായ കുഴികള്. അതില്ലാത്തിടത്തും സമനിരപ്പിലല്ല റോഡ്. പതുക്കെ പ്രകാശം പരന്നുതുടങ്ങി. ആഫ്രിക്കന് ഭൂപ്രകൃതിയുടെ വിശാലത കണ്ടു തുടങ്ങി. കണ്ണെത്താദുരത്തോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന സമതലപ്രദേശം, അവക്കിടയില് ഒറ്റപ്പെട്ട് പടര്ന്നു പന്തലിച്ച വൃക്ഷങ്ങള്. കേരളത്തിലേത് പോലെ ട്രോപ്പിക്കല് മണ്സൂണ് കാലാവസ്ഥയാണ് എത്യോപ്യയുടെ വലിയൊരു പ്രദേശത്തും. ജൂണില് മഴവരാന് കാത്തുകിടക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങള്. പെയ്തുപോയ വേനല് മഴയുടെ ചെറുനനവില് പുലരിയുടെ ആ ആദ്യവേളയിലും നിലമുഴുന്നുണ്ട് കര്ഷകര്. 30-35 വര്ഷം മുന്പത്തെ കേരളീയ ദൃശ്യം പോലെ കാലികളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിലമുഴല്. ഇവിടെ അത് പോത്തുങ്ങളായിരുന്നെങ്കില് അവിടെ കാളകളാണെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം.</div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
തലേന്നാള് ഉച്ചക്ക് 1.30ന്റെ എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിലാണ് എത്യോപ്യയിലെത്തിയത്. കൂടെ സുഹൃത്തുക്കളായ അന്വറും ജോയേട്ടനും ദത്തേട്ടനും. യാത്രയുടെ ആലോചനകളില് സജീവമായുണ്ടായിരുന്ന മജീദ് പെരുമ്പിലാവിന് ഒടുവില് പങ്കുചേരാനായില്ല. ദുബായില് നിന്ന് 5 മണിക്കൂര് യാത്ര. 10.30 ന് കയറിയാല് 2.30 നാണ് ആഡിസ് അബാബയിലെത്തേണ്ടത്. എത്യോപ്യന് സമയം ദുബായ് സമയത്തേക്കാള് 1 മണിക്കൂര് പുറകിലാണ് അങ്ങിനെ പ്രദേശിക സമയം 1.30ന് ഫ്ളൈറ്റ് നിലം തൊട്ടു. വിസ പതിപ്പിക്കലും എമിഗ്രേഷന് നടപടികളും കറന്സി എകസ്ചേഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് ലഗേജെടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങാന് ഒരു മണിക്കൂറില് കൂടുതലെടുത്തു. 50 യു.എസ്.ഡോളറാണ് വിസ ചാര്ജ്ജ്. എത്യോപ്യന് കറന്സി ബിര് ആണ്. ഒരു ബിര് ലഭിക്കാന് 2.25 ഇന്ത്യന് രൂപ കൊടുക്കണം. താമസത്തിനായി ബുക്ക്ചെയ്തിരുന്ന ഫാസില് ഇന്റര്നാഷണല് ഹോട്ടലിന്റെ വണ്ടി പാര്ക്കിങ്ങ് ഏരിയയില് ഞങ്ങളെക്കാത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നഗരകേന്ദ്രമായ ബോലെയില് നിന്ന് 10 കിലോമീറ്ററോളം മാറിയാണ് ഹോട്ടല്. അവിടെയെത്തി രേഖകള് കൈമാറി മുറിയില് ഭാണ്ഡങ്ങളിറക്കി ഭോജനശാലയിലേക്ക് നടന്നു. പാരമ്പര്യ എത്യോപ്യന് ഭക്ഷണം നിര്ദ്ദേശിക്കാന് അവിടത്തെ പരിചാരകയായ പെണ്കുട്ടിയോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള്.<br />
<br />
കുറച്ചു നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് രുചികരമായ എത്യോപ്യന് ഭക്ഷണമെത്തി. ഇഞ്ചിറയും കാളയിറച്ചിയും കോഴിക്കറിയും ചില പച്ചക്കറികളും പഴച്ചാറും. എത്യോപ്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോള് പല സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞത് ഡോ.അജിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. പെരുമ്പിലാവില് വടക്കന് ഡെന്റല്ക്ലിനിക്ക് നടത്തിയിരുന്ന അജിന് 7 വര്ഷത്തോളമായി എത്യോപ്യയിലാണ്. വൈദ്യഅദ്ധ്യാപനവും ഒപ്പം നിരവധി കച്ചവട സംരംഭങ്ങളുമായി അജിനവിടെ കഴിയുന്നു. അദ്ദേഹം എത്യോപ്യയിലെത്തിയത് ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തെ. എത്യോപ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന വിവരം പറഞ്ഞപ്പോള് അഡ്വ.ഋത്വിക്കാണ് (സി.വി.ശ്രീരാമന്റെ മകന്) മജീദിനോട് അജിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നത്. അജിന് എത്യോപിയിലുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ച് യുകെ.യില് നിന്ന് മോട്ടിയേട്ടന്റെ മകള് ലക്ഷ്മിയുടെ മെസേജ് വന്നു. സുഹൃത്തായ രവിയേട്ടന് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വരവറിയിച്ചിരുന്നു. ധൈര്യമായി പോരാന് പറഞ്ഞ് യാത്രക്ക് ദിവസങ്ങള് മുന്പേ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ സന്ദേശമെത്തി. സമൃദ്ധവും രുചികരവുമായ എത്യോപ്യയിലെ ആദ്യ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ മുറിയിലെത്തിയ ഞങ്ങള് എത്തിയ വിവരത്തിന് അജിന് മെസേജിട്ടു. ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതോടെ തനിച്ച് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട എന്നായി അജിന്. സമീപപ്രദേശങ്ങളില് മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയുമുണ്ട്. താനുടനെ എത്താം, അവിടെ നിന്നും മാറാം.<br />
<br />
താമസിക്കാതെ ഡോ. അജിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവറും സുഹൃത്തും സഹായിയും അംഗരക്ഷകനുമെല്ലാമായ അബ്ദുവും ഹോട്ടലിലെത്തി. ബുക്കിങ്ങ് ഡോട് കോം വഴി രണ്ട് മുറി നാല് ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. മുറിയൊഴിയണമെങ്കില് മുഴുവന് പണവും നല്കണമെന്നായി ഹോട്ടലുകാര്. ഒടുവില് 100 ഡോളറില് രാജിയാക്കി. അങ്ങിനെയാണ് ആ രാത്രി നഗരത്തിലെ സമ്പന്നരായവര് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഡോക്ടറുടെ ത്രീ ബെഡ്റും ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തുന്നത്. അന്ന് രാത്രി തന്നെ യാത്രിപരിപാടികള് തയ്യാറാക്കി. പിറ്റേന്ന് പുലര്ച്ചെ 4 മണിക്ക് മുന്പായി അബ്ദുവിനൊപ്പം യാത്ര തുടങ്ങും. എത്യോപ്യയിലെ വിവിധങ്ങളായ കാഴ്ച്ചകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മൂന്നര ദിവസത്തെ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ്. ഒടുവില് നീണ്ട ആലോചനകള്ക്കൊടുവില് ഡോക്ടറും ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പം വരാമെന്ന് തീരുമാനമായി. അങ്ങിനെ തുടങ്ങിയതാണ് എത്യോപ്യന് മണ്ണിലൂടെയുള്ള ഈ പുലര്ക്കാലയാത്ര...<br />
<br />
(തുടരും) </div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /></div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><span style="color: red;"><b>C1</b></span></div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9156585404468915399.post-48979600891955179972017-03-31T12:40:00.000-07:002017-03-31T12:48:40.117-07:00തട്ടേക്കാട്ടെ പുലര്ക്കാലങ്ങള്<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt7UxsPhUl-ah5T-mjP5qFsChaLw85endMLWkQk3WszbrIlq-FJBUE1eCi4WI-4rdsfdKL-aiRO3PhjdBzVIqH0msBhvtTgTw4ly6MXSNJaZ2MWwcWURTzxhrt3IoQPEomtoHzB7CcRd2p/s1600/vs+.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt7UxsPhUl-ah5T-mjP5qFsChaLw85endMLWkQk3WszbrIlq-FJBUE1eCi4WI-4rdsfdKL-aiRO3PhjdBzVIqH0msBhvtTgTw4ly6MXSNJaZ2MWwcWURTzxhrt3IoQPEomtoHzB7CcRd2p/s400/vs+.jpg" width="315" /></a></div>
<br />
<br />
(മഴനൂലുകള് മലമ്പാതകള് - 5)<br />
<br />
<b><span style="color: red;">പ</span></b>ഴയ വെട്ടിനിരത്തല് പ്രതിഛായ മാറി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന് മീഡിയകള്ക്ക് പ്രിയങ്കരനായി തുടങ്ങുന്ന കാലം. മതികെട്ടാനും പൂയ്യംകുട്ടിയുമൊക്കെ നടന്നുകയറി കേരളത്തിലെ ഗ്രീന്പൊളിറ്റീഷ്യന് എന്ന പേര് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് തട്ടേക്കാട് ഇക്കോലോഗ് നടക്കുന്നത്. സ്വഭാവികമായും വി.എസായിരുന്നു ഉദ്ഘാടകന്. പാലക്കാട്ടെ ചന്ദനഫാക്ടറികള് സന്ദര്ശിക്കാന് പോയതിനെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ ഒളിയമ്പുകളെറിഞ്ഞ് സ്വതസിന്ധമായ ശൈലിയില് നര്മ്മം കലര്ത്തി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് ഇന്നുമോര്ക്കുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്മാഷ്, വനംവകുപ്പിലെ പി.എന്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, ഉണ്ണ്യാല്, ജെയിംസ് സഖറിയാസ്, നിര്മ്മല് ജോണ്, ശിവദാസ്. മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരായ ഇ. സോമനാഥ്, രവിവര്മ്മതമ്പുരാന്, ജയദേവ് നായനാര്, സുനില് കുമാര്, ഹിന്ദുവിലെ വേണുഗോപാല്, ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ്സിലെ ബഷീര്, സുചിത്ര, എഷ്യാനെറ്റിലെ ബിജു, പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകരായ ജോണ് പെരുവന്താനം, ഗുരുവായൂരപ്പന്, ഭാസ്ക്കരന് അങ്ങിനെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന കുറേപേര് ആ ക്യമ്പില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പലരെയും ആദ്യമായി കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും അവിടെ വെച്ചണ്.<br />
<br />
പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തനം മറയാക്കി കുടിയേറ്റ-വനം മാഫിയക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന കള്ളനാണയങ്ങളുടെ ഗണത്തില് ചിലരെങ്കിലും കേരളീയത്തേയും ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായത് അന്നാണ്. കേരളീയത്തിലെ ഒരു റിപ്പോര്ട്ടാണ് അത്തരമൊരു ധാരണക്ക് വഴിവെച്ചത്. കോതമംഗലം ഭാഗത്തെ കേരളീയത്തിന്റെ പ്രാദേശിക പ്രതിനിധിയായിരുന്നു അതിലെ വില്ലന്. കൊച്ചിയില് നിന്നും തട്ടേക്കാട്-പൂയംകുട്ടി-മാങ്കുളം വഴിയായിരുന്നു മൂന്നാറിലേക്കുള്ള ആദ്യ പാത. ഹൈറേഞ്ചില് നിന്നുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ഇതിലൂടെയായിരുന്നു. 1924ലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തില് (മലയാളമാസം 99ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം) കരിന്തിരി മലയിടിഞ്ഞ് ഈ വഴി ഇല്ലാതായി. പൂയംകുട്ടി മുതല് മാങ്കുളം വരെയുള്ള പാത ആകെ തകര്ന്നടിഞ്ഞു. ഹൈറേഞ്ച് ഒറ്റപ്പെട്ടു. തുടര്ന്നാണ് ആലുവ മുതല് മൂന്നാര് വരെ പുതിയ പാതയും പെരിയാറിനു കുറുകെ നേര്യമംഗലം പാലവും വരുന്നത്. തട്ടേക്കാട് വഴിയുള്ള പഴയ പാത വീണ്ടും സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം പലപ്പോഴും ഉയരാറുണ്ട്. കുടിയേറ്റത്തിനും വനംകൊള്ളക്കും വേണ്ടി വനം മാഫിയയാണ് ഈ ആവശ്യം ഉയര്ത്തികൊണ്ടുവരാറുള്ളത്. ടൂറിസം വികസനം മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം എന്നിവയൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുക. ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കോതമംഗലം പ്രതിനിധി അയച്ച റിപ്പോര്ട്ട്, ഇതിന് പുറകിലെ അപകടം മനസ്സിലാക്കാതെ കേരളീയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതാണ് വനം ലോബിക്ക് വേണ്ടിയാണോ കേരളീയം നില്ക്കുന്നത് എന്ന സംശയം കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് മാഷടക്കമുള്ളവര്ക്കുണ്ടാകുന്നത്. തട്ടേക്കാട് ക്യാമ്പില് വെച്ച് പി.എന്.ഉണ്ണികൃഷ്ണനും മാതൃഭൂമിയിലെ സുനില് കുമാറും അടക്കമുള്ളവര് ഇടപെട്ടാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകള് പറഞ്ഞുതീര്ത്തത്. എത്രമാത്രം ജാഗ്രതയോടെ വേണം പരിസ്ഥിതി പത്രപ്രവര്ത്തനം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ഈ സംഭവമാണ്.<br />
<br />
ശബരിമലയായിരുന്നു ആ വര്ഷത്തെ ഇക്കോലോഗിന്റെ പ്രധാനഫോക്കസ്. വികസനം എങ്ങിനെയാണ് ഒരു കാടിനെ അതും ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു കടുവാസങ്കേതത്തെ ഇല്ലാതാകുന്നത് എന്ന് ഉണ്ണ്യാലും ശിവദാസും ഗുരുവായൂരപ്പനും ചേര്ന്ന് വിവരിച്ചു. കാനനക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല. അവിടെ പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടത് കാട്ടിലെ ധര്മ്മങ്ങളാണ്. അതിനെ നാടാക്കുകയല്ല കാടായി തന്നെ നിലനിര്ത്തി അതിന്റെ പരിശുദ്ധി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ശബരിമലകാടുകള് എന്നാല് അയ്യപ്പന്റെ പൂങ്കാവനമാണ് അയ്യപ്പന്റെ കളിത്തോഴരാകട്ടെ പുലികളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാടിനും വന്യജീവികള്ക്കും നേരെയുണ്ടാകുന്ന ഏത് കടന്നുകയറ്റവും നശിപ്പിക്കുക അയ്യപ്പചൈതന്യത്തെയായിരിക്കും. ഇത്തരമൊരു രീതിയിലായിരുന്നു വിശ്വസികളായ ശിവദാസും ഗുരുവായൂരപ്പനും അടക്കമുള്ളവര് ദേവസ്വംബോര്ഡിന്റെ വികസനവാദത്തെയും പെരിയാര് ടൈഗര് റിസര്വ്വിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തേയും എതിരിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അധികാരികള്ക്കാകട്ടെ ഏതുവിധേനെയും ശബരിമലയില് കോണ്ക്രീറ്റ് വികസനം കൊണ്ടു വന്നേ തീരൂ. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഖജാനകളില് കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന പണം നിര്മ്മാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള കമ്മീഷന് എന്ന നിലയില് മാത്രമേ അവരുടെ പോക്കറ്റുകളിലെത്തുമായിരുന്നുള്ളൂ. രാജന്ഗുരുക്കള് തലവനായ മഹാത്മഗാന്ധി സര്വ്വകലാശാലയുടെ സ്കൂള് ഓഫ് സോഷ്യല് സ്റ്റഡീസ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങള് നടത്തിയിരുന്നു. ഗുരുവായിരുന്നു അതില് മുഖ്യപങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നത്.<br />
<br />
ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളെയും ചര്ച്ചകളെയും കൂടാതെ പുലരും വരും വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ സംവാദങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുമായിരുന്നു മുതിര്ന്ന പത്രപ്രവര്ത്തകരൊക്കെ. ആശയങ്ങള്ക്കും കാഴ്ച്ചപ്പാടുകള്ക്കുമൊപ്പം മദ്യവും നിറഞ്ഞൊഴുകും ആ രാവുകളില്. പുലര്ച്ചെ നേരത്തെ തന്നെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകും കോതമംഗലത്തെ പക്ഷിനിരീക്ഷകനായിരുന്ന എല്ദോസായിരുന്നു വഴികാട്ടി. കോടമഞ്ഞൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല, അപ്പോഴും കാട്ടിലെ നടവഴികളില്. ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു പക്ഷി സാന്നിധ്യം ഏറെയും അനുഭവിച്ചിരുന്നത്. യാത്രക്കിടയില് തട്ടേക്കാട് വിരുന്നെത്തുന്ന വിവിധയിനം പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വാചാലരാകും ഏല്ദോസും ബഷീര്സാറും. ആ ക്യമ്പിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ തൊപ്പിമുടിയും കയറിയിരുന്നു. ഓര്മ്മകളില് തെളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മറ്റൊരനുഭവം പൂയ്യംകുട്ടി ഡാം പണിയാനായി കണ്ടുവെച്ചിരുന്ന ഡാം സൈറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയായിരുന്നു. ആനച്ചൂരുയരുന്ന ഈറ്റക്കാടുകള്ക്ക് നടുവിലൂടെ. അതിസമ്പന്നമായ ഒരു ജൈവകലവറയെ ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്ന ആ ഡാം കൊണ്ടു വരാനുള്ള നീക്കത്തെ ചെറുത്ത് തോല്പ്പിച്ചവരില് പലരും ആ യാത്രാസംഘത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂയ്യംകുട്ടിപുഴയില് നല്ലൊരു നീരാട്ട് നടത്തിയാണ് മടങ്ങിയത്. ജോണ്പെരുവന്താനം പുഴയെയും പൂയ്യംകുട്ടി വനമേഖലയേയും ഡാമിനെതിരായ സമരത്തെയും കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിച്ചു. തട്ടേക്കാട്ടെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന ഡോര്മിറ്ററിയില് നിന്ന് നേരെ മുന്പിലേക്കിറങ്ങുന്നത് ജലാശയത്തിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ തട്ടേക്കാട് ഫെറിയിലേക്ക് വനം വകുപ്പിന്റെ ബോട്ടിലായിരുന്നു യാത്ര. വളരെ മനോഹരമായ പരിസരം. വശ്യമായ പ്രകൃതി. പക്ഷികളുടെ സംഗീതം. കോടമഞ്ഞില് കുളിച്ച പ്രഭാതങ്ങള്. തണുപ്പരിച്ചിറങ്ങുന്ന രാവുകള്. പരിസ്ഥിതിയുടെ ആത്മീയത തിരിച്ചറിഞ്ഞ പി.എന്. ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയും, ഇ. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്മാഷെയും പോലുള്ളവരുടെ സാമിപ്യം. പുലരും വരെ നീളുന്ന ചര്ച്ചകള്.<br />
<br />
ഇപ്പോഴും ഇക്കോലോഗ് ഇങ്ങിനെയൊക്കെയാണോ, അറിയില്ല. എന്തായാലും കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവര്ത്തകരില് പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം വളര്ത്തി എടുക്കുന്നതില് ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കോലോഗുകള്. കുടിയേറ്റപാര്ട്ടികളുടെയും ക്വാറിമാഫിയയുടെയും നിരന്തരമായ ആക്രമണത്തിനിടയിലും പശ്ചിമഘട്ടത്തില് സ്വല്പ്പമെങ്കിലും പച്ചപ്പ് ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് വനം വകുപ്പ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരും, പത്രക്കാരും, ടോണിതോമാസിനെപ്പോലെയുള്ള പരിസ്ഥിതിപ്രവര്ത്തകരും സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഗ്രീന്സ് പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലുള്ള സംഘടനകളും അനിലജോര്ജ്ജിനെയും ഹരീഷിനെപ്പോലുള്ള അഭിഭാഷകരും ഉള്ളതു കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള മാധ്യമ പിന്തുണ ഇറപ്പുവരുത്തുക കൂടിയായിരുന്നു ഇക്കോലോഗ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും വനംവകുപ്പ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറക്കുകയും ഏകോപനം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തങ്ങള് ജോലി ചെയ്യുന്ന മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ താല്പര്യം പലപ്പോഴും വിഘാതമായി നില്ക്കുമ്പോഴും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്ന ഒളിയജണ്ട അവര് തങ്ങള്ക്കാകും വിധം നടപ്പിലാക്കി. അതിനായി തങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളും ഉറവിടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു.<br />
<br />
ഇന്നും പൂയ്യംകുട്ടി പൂയ്യംകുട്ടി എന്ന മന്ത്രം ഇടക്കൊക്കെ കാലാകാലത്തെ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിമാര് ഉരുവിടാറുണ്ട്. പഴയ മൂന്നാര് രാജപാത പുനര്നിര്മ്മിക്കണമെന്ന വാദവും ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര സുഗന്ധവ്യജ്ഞന വാണിജ്യ പാതയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര നിര്മിതിയില് നിര്ണായക പങ്കു വഹിച്ച സ്പൈസ്റൂട്ടാണിത്. ബ്രിട്ടീഷ്കാര്ക്ക് മുന്പും മുസരിസിലേക്ക് മലനാട് നിന്നും നീണ്ടു കിടന്നിരുന്ന കാനന സുഗന്ധ പാത തന്നെയാണിത്. ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് പൈതൃകസ്മാരകമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. എന്നാലിത് ആ പാത പുനര് നിര്മ്മിച്ചുകൊണ്ടാകരുത്. ഈ കാനനപാത കടന്നു പോകുന്നിടം ജൈവവൈവിധ്യത്താല് അതിസമ്പന്നമായ പ്രദേശമാണ്. തനതു ജീവി വര്ഗങ്ങള് കണ്ടുവരുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബയോ ഡൈവെഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിലൊണത്. മനുഷ്യരുടെ അനിയന്ത്രിതമായ കടന്നു കയറ്റം ആ വനമേഖലയെ തകര്ക്കും. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭം എത്ര മാത്രം ഭീകരമാണെന്ന് 1924 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം തെളിയിച്ചതാണ്. ഇനിയൊരു ദുരന്തമുണ്ടായാല് അതിന് മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റങ്ങള് കൂടി കാരണമായാല് അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള് അതി ഭീകരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വികസനഭ്രമത്തില് നിന്ന് ദുരയില് നിന്ന് ഈ മലനിരകളെ ഒഴിവാക്കിയേ തീരു.<br />
<br />
തട്ടേക്കാട് ഇന്റര്പ്രട്ടേഷന് സെന്റര് നടന്നുകണ്ട് ഞങ്ങള് ശലഭോദ്യാനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. കുട്ടികള്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായി അവിടം. ഷിബുവും നിത്യയുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തുന്ന തിരക്കിലായി. അപ്പുവും കല്യാണിയും അച്ചുവും സാവിയുമൊക്കെ പൂക്കള്ക്കിടയിലൂടെ പൂമ്പാറ്റകള്ക്ക് പുറകെ ഓടി. സ്മിതയും അമ്മയും അച്ഛനുമൊക്കെ ആ ശാന്തതയില് മരത്തണലിലെ കല്ബെഞ്ചുകളിലിരുന്നു. ഒരു ഹെര്ബേറിയവും, ചെറിയൊരു മൃഗശാലയുമൊക്കെയാണ് ഇവിടത്തെ മറ്റു കാഴ്ച്ചകള്. പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തില് താല്പര്യമുള്ളവര്ക്ക് വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ കാടിന്റെ ടൂറിസ്റ്റ് സോണിലൂടെ പക്ഷികളെ തേടി കാല്നട യാത്ര നടത്താം. വനം വകുപ്പ് വാച്ചര്മാരും കൂടെയുണ്ടാകും. അച്ഛനും അമ്മയുമൊക്കെ ഏറെ ക്ഷീണിതരായിട്ടുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് ഒരു യാത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഇനി ഉച്ചഭക്ഷണ ശേഷം വാഗമണ്ണിലേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ രാവവിടെയാണ്.<br />
<div>
<br /></div>
</div>
രാമുhttp://www.blogger.com/profile/15736376417113726991noreply@blogger.com4